Danrley_Silva

@faller Pode ser que tenha em mente fazer upgrade depois, ou o lugar é extremamente quente e se colocar uma fonte com potência próxima a carga real, aqueça bastante, o que não é bom para os capacitores, no caso dimensionamento para condições extremas.

@faller Acho que ele se referiu aos condicionadores de energia usados para áudio, geralmente utilizados por audiófilos.

@faller Se o surto não tiver sido tão forte a ponto de torrar tudo, dependendo da sorte se a fonte for boa, vai ter que abrir, e trocar varistor, fusível e talvez capacitores. Consertei fonte que ligaram acidentalmente em 220V assim, antiga porém boa, havia proteção. Uma boa fonte tem supressor de surto interno, mas é dispendioso deixar ele dar problema, é mais trabalhoso consertar em comparação a trocar o filtro de linha.

@Luís Roberto C. da Silva Faça um teste de continuidade entre os pinos do cabo e a saída do cabo que está marcado o N, ou cor Azul.

@Jeferson Fagunde Multiplique a tensão dele em VA por 0,55 e coloque lâmpadas na saída até chegar algo próximo a esta carga na tomada do nobreak, aí vai saber se o no-break funciona ou não, pode ser bateria, tenho um APC e a bateria ficou ruim depois de anos. Mas, se tem uma fonte PFC ativo e está forçando ao máximo (750W), é provável que caia mesmo ainda mais com a onda retangular (o Power Good da fonte deve reprovar pois essa forma de onda já não funciona muito bem com PFC e ainda força a barra). Potência calculada 1400VA x 0,55 = 770W (perda no próprio trafo, ele tem seu próprio fator de potência, referência APC, pode ser que o fator de potência mude um pouco no seu, verifique seu manual), A fonte em sua carga máxima já consome 750W, isso sem contar os periféricos como monitor e outros. Ponha 7 lâmpadas de 100W nesse nobreak sem mais nada ligado nele e veja se segura. Se puder troque o no-break, pois ninguém quiz te ajudar a manter o no-break de onda retangular porque tem um boa chance dele danificar sua fonte.

@faller É, pois mesmo que os surtos não cheguem, no caso de um que abri retirei o trafo, e o modifiquei, transformando em um isolador/rebaixador, consegui com isso obter um trafo 9/12/21V, e nos terminais da placa onde é a saída "estabilizada" e o neutro, havia um varistor, mas ainda a fonte tem que lidar com uma corrente inrush desnecessária. Me livrei de um estabilizador, e obtive um trafo rebaixador e um filtro de linha. Na verdade supressor de surtos, pois modifiquei a carcaça, adicionei varistor entre fase e neutro. Sei que preciso de varistores também entre fase-terra e neutro-terra, mas não havia mais nenhum deles disponível. Era um estabilizador Force Line 300VA.

@faller Isso seria ótimo para a queda de neutro na rede 220/380, pois se ele cair vai dar 380V, mas se isso acontece, aí o filtro de linha atua queimando fusível né?

@albert_emule O que acontece se a fonte a ser alimentada possuir PFC ativo?

@RodriigoGMS Nesse caso, então teria que tentar testar estas correntes obtidas no teste anexo com resistores e usar um osciloscópio portátil para saber se as fontes conseguem suprir isso de forma aceitável dentro do padrão atx. PS: Durante os testes, todas as 3 correntes teriam que ocorrer ao mesmo tempo na fonte. Talvez fosse um bom investimento na área técnica, possuir um equipamento destes, pois assim evita prejuízos com placas e HDs danificados. Em 3V e 5V o ripple máximo aceitável é de 50mV, enquanto em 12V o ripple máximo aceitável é de 120mV. Infelizmente só testando dessa forma pois fontes abaixo de 400W normalmente não tem certificação (ao menos eu nunca vi) e tem muita porcaria no mercado, é um campo minado, e é muito fácil acabar levando fonte bomba que vai fazer com que o PC não funcione direito ou mesmo detonar o hardware, já vi placa-mãe, memória RAM, e até GPU detonada por fonte bomba. E no meu caso específico, além de suportar potência, a fonte precisa suportar calor, pois em dias muito quentes aqui no Hell de Janeiro, o calor é suficiente para fazer ar condicionado não funcionar direito, de forma que na verdade a refrigeração precisaria ser 18000BTUs onde só tem 10000BTUs, ou seja, aqui chega a 40° ou até mais e a fonte precisa suportar mesmo, a maioria das fontes são testadas a 25°, a Corsair é testada a 50°. No caso dimensionei minha fonte para fazer um PC "indestrutível" e ainda ter espaço para upgrades sem precisar trocar a fonte.

@Formactory Windows Informa Pessoalmente não uso estabilizador nem pra antiga, não uso pra nada cada tlec é um surto de tensão que pode chegar a 1000V, desfiz o que eu tinha e modifiquei o trafo, se tornou bem mais útil, já que não é mais um estabilizador, é agora um transformador rebaixador isolador 0-9-12-21V, uso os 9V para alimentar uma placa de amplificador de caixa de som que é 9V AC.

Olá, Percebi que algumas fontes funcionam normalmente quando alimentadas com corrente contínua, ao invés de corrente alternada, fontes como carregadores de celular, fonte ATX comuns sem PFC ativo, funcionam normalmente com 220V retificados e filtrados, na tensão de pico de 310V DC, o que permitiria liga-las a um banco de baterias caso necessário sem precisar de um inversor, parecido com o ocorre com motores universais de ferramentas elétricas, que se ligar a um banco de baterias com a tensão da rede, 120V DC ou 220V DC, também funcionam. Como se comportaria uma fonte com PFC na ausência de senóide caso fosse alimentada com um banco de baterias?

@RodriigoGMS Se for fonte genérica (o que pela potência provavelmente é, pois não vejo no mercado fontes certificadas com menos de 400W), pode considerar 30% de desperdício aí, então no exemplo de carga total na fonte, 250W * 1.3 = 325W que ela irá puxar da tomada, caso seu PC utilize a fonte no limite (250W) isso se ela aguentasse sem travar o PC. Pois fontes genéricas são péssimas. Existem raras exceções, fontes boas que parecem uma genérica, mas tem que pesquisar muito, e dão a potência real ao invés da de pico, nunca vi por aqui uma Earth Watts por exemplo, essa é uma boa fonte, já tive uma Satellite antiga de 400W porém ela não tem PFC ativo, é razoável, tem proteção para curto circuito, subtensão, sobretensão, sobrecorrente, mas claro não com a mesma qualidade de uma Corsair, mas é bem melhor que muita porcaria que se vê no mercado, e consegue suportar os 400W. Hoje uso uma Corsair, até porque quando chega o verão, e fica quente a ponto do ar-condicionado não funcionar direito, a fonte é resistente ao calor, foi dimensionada para funcionar em 50°, assim não tenho mais problemas com fonte, a Satellite durou 5 anos, mas não resistiu as altas temperaturas do verão quente sem estragar os capacitores e causar ripple, paralisando o PC, pois a fonte ficava muito quente, não a ponto dela desarmar, mas a ponto do cooler girar bem mais rápido que o normal e mesmo assim continuar bem quente, mas isso foi desgastando os capacitores com o tempo. Já a atual além de mais resistente, é dimensionada com uma folga, para evitar que ela aqueça e assim resista bem ao calor ambiente. Qual é a configuração das máquinas aí? Assim dá para ter uma ideia da potência exigida da fonte, e assim prever o quanto vai ser exigido da tomada, e isso sem contar o monitor também.

@Entusiasta da Elétrica O gabinete só serve de aterramento do circuito se ele estiver aterrado de alguma forma, para não dar choque sem aterramento na tomada, só se ele estivesse posicionado diretamente no chão de cimento (Cerâmica possui uma fina camada de esmalte e pode atrapalhar), e sem os pés de plástico, com toda a lataria da parte inferior galvanizada tocando o chão no andar térreo, e mesmo assim dependendo da corrente de fuga, ainda poderia sobrar algum residual do choque, então não inventa, é melhor usar aterramento.

@Ricardov O problema é a resistência criar alguma trinca, isso elimina a isolação, já aconteceu comigo, com uma churrasqueira elétrica em que caiu água gelada enquanto estava quente.

@Ricardov No caso falta tomadas suficientes no local, para alimentar os no-breaks que alimentam os computadores, então acho que ele quiz dizer colocar múltiplos no-breaks em cada filtro de linha, ao menos 2 ou 3 no-breaks por régua, isso "aumentaria o número de tomadas" do local, porém a potência fica limitada ao fusível do filtro de linha, se a carga total passar de 10A, aí queima o fusível. Vai precisar de um bom alicate amperímetro true RMS e colocar os PCs em stress test extremo pra saber qual é a pior condição de consumo destes da rede para garantir que a corrente total de todos os no-breaks ligados na régua que já tem 2 PCs cada um não vai passar de 10A e queimar o fusível. Supondo no melhor cenário hipotético, cada PC tem 200W, supondo que o resto do conjunto do PC (monitor e demais ítens) dê mais 100W em cada PC, então o no-break tem 600W de carga nele (Exige o modelo 1200VA ou mais para suportar dois PCs desses ao mesmo tempo com boa duração de bateria), então pode ligar no filtro de linha 2 no-breaks destes com dois PCs cada, o que vai totalizar em 4 PCs no total pendurados nesse filtro de linha, sendo assim: 4 X 300W = 1200W Isso desconsiderando fator de potência pois uma boa fonte tem de 0,9 a 0,99 de FP e claro no-breaks para essas fontes devem ser senoidais, e nesse cenário hipotético está simulada a melhor condição. Na prática uma fonte ruim tem fator de potência de 0,6 e baixa eficiência, supondo que mesmo assim o consumo hipotético é de 300W da tomada, então nesse caso 300 ÷ 0,6 = 500VA de potência aparente, sendo 300VA de energia ativa e 200VA de energia reativa dando em 1000VA 2 PCs, assim, não podendo ligar mais nenhum PC na tomada, o que inviabilizaria aumentar o número de tomadas com filtros de linha caso a instalação seja 127V, pois o limite da tomada 10A é 1270VA (Watts apenas se a carga tiver fator de potência 1, ou seja, resistor), se já tem 1000VA em apenas 1 no-break, não dá para dividir essa tomada com outro no-break, pois vai resultar em 2000VA na tomada, mas pode ficar tranquilo se não tiver equipamentos para medir corrente e for arriscar, pois nesse caso o filtro de linha é bem melhor que benjamin, não vai ocorrer um acidente se as fontes forem ruins de FP, o fusível vai queimar. @RodriigoGMS Tenta verificar isso.

@GuilhermeGB A sorte conta também, tem HDs antigos funcionais, com pouco ou sem uso também. E tenho um HD Seagate com mais de 5 Anos que ainda parece OK no Crystal Disk e olha que o PC vive ligado. No caso é aterramento, fonte Corsair, gabinete muito bem ventilado e manutenção em dia e sorte pois tem HD novo que dá problema rápido, as vezes ocorrem erros no processo de fabricação.

@Marcos FRM Já aconteceu o mesmo com meu pendrive Multilaser 16 GB, no caso FAT32, mas não formata de jeito nenhum, não apaga e nem aceita arquivos.

@fuwateatime Verifique se essa fonte foi testada pela Cybernetics, mesmo que ela não tenha passado no teste e consequentemente não tenha a certificação, ao menos irá saber os pontos negativos dela.

@gabriellandrade9 Conseguiu formatar e parou de dar erro?

Fazia isso porque não sabia que o Windows adquiriu esse comportamento ("Fill with Zeros and Mark" - Fonte Microsoft) a partir do Windows Vista pra cima, agora não vou precisar mais de um disco de boot extra só pra zerar disco.

Já reciclei um outro que nem lia de jeito nenhum, virou um disco de demonstração de como é por dentro, pode virar um esmeril, só colar uma lixa, já adaptei o circuito para não parar de girar.

Claro que não uso ele normalmente, é só para experimentos, como programas que lidam com IO e escrevem em disco, programo em Java, sei que tem o risco de pifar a qualquer momento, não dá pra colocar dados importantes.

Porque tenho um HD guardado em que tenho uma área de 3GB inútil? O que não permite utilizar essa área? Havia feito zero fill. O HD é um Samsung Sata de 320 GB.

O instalador do Windows ignora a parte estragada do HD, já vi acontecer, o S.M.A.R.T sinaliza a área danificada e o Windows não aloca essa área de forma alguma.

É assim que testo o disco e vejo a área afetada no gráfico, pois quando o disco tem parte ruim, o programa não aloca de jeito nenhum, o instalador do Windows idem. Mas fazer isso no partition magic me dá a visualização gráfica da área inutilizada. Lido também com backup, e o disco está normalmente com duas partições, o que não é o caso aqui então se ele acabar apagando tudo (que é para apagar mesmo) pra ele não tem problema. Seria um problema ele ter dados importantes no HD e acabar fazendo besteira no prompt de comando. Já instalei em partição pré criada e funcionou, mas para garantir apago no instalador e crio de novo para garantir que a versão do NTFS será a ideal. Pré criação de partição é mais um teste de disco mesmo.