Danrley_Silva

@Frankel Estabilizador vai ferrar suas fontes, pois cada tlec do estabilizador é um surto de tensão de até 1000V por um tempo em milissegundos, e mesmo em modelos que esse surto não chegue a fonte, por conta de um varistor entre os terminais de saída, há a interrupção desnecessária da corrente por uma variação de tensão entre 6 a 10 Volts, essa interrupção causa uma descarga dos capacitores, o que causa uma corrente de inrush que pode facilmente chegar a 80A, pois o termistor da fonte estará quente e não vai controlar a corrente de carga dos capacitores, ele só funciona como limitador quando está frio (e isso só ocorre 1 min após o desligamento da fonte da tomada), e isso pode danificar a ponte retificadora da entrada da fonte, a fonte com chave seletora em 115V pode trabalhar sem problemas de 90 a 132V e com chave seletora em 220, entre 180 a 240V por exemplo, use um bom filtro de linha, e se realmente quiser uma -tensão- realmente estável, só utilizando um nobreak senoidal de dupla conversão, assim a energia sempre vai chegar limpa de transientes, de variações, estável e ininterrupta, pois a geração é local através so inversor que é alimentado pelo transformador do nobreak que alimenta as baterias e o inversor, e se a rede elétrica cair, o inversor ainda continua funcionando até que as baterias acabem, só assim vai garantir uma rede elétrica estável, para poder usar suas fontes genéricas garantindo que elas não queimem por causa de rede elétrica, mas lembre que fonte genérica costuma alimentar o PC de forma ruim, com ripples altos, ruídos e demais tranqueiras na alimentação 3, 5 e 12V e isso pode reduzir a duração dos componentes do computador. Vai no caso manter uma fonte funcionando sem queimar sendo que nesse caso, os componentes do computador é que podem ir pro saco a longo prazo por causa dela. No caso essas Seasonic são ótimas, não são genéricas, não vai ter problema com elas. No caso aí dos PCs com varistores da fonte avariados e fusíveis queimados, isso seria resolvido com filtro de linha supressor de surto, como o Clamper 5 ou 8, pois esse problema iria ocorrer no filtro, e não na fonte, mas isso não é normal, tem algo errado nessa instalação, verifique o contato do neutro da rede, isso tá com cara de mau contato no neutro resultando em sobretensão. Sua rede é 220V Fase e Neutro? Se for está explicado o motivo da queima do varistor e fusível, pois se o neutro tem mau contato, resulta em 380V momentâneo, o que queima eletrônicos, se o filtro de linha for bivolt, e a rede for 127V, o varistor não vai atuar se o neutro cair, a fonte recebe 220V momentâneos e queima, se a rede for 127V, o filtro tem que ser 127V monovolt (Os varistores não admitem 220V) para usar com fonte que tem chave seletora.

@Rafael C. Cândido Quando a corrente cai, a tensão cai junto, use uma boa fonte full range, PFC ativo, pois esta é capaz de funcionar nominalmente entre 100 a 240V com uma tolerância de 10%, o que significa que pode operar na prática em uma tensão entre 90 a 264V sem problemas, assim o seu problema acaba. Se mesmo assim a queda de tensão aí for brutal, utilize um no-break senoidal puro (True sine wave) de no mínimo 1400VA, esse seu nobreak diz ter 600VA mas isso é desconsiderando o fator de potência do enrolamento do trafo, a potência real dele é algo próximo a 300VA, isso se a carga ligada a ele tiver um fator de potência próximo a 1, como carga resistiva ou fonte PFC ativo. O de 1200V, vai conseguir extrair 600W com fonte real PFC ativo, sua fonte deve ter algum problema, foi azar, pois uma boa fonte real tem proteção para subtensão (queda de corrente resulta em queda de tensão), ela tinha que desarmar sem queimar, invista em uma boa fonte PFC ativo como uma Corsair, e um nobreak de dupla conversão senoidal puro, assim seu problema acaba. 30 metros de cabo? Qual é a tensão daí e que bitola de cabo que foi usada? Se for rede 127V e não puder mexer na troca da fiação, e não puder investir em nobreak, sugiro que mude a ligação da extensão para 220 bifásico, assim minimiza o problema de queda de tensão (usando uma boa fonte real, PFC ativo como uma Corsair) pois a fonte trabalha muito bem com qualquer tensão entre 100 a 240V e se a tensão cair demais ela desarma, assim vai resolver o problema de forma paliativa mas resolve, a tensão nunca vai cair para menos de 100V. Obvio que a iluminação aí vai ter que ser feita com lâmpadas LED já que a rede aí vai ser 220V no caso. E não vai poder usar nada que seja 110V sem autotrafo para rebaixar.

@KairanD Dá para reaproveitar as tomadas, a carcaça e o porta fusível do estabilizador, adicionar varistores, bobinas (EMI/RFI), e capacitores X e Y, transformando em filtro de linha, e ainda vai sobrar o transformador que se for rebaixador de 220/110, pode fazer a ligação direta dos taps, sem placa, sem relê para obter 110V na saída se preferir essa tensão, ou ligar direto sem transformador para obter os 220V na saída mesmo, ainda sobra uma utilidade para esse transformador, dá para modificar o trafo, se o tap do fio mais fino que magnetiza o núcleo for separado do fio mais grosso, que é o que originalmente deriva as tensões da fase da saída, vai obter um transformador rebaixador, obtive um transformador 9/12/21V assim, no caso era de um transformador que originalmente era um autotrafo 300VA, virou um transformador isolador 11,3VA, ótimo para vários circuitos eletrônicos, dá para alimentar pequenos amplificadores de áudio, só não dá para contar com o center tap para fazer fonte simétrica porque as tensões não são simétricas. OBS.: Se for para usar como autotransformador rebaixador para impressora laser, a corrente delas costuma ser alta, e um autotrafo padrão desses de 300VA não iria suportar. Tem que ver qual é a potência da impressora, e dividir por 0,6 por segurança se não souber o fator de potência da fonte da impressora. E utilizar esse parâmetro para dimensionar o transformador já descontando o fator de potência dele. *Se for para calcular consumo de equipamentos se divide a potência pelo fator de potência, se for para calcular capacidade de transformador, se multiplica a capacidade dele em VA pelo fator de potência do enrolamento dele. Ex.: A impressora laser possui uma potência de 1000W, o autotrafo possui no próprio enrolamento, um fator de potência 0,7. Então a demanda prevista para a impressora é 1700VA pois 1000 x 0,6 = 1,667VA Trafo de 2000VA? Não pois 2000 x 0,7 = 1400W Calculando o trafo necessário: 1700VA ÷ 0,7 = 2428VA Então o transformador recomendado para alimentar essa impressora é de no mínimo 2500VA, recomendo 3000VA para dar uma folga, aquecendo menos. Quanto ao uso do transformador do estabilizador como transformador rebaixador para eletrônicos, só dá para fazer ele ficar simétrico para fonte simétrica reduzindo o número de voltas do maior tap do secundário, porém só dá para fazer isso se desenrolar o primário todo e nem compensa mexer pois para descobrir a relação de volts por espiras, teria que medir a tensão total, e desenrolar o secundário contando o número total de voltas do primário, depois secundário contando o número de voltas, e dividir a tensão máxima do enrolamento, no meu caso 21V pelo número de voltas do secundário, para descobrir o número de espiras por volt, e enrolar tudo de novo, mas desta vez para obter um trafo 9 + 9 no meu caso, e após isso enrolar o primário todo de novo. Não compensa muito mexer no secundário, para transformar de 9/12/21 para 9 + 9, só isolei primário de secundário e obtive um trafo rebaixador.

@Carlos Soubhia Se não colocou, ponha eles no lugar, são filtros. No caso, filtros capacitivos ressonantes.

@Renato.88 É que já fiz isso em trafo 20V com capacitores 680uf 250V que era o que tinha e não cheguei a ver estourar e nem sequer esquentar (não testei por dias seguidos), tem a questão de que os capacitores tem um limite de corrente também, por este motivo é melhor evitar ripple neles e esse círculo os expoem ao ripple máximo, colocar esses capacitores com capacitância muito baixa em uma ponte retificadora de forma que quando colocar a carga a forma de onda volte a ser pulsante como se não houvesse capacitor, pode ocorrer algo parecido também, ele esquenta, e esse calor pode fazer ele estourar. Se for para "fazer gambiarra" é necessário conhecer o limite de corrente dos capacitores. Eu sei disso porque já tive problema de aquecimento em capacitor de dobrador de tensão, quando a retificação é insuficiente, o capacitor pode aquecer, eles tem um limite de corrente, e se o ripple é alto, a corrente sobre ele está sendo alta.

@faller Ainda tem a opção de ligar dois eletrolíticos em série, porém positivo com positivo ou negativo com negativo, e as pontas que sobrarem liga no circuito AC criando assim um capacitor não polarizado de 5uf.

@Airtonarl Sugiro que faça o correto, ao invés de remover o cabo com aterramento, faça o aterramento, ao menos na tomada do PC, a qual conecta o filtro de linha, se tiver acesso ao solo, crave três hastes preferencialmente em triângulo, com 2,5mm de distância entre elas, leve até o quadro, e ligue ao barramento de neutro (Já que nesse caso é só pro PC, mas se der crie um barramento de terra, ligue o cabo das hastes a esse barramento e ligue um cabo ao barramento de neutro para equipotencializar e recomendo que distribua não só pro PC, mas pra casa toda), caso não dê e o seu quadro possui cabo principal de ao menos 10mm, pegue um fio verde (para identificação pois não pode passar corrente nesse fio verde) do barramento de neutro e leve até a tomada do seu PC pois ele é aterrado no padrão de entrada (se der, reforce esse aterramento do padrão), isso é um aterramento TN-C-S, TN-C até o barramento e a partir daí seguem separados como um TN-S.

@faller Pode ser que tenha em mente fazer upgrade depois, ou o lugar é extremamente quente e se colocar uma fonte com potência próxima a carga real, aqueça bastante, o que não é bom para os capacitores, no caso dimensionamento para condições extremas.

@faller Acho que ele se referiu aos condicionadores de energia usados para áudio, geralmente utilizados por audiófilos.

@faller Se o surto não tiver sido tão forte a ponto de torrar tudo, dependendo da sorte se a fonte for boa, vai ter que abrir, e trocar varistor, fusível e talvez capacitores. Consertei fonte que ligaram acidentalmente em 220V assim, antiga porém boa, havia proteção. Uma boa fonte tem supressor de surto interno, mas é dispendioso deixar ele dar problema, é mais trabalhoso consertar em comparação a trocar o filtro de linha.

@Luís Roberto C. da Silva Faça um teste de continuidade entre os pinos do cabo e a saída do cabo que está marcado o N, ou cor Azul.

@Jeferson Fagunde Multiplique a tensão dele em VA por 0,55 e coloque lâmpadas na saída até chegar algo próximo a esta carga na tomada do nobreak, aí vai saber se o no-break funciona ou não, pode ser bateria, tenho um APC e a bateria ficou ruim depois de anos. Mas, se tem uma fonte PFC ativo e está forçando ao máximo (750W), é provável que caia mesmo ainda mais com a onda retangular (o Power Good da fonte deve reprovar pois essa forma de onda já não funciona muito bem com PFC e ainda força a barra). Potência calculada 1400VA x 0,55 = 770W (perda no próprio trafo, ele tem seu próprio fator de potência, referência APC, pode ser que o fator de potência mude um pouco no seu, verifique seu manual), A fonte em sua carga máxima já consome 750W, isso sem contar os periféricos como monitor e outros. Ponha 7 lâmpadas de 100W nesse nobreak sem mais nada ligado nele e veja se segura. Se puder troque o no-break, pois ninguém quiz te ajudar a manter o no-break de onda retangular porque tem um boa chance dele danificar sua fonte.

@faller É, pois mesmo que os surtos não cheguem, no caso de um que abri retirei o trafo, e o modifiquei, transformando em um isolador/rebaixador, consegui com isso obter um trafo 9/12/21V, e nos terminais da placa onde é a saída "estabilizada" e o neutro, havia um varistor, mas ainda a fonte tem que lidar com uma corrente inrush desnecessária. Me livrei de um estabilizador, e obtive um trafo rebaixador e um filtro de linha. Na verdade supressor de surtos, pois modifiquei a carcaça, adicionei varistor entre fase e neutro. Sei que preciso de varistores também entre fase-terra e neutro-terra, mas não havia mais nenhum deles disponível. Era um estabilizador Force Line 300VA.

@faller Isso seria ótimo para a queda de neutro na rede 220/380, pois se ele cair vai dar 380V, mas se isso acontece, aí o filtro de linha atua queimando fusível né?

@albert_emule O que acontece se a fonte a ser alimentada possuir PFC ativo?

@RodriigoGMS Nesse caso, então teria que tentar testar estas correntes obtidas no teste anexo com resistores e usar um osciloscópio portátil para saber se as fontes conseguem suprir isso de forma aceitável dentro do padrão atx. PS: Durante os testes, todas as 3 correntes teriam que ocorrer ao mesmo tempo na fonte. Talvez fosse um bom investimento na área técnica, possuir um equipamento destes, pois assim evita prejuízos com placas e HDs danificados. Em 3V e 5V o ripple máximo aceitável é de 50mV, enquanto em 12V o ripple máximo aceitável é de 120mV. Infelizmente só testando dessa forma pois fontes abaixo de 400W normalmente não tem certificação (ao menos eu nunca vi) e tem muita porcaria no mercado, é um campo minado, e é muito fácil acabar levando fonte bomba que vai fazer com que o PC não funcione direito ou mesmo detonar o hardware, já vi placa-mãe, memória RAM, e até GPU detonada por fonte bomba. E no meu caso específico, além de suportar potência, a fonte precisa suportar calor, pois em dias muito quentes aqui no Hell de Janeiro, o calor é suficiente para fazer ar condicionado não funcionar direito, de forma que na verdade a refrigeração precisaria ser 18000BTUs onde só tem 10000BTUs, ou seja, aqui chega a 40° ou até mais e a fonte precisa suportar mesmo, a maioria das fontes são testadas a 25°, a Corsair é testada a 50°. No caso dimensionei minha fonte para fazer um PC "indestrutível" e ainda ter espaço para upgrades sem precisar trocar a fonte.

@Formactory Windows Informa Pessoalmente não uso estabilizador nem pra antiga, não uso pra nada cada tlec é um surto de tensão que pode chegar a 1000V, desfiz o que eu tinha e modifiquei o trafo, se tornou bem mais útil, já que não é mais um estabilizador, é agora um transformador rebaixador isolador 0-9-12-21V, uso os 9V para alimentar uma placa de amplificador de caixa de som que é 9V AC.

Olá, Percebi que algumas fontes funcionam normalmente quando alimentadas com corrente contínua, ao invés de corrente alternada, fontes como carregadores de celular, fonte ATX comuns sem PFC ativo, funcionam normalmente com 220V retificados e filtrados, na tensão de pico de 310V DC, o que permitiria liga-las a um banco de baterias caso necessário sem precisar de um inversor, parecido com o ocorre com motores universais de ferramentas elétricas, que se ligar a um banco de baterias com a tensão da rede, 120V DC ou 220V DC, também funcionam. Como se comportaria uma fonte com PFC na ausência de senóide caso fosse alimentada com um banco de baterias?

@RodriigoGMS Se for fonte genérica (o que pela potência provavelmente é, pois não vejo no mercado fontes certificadas com menos de 400W), pode considerar 30% de desperdício aí, então no exemplo de carga total na fonte, 250W * 1.3 = 325W que ela irá puxar da tomada, caso seu PC utilize a fonte no limite (250W) isso se ela aguentasse sem travar o PC. Pois fontes genéricas são péssimas. Existem raras exceções, fontes boas que parecem uma genérica, mas tem que pesquisar muito, e dão a potência real ao invés da de pico, nunca vi por aqui uma Earth Watts por exemplo, essa é uma boa fonte, já tive uma Satellite antiga de 400W porém ela não tem PFC ativo, é razoável, tem proteção para curto circuito, subtensão, sobretensão, sobrecorrente, mas claro não com a mesma qualidade de uma Corsair, mas é bem melhor que muita porcaria que se vê no mercado, e consegue suportar os 400W. Hoje uso uma Corsair, até porque quando chega o verão, e fica quente a ponto do ar-condicionado não funcionar direito, a fonte é resistente ao calor, foi dimensionada para funcionar em 50°, assim não tenho mais problemas com fonte, a Satellite durou 5 anos, mas não resistiu as altas temperaturas do verão quente sem estragar os capacitores e causar ripple, paralisando o PC, pois a fonte ficava muito quente, não a ponto dela desarmar, mas a ponto do cooler girar bem mais rápido que o normal e mesmo assim continuar bem quente, mas isso foi desgastando os capacitores com o tempo. Já a atual além de mais resistente, é dimensionada com uma folga, para evitar que ela aqueça e assim resista bem ao calor ambiente. Qual é a configuração das máquinas aí? Assim dá para ter uma ideia da potência exigida da fonte, e assim prever o quanto vai ser exigido da tomada, e isso sem contar o monitor também.

@Entusiasta da Elétrica O gabinete só serve de aterramento do circuito se ele estiver aterrado de alguma forma, para não dar choque sem aterramento na tomada, só se ele estivesse posicionado diretamente no chão de cimento (Cerâmica possui uma fina camada de esmalte e pode atrapalhar), e sem os pés de plástico, com toda a lataria da parte inferior galvanizada tocando o chão no andar térreo, e mesmo assim dependendo da corrente de fuga, ainda poderia sobrar algum residual do choque, então não inventa, é melhor usar aterramento.

@Ricardov O problema é a resistência criar alguma trinca, isso elimina a isolação, já aconteceu comigo, com uma churrasqueira elétrica em que caiu água gelada enquanto estava quente.

@Ricardov No caso falta tomadas suficientes no local, para alimentar os no-breaks que alimentam os computadores, então acho que ele quiz dizer colocar múltiplos no-breaks em cada filtro de linha, ao menos 2 ou 3 no-breaks por régua, isso "aumentaria o número de tomadas" do local, porém a potência fica limitada ao fusível do filtro de linha, se a carga total passar de 10A, aí queima o fusível. Vai precisar de um bom alicate amperímetro true RMS e colocar os PCs em stress test extremo pra saber qual é a pior condição de consumo destes da rede para garantir que a corrente total de todos os no-breaks ligados na régua que já tem 2 PCs cada um não vai passar de 10A e queimar o fusível. Supondo no melhor cenário hipotético, cada PC tem 200W, supondo que o resto do conjunto do PC (monitor e demais ítens) dê mais 100W em cada PC, então o no-break tem 600W de carga nele (Exige o modelo 1200VA ou mais para suportar dois PCs desses ao mesmo tempo com boa duração de bateria), então pode ligar no filtro de linha 2 no-breaks destes com dois PCs cada, o que vai totalizar em 4 PCs no total pendurados nesse filtro de linha, sendo assim: 4 X 300W = 1200W Isso desconsiderando fator de potência pois uma boa fonte tem de 0,9 a 0,99 de FP e claro no-breaks para essas fontes devem ser senoidais, e nesse cenário hipotético está simulada a melhor condição. Na prática uma fonte ruim tem fator de potência de 0,6 e baixa eficiência, supondo que mesmo assim o consumo hipotético é de 300W da tomada, então nesse caso 300 ÷ 0,6 = 500VA de potência aparente, sendo 300VA de energia ativa e 200VA de energia reativa dando em 1000VA 2 PCs, assim, não podendo ligar mais nenhum PC na tomada, o que inviabilizaria aumentar o número de tomadas com filtros de linha caso a instalação seja 127V, pois o limite da tomada 10A é 1270VA (Watts apenas se a carga tiver fator de potência 1, ou seja, resistor), se já tem 1000VA em apenas 1 no-break, não dá para dividir essa tomada com outro no-break, pois vai resultar em 2000VA na tomada, mas pode ficar tranquilo se não tiver equipamentos para medir corrente e for arriscar, pois nesse caso o filtro de linha é bem melhor que benjamin, não vai ocorrer um acidente se as fontes forem ruins de FP, o fusível vai queimar. @RodriigoGMS Tenta verificar isso.

@GuilhermeGB A sorte conta também, tem HDs antigos funcionais, com pouco ou sem uso também. E tenho um HD Seagate com mais de 5 Anos que ainda parece OK no Crystal Disk e olha que o PC vive ligado. No caso é aterramento, fonte Corsair, gabinete muito bem ventilado e manutenção em dia e sorte pois tem HD novo que dá problema rápido, as vezes ocorrem erros no processo de fabricação.

@Marcos FRM Já aconteceu o mesmo com meu pendrive Multilaser 16 GB, no caso FAT32, mas não formata de jeito nenhum, não apaga e nem aceita arquivos.

@fuwateatime Verifique se essa fonte foi testada pela Cybernetics, mesmo que ela não tenha passado no teste e consequentemente não tenha a certificação, ao menos irá saber os pontos negativos dela.