Danrley_Silva

Boa tarde senhores, gostaria de saber por que fontes lineares parecem ignorar a questão do fator de potência a dimensionar o transformador de entrada, por exemplo, muitos montam uma fonte com um transformador de 12V x 1A e entendem que podem exigir 1A na saída desta, porém acho que já vi em algum lugar que o fator de potência de um circuito retificador tradicional de onda completa com um capacitor de filtragem é aproximadamente FP= 0,6. Então nesse caso do exemplo em questão, a corrente máxima de saída não seria então 0,6A? Porque não consigo ver esses picos de corrente de carga do capacitor no meu amperímetro, dando impressão de que o fator de potência é 0,99 mesmo sabendo que isso muito provavelmente está errado, a impressão é que a corrente após a retificação x tensão no mesmo ponto dá praticamente a mesma potência em VA que a tensão AC x corrente AC mas sei que essa medida deve estar errada.

@Elder Nauvirth Tem fontes que infelizmente não possuem varistores, assim não sendo imunes a surtos de tensão.

@Leonardo.Sckan pasta térmica para placa de vídeo tem que ter ao menos 12 W/m.k. Fonte, se for possível precisa arrumar uma real para testar. Tive uma fonte antiga real, uma Satellite 300W que não era das melhores mas se não me engano era capaz de entregar essa potência mesmo se fosse necessário, ela durou 5 anos até dar o mesmo problema que você está tendo, com o tempo descobri se tratar dos capacitores de entrada, mas já possuo uma boa fonte PFC ativo no PC, pois troquei assim que ocorreu o problema das telas azuis e até mesmo desarme da fonte. Quanto o teste da tomada é simples, deve achar algum vídeo no YouTube que ensina a usar o multímetro. No caso vai ter que colocar um benjamin na tomada, plugar um secador de cabelo em uma tomada desse benjamin, e as pontas de prova em outra tomada desse benjamin. A escala do multímetro precisa estar na escala AC~ 200V se a rede for 127V ou AC~ 750V caso a rede seja de 220V, no caso meça a tensão com o secador desligado, guarde o valor, ligue esse secador e guarde o valor da tensão quando esse secador está ligado. Me retorne os dois valores e a potência do secador, se for um Taiff smart é melhor ainda, pois já conheço a corrente (10 A caso a rede seja 127V). Com esses valores eu faço um cálculo aproximado. No caso das suas fontes, me poste a etiqueta delas para que eu possa checar a qualidade delas, se forem ao menos razoáveis, pode valer a pena conseguir um ferro de solda e procurar aprender a trocar capacitores (tem no YT, tomar cuidado para não soldar invertido porque dá curto e estraga componentes).

De qualquer modo, tente retirar o PC da tomada, retirar a bateria, colocar os terminais da placa onde estava a bateria em curto com uma chave de fendas, depois colocar a bateria e tentar ligar, isso deve fazer o reset, se não zerar a BIOS para o estado de fábrica apenas por esse procedimento, tem que mexer no jumper clear_cmos. Lembrando que pode ter algo que possa ter sido danificado pela fonte genérica, vai testando componente por componente.

@Leonardo.Sckan Ao menos se puder conseguir alguém que possa emprestar uma fonte boa para testar a sua placa-mãe. * Fonte boa não queima com curto circuito, enquanto uma fonte ruim, além de queimar, acaba de ferrar a placa-mãe por não ter proteção, e onde era para passar uma corrente baixa, passa uma corrente alta e trilhas da PCB podem se romper como fusíveis. *Fonte boa possui suas tensões e níveis de ripple (ondulação na corrente) em níveis aceitáveis, onde os níveis de tensão tem que estar dentro do estabelecido na norma ATX, e o ripple máximo na linha 12V é de 120mv, e nas linhas 3V e 5V, 50mv, e consegue realmente entregar toda a potência que diz ter caso necessário. Tente trocar os capacitores principais da entrada primária da fonte por novos, e CUIDADO, pois se ligar invertido é curto circuito com perda da fonte, nos capacitores o lado negativo tem uma faixa, e esta faixa tem que corresponder na placa. * A razão para a troca é porque fonte genérica tem baixa eficiência e esquenta, o fato dela esquentar e a corrente de entrada e saída de energia no capacitor ser em picos, o que ajuda o capacitor esquentar ainda mais, faz com que o líquido interno dele (eletrólito) se seque combo tempo, causando perda de capacitância, causando o problema relatado. Analise o estado da sua instalação, se possível, meça a tensão da tomada antes, depois coloque uma carga pesada na tomada, 20A (Uma resistência de chuveiro 5500W se for 127V ligada diretamente por fios dentro de um balde com água serve 23A se a tomada estiver próxima do quadro) e meça a tensão com a carga, exponha aqui os valores do antes e depois para que seja possível calcular queda de tensão e resistência da instalação usando a lei de Ohm. Assim irei ter ideia do nível de queda de tensão quando a fonte tem o pulso de corrente de partida quando ela exige 80A da tomada por um tempo curto. Se não tiver essa resistência, tente um secador de cabelo e diga qual é a potência dele para fazer os cálculos. Procure aterrar a instalação, e use um bom filtro de linha, fontes baratas não costumam ter varistores internos.

Descobri que ele tem que ser ligado ao conector Sys_Fan para que a placa-mãe possa monitorar a ventoinha da fonte.

Gostaria de saber qual é a função do cabo preto e branco das fontes SeaSonic.

Retire o dissipador do chipset, limpe a bagunça, coloque a melhor pasta térmica que puder, quando ocorreu comigo no caso o compressor jogou água no chipset, precisei fazer isso, usei a pasta Rise Cold da RiseMode 7,5 W/mk. Pode ter molhado a placa eletrônica do HD também, vai ter que retirar ela, limpe tudo com álcool isopropílico e recoloque a placa, limpe as pontas dos cabos também com álcool isopropílico. Recoloque esse HD no lugar e tente ligar.

Fora isso poderia ser fuga de corrente para o terra, mas isso se a instalação tivesse aterramento e IDR (no caso este desarmaria), o que duvido que tenha.

@joaovitor24 Tinha backup do que estava nesse HD? Caso contrário pode ter perdido tudo .

@Ferox Graxaim Só uma curiosidade: Elas suportariam mesmo que o ambiente esteja em calor de verão com sol extremo batendo em laje e parede deixando o local onde está o PC com temperatura de 40° ou até mais? Já danifiquei uma Satellite Model: LC-8320BTX assim, uma onda de calor, essa fonte aquecia consideravelmente, e a ventoinha girava muito rápido para tentar compensar, mas mesmo assim ela permanecia quente e com o passar do tempo a fonte passou a não dar conta do PC mais, dando tela azul e até desarmando. Nesse PC onde isso ocorreu coloquei uma Corsair e esse PC está funcionando até hoje sem nenhum problema, o problema foi em outro PC, valeu pela ajuda

@Ferox Graxaim Uma placa-mãe básica, um Athlon dual core sem GPU dedicada, dois módulos DDR II 2GB (4GB dual channel), unidade gravadora de CD/DVD e um HDD.

Eu estava justamente me referindo a tratamento de entrada de dados, óbvio que tendo os números 18 e 24 o sistema é 24 horas Eu me referi mal Era para ter dito "Se a variável receber 24" Isso era uma preocupação com correção de entrada de dados.

Olá senhores, preciso de uma fonte para um PC comum de escritório que não tem orçamento para uma fonte muito cara, que preferencialmente não ultrapasse os R$ 250,00, qual recomendam? Na faixa baixa de preço tem cada porcaria...

Como está tendo problemas de placa-mãe com defeito com uma fonte Corsair? Não é por causa dela, ela já possui supressor de surtos interno, se colocar "filtro de linha" vai proteger o filtro de linha interno da fonte não vai adiantar para parar de queimar placa, acredito que seja defeito/fragilidade da própria placa ao perder a alimentação de forma brusca, sei que uma bobina ao perder a alimentação resiste a mudança de potencial causando surto elétrico, no caso a bobina de regulagem de ripple da fonte, mas uma fonte destas tem as devidas proteções e não passaria nenhum surto para a saída, tenho fonte Corsair, estou sem bateria para nobreak, tive apagão a rodo e não tive problemas. Deve ser algum problema com a sua placa escolhida. @GuilhermeGB Tenho Corsair CX 600, passei por vários apagões e nunca tive problemas.

Tem erro de lógica também. O código vai falhar se a hora for 12, 18, e ainda tem a mistura de sistemas de horários. É sistema 12 horas ou 24 horas? Porque se for o sistema 24 horas, ao contador chegar a 24, tem que ter o reset automático para 0, considerações abaixo: //Vai que alguém digita 24 se (hora = 24) então hora <- 0 fimse se (hora > 0) e (hora < 12) então saudacao <- "Bom dia, " senao se (hora => 12) e (hora < 18) então saudacao <- "Boa tarde, " senao se (hora => 18) e (hora < 24) então saudacao <- "Boa noite, " fimse fimse fimse escreval (saudacao, nome) fimalgoritmo

@Leandro Maximo Não sei a sua condição para isso, mas assim que puder, troque a sua fonte por uma boa fonte o mais rápido possível, a fonte Wise Case não funciona direito nem pra fonte ATX de bancada, tive uma para bancada e mesmo sem ser exigida, ela depois de meses de uso, explodiu praticamente na minha cara, explodiu um resistor próximo ao CI controlador e com certeza deve ter sido por causa de transistores queimados. Essa fonte não tem as tensões estáveis e pode danificar o seu computador, danificando a placa-mãe, placa de controle do HD, controladores USB, pendrive e o que mais usar 5V, pois se a carga da linha 12V for muito alta e a carga da linha 5V for insuficiente, a tensão na linha 5V sobe a níveis inaceitáveis, só a tensão 3,3V e o 5V SB é estável, o resto é instável. Pegue pelo menos uma KCAS 400 se não puder gastar muito. PS.: No meu PC uso Corsair, não uso essa porcaria WiseCase de jeito nenhum. Deveria chamar DumbCase e não WiseCase De qualquer forma, para resolver a parte elétrica tem que fazer um circuito exclusivo direto do quadro de distribuição para o PC com um cabeamento de ao menos 2,5mm2 (se a distância para o quadro for grande usar 4mm), E como está esse quadro de distribuição? Tem um cabeamento de ao menos 10mm2 de entrada? Isso é o mínimo para estar em conformidade com a NBR-5410. Tem aterramento? Caso não possua pode a partir do quadro fazer ao menos um TN-C-S, o ideal é fazer TN-S.

@Elder Nauvirth Também é necessário saber se há intenção de upgrade, pois se houver e o dimensionamento não prever upgrade, pode ser que tenha que trocar de fonte ao instalar uma placa de vídeo, colocar processador mais potente por exemplo. E se o ambiente for quente, sem ar condicionado, pode ser uma boa ideia prever uma folga a mais prevendo forçar menos os componentes durante o verão quente. Nessas temperaturas altas, geladeira, ar condicionado, não funcionam direito, e TVs LCDs costumam superaquecer.

@CHALUB Primeiro, qual é a configuração do seu PC? É necessário para prever a potência, já vou logo de Corsair.

Tem sim, tem como dar um jeito nisso de acordo com a NBR 5410, a fiação principal do seu quadro principal do apartamento tem ao menos 10mm2? Se sim, estará totalmente dentro da norma fazer um aterramento do tipo TN-C-S, o neutro é obrigatoriamente aterrado, é ainda mais fácil reforçarem o aterramento do neutro principal do prédio, assim o neutro terá um aterramento mais forte, puxe um fio de aterramento verde de 10mm do neutro e instale um barramento de terra no quadro ligando esse fio neste novo barramento de terra, distribua esse aterramento para todas as tomadas e equipamentos do apartamento, se não puder fazer essa distribuição por enquanto, puxe ao menos um fio verde na bitola dos fios que vão à tomada do PC, geralmente 2,5mm2, e instale ele no terminal terra, pronto foi feito o aterramento, quando der, distribua esse aterramento para o apartamento inteiro. Como é a distribuição de internet aí do prédio? Se for com cabo Ethernet chegando já em tomada Ethernet de cada apartamento ao invés de contratos de Internet própria de cada cliente, esse aterramento poderá apresentar incompatibilidade, pois não haverá diferença de potencial entre os pontos de terra dentro de um mesmo apartamento, porém poderá haver no cabo de rede RJ45 entre apartamentos diferentes. Já tive problema com teclado parando de funcionar de vez em quando (não era USB), sendo necessário reiniciar o PC, e depois que aterrei, esse problema nunca mais ocorreu. Se forem fazer um aterramento geral depois, é só desligar a sua barra de aterramento do neutro que chega ao quadro desfazendo a ligação TN-C-S e ligar ao sistema TN-S geral. Mas já adianto que isso é uma obra que tende a demorar um pouco, isso se julgarem viável fazer.

@Jardel Guimarães A sua fonte genérica pode ter danificado a placa, uma fonte ruim, mesmo com a rede elétrica sem problemas pode causar danos. Mas tente colocar e retirar o conector p2 algumas vezes, já aconteceu quando eu estava reparando um PC, o conector pode estar oxidado. Não havia o porque da placa estar danificada, pois havia colocado uma boa fonte anteriormente.

@Tiberio É que se multiplica a capacidade do transformador em VA pelo fator de potência dele para se obter a capacidade real dele, geralmente 0,7, mas para calcular o consumo de algo ligado ao transformador, se divide a potência da carga pelo fator de potência desta. Então em um transformador de 3000VA, na verdade a capacidade real dele é de 2100VA, vai conseguir pendurar nele uma carga de 2100 Watts sem problemas, mas isso se a carga ligada a ele for resistiva, ou seja, FP 1, uma fonte com PFC possui FP bem próximo a 1, mas como não sei o FP da fonte da sua impressora, assumi que ela tivesse 0,6 de FP. Assim sendo é como ligar uma carga de 1700W no transformador, mesmo possuindo apenas 1000W, 1000VA de potência ativa (Útil), e 700VA de potência reativa (desperdício de corrente pois a fonte não utiliza a rede o tempo inteiro da senoide, mas utiliza picos de corrente em parte do tempo da senóide, baixa eficiência), resultado em uma potência aparente de 1700VA, são 1000W porém a corrente necessária é de uma carga de 1700W, pois a corrente é alta nos picos de corrente. *Se utiliza VA ao invés de W, pois W é potência pura sem considerar FP. E assumindo a potência aparente de 1700VA, ao ligar no transformador que tem 2100VA de potência real, sobram 400VA de potência, uma folga para ele não trabalhar no limite.

@Shanks. Não precisa ter medo de colocar a fonte na tomada provisoriamente, pois ela assim como sua TV, uma boa fonte possui filtro e supressor internos (bobinas, capacitores X e Y e varistores), e melhor que muita porcaria que tem no mercado que é vendida como filtro de linha mas não passa de extensão, mas depois coloque um filtro de linha, pois varistores tem vida útil, dependendo da qualidade da sua rede, os varistores com o tempo podem chegar ao final da vida útil, entrando em curto e queimando fusível, paralizando a sua fonte até o reparo, e nem invente de fazer a gambiarra de apenas retirar os varistores e trocar o fusível deixando sem proteção, uso filtro de linha a mais de década, nunca vi um varistor estourar, vai depender do local, mas é conveniente que se o varistor tiver que estourar, que seja no filtro de linha, pois é bem mais fácil, é só trocar ou consertar o mesmo, não deixando o PC inoperante, o conserto da fonte é mais trabalhoso e ainda tem o transtorno de não funcionar até consertar a fonte.

@edicastro O range de tensão mesmo de uma fonte com chave seletora é alto, de 90 a 132 V (ou um pouco mais, 140V) com chave em 115V, ou de 180 a 240V com chave em 220V, ou seja, a fonte não precisa de estabilizador pois ele desnecessariamente regula entre 6 a 10 volts para cima e para baixo, o que ela precisa é de um bom supressor de surtos. E o range de uma full range então, de 90 a 264V sem problemas, aí que não precisa de estabizador mesmo, as fontes são muito mais rápidas em estabilizar a tensão pois elas trabalham em KHz e o estabilizador trabalha em 60Hz, quando o lento estabizador tenta "corrigir" a tensão, a fonte já corrigiu à muito tempo, e essa variação nem chegou às linha 3, 5 e 12V do PC, sem contar que o conjunto bobina do trafo + relê é igual a uma máquina de gerar surtos de tensão, pois quando se desliga qualquer tipo de indutor, ele já armazenou energia sob a forma de campo magnético, ele se opõe a mudança de corrente, o que acontece quando ele é desligado pelo relê? Um surto de tensão que pode chegar a 1000V por milissegundos, sem contar a descarga dos capacitores que ao serem religados quando o estabilizador ligar o próximo tap do transformador, a corrente de inrush para recarregar os capacitores ocorrerá sem o controle do termistor, o qual está aquecido e não deu tempo para esfriar e aumentar sua resistência interna que nesse momento está a 1 Ohm. Use uma fonte de qualidade e um bom filtro de linha com supressor de surtos, e esqueça o estabilizador. Quanto a impressora laser, além do transformador normalmente não aguentar pois elas precisam de muita energia, os desligamentos causados pelos acionamentos dos relês fazem a impressão ficar falha.

@faller E ainda precisa ligar o neutro nesse aterramento para fazer a tensão entre neutro e terra ser 0V e eliminar surtos entre neutro e terra, equipotencialização.