faller

- Full Range, descrito como 100 - 240 VAC significa na verdade essa faixa +-10% que resulta em uma capacidade real de 90 a 264 Volts AC tolerados na entrada. Note que 264 Volts representa 20% a maior que a tensão nominal (220). Afinal você compra e paga pelos 220 Volts e penso não deve tolerar que lhe entreguem 264 Volts como se 220 Volts fosse. Me parece uma boa margem para você parar de exigir de um equipamento e passar a exigir de quem supre essa alimentação. - Quando a tensão da rede exceder a máxima permitida, ou seja 264 Volts, o dispositivo considerado poderá ter qualquer destino sem nenhuma normatização a respeito. Pode queimar, pode explodir, simplesmente desligar, fumacear, sacudir, trepidar, o que seja. Ai estará fora de suas especificações normais. Se tivesse alguma normatização acima da máxima tensão permitida ela não seria a máxima e sim configuraria um novo estado. Mas se a teoria da conspiração te atazanar, encomende um autotransformador que entregue 150 Volts quando nele entrar 220 volts. A relação de transformação será 150/220 = 0,68 Desse modo ao entrar 220 Volts ele entregará 220 x 0,68 = 149 Volts a sua fonte que operará dentro de sua faixa útil. Entretanto, se sua rede maluca entregar malditos 280 volts ao transformador ele vai entregar a sua fonte somente 280 x 0,68 = 190 Volts, bem dentro da faixa útil da tensão de trabalho da fonte. E se infelizmente sua rede entregar somente 160 Volts esse autotransformador irá entregar a sua fonte 160 x 0,68 = 109 Volts, completamente dentro da faixa de trabalho de sua fonte. Para desespero... Agora deu a louca na rede elétrica e, para brilhar os olhos de qualquer bom alarmista de plantão ela vai subir sua tensão de modo arrasador. Qual a maior tensão poderia ter essa rede para que a fonte estivesse ainda dentro de sua faixa útil de operação??? Sabe-se que a fonte pode operar de modo normal mesmo que receba 264 Volts em sua entrada. Qual teria de ser a maior tensão da rede elétrica para que ela não excedesse suas especificações? Calcule... Como tem na entrada um transformador cuja relação é de 0,68 a rede poderia estar com 264/0,68 = 388 Volts. A sua rede de nominais 220 volts poderia assumir portanto (agregando esse autotransformador com relação de 0,68 na entrada) desde 160 Volts até 388 Volts sem o menor problema para sua fonte de alimentação.. Faça a prova dos 9... Se entrar 160V x 0,68 = 109 Volts na fonte Se entrar 388V x 0,68 = 264 Volts na fonte Como a fonte é full range, de 90 a 264 Volts, entrar de 109 a 264 não representaria nenhum problema. Ou seja, seu sistema alimentado primariamente com 220 Volts teria uma tolerância de: Para menos 160/220 = 27 % abaixo Para cima 388/220 = 76% acima Claro que isso foi só uma elocubração, jamais vi ou soube de alguém que assim procedesse, mas sempre vai ter algum alarmista de plantão.. Respondidas tuas duas perguntas ou necessitas mais?

Olhe, amigo.. Se a tensão ai atingir os 280 Volts preocupe-se com as lâmpadas que poderão estourar, com a máquina de lavar roupa, que poderá sair andando pela área de serviço, com o aspirador de pó, que poderá aspirar o sofá da sala, ou seja. Pare com essas teorias da conspiração e simplesmente curta seu PC.

Também estou curiosíssimo para saber como chegaste a conclusão de que a tensão é maior com o filtro da Clamper...

É típico.. Primeiro quem não entende muito dimensiona, errado, e define que sua fonte deva ser capaz de entregar muito mas muito mais do que o necessário. Ato contínuo e um pouco assustado com os valores da super fonte que escolheu, baixa a exigência e acaba escolhendo uma porcaria de fonte mais baratinha., Resumo: Acaba com uma porcaria de fonte, muito podre, incapaz de entregar toda a potência prometida (o que não atrapalha pois nem duas configs demandariam tanto). E ele fica feliz, afinal trata-se de uma fonte modular.. Pode até mesmo contar aos amigos..

Gamemax, no meu conceito, é tão confiável quanto essa dai: Não vá dizer que não lhe avisaram antes..

Tenho para lhe dizer que se essas fontes genéricas tiverem de enfrentar um apagão seguido de grande variação na tensão de rede não vão durar nada e com o risco de prejudicar os demais componentes de sua config. Desse modo se você puder assegurar que sua rede elétrica está imune a isso, sim, pode adotar uma dessas. Ai só vai ficar com uma fonte ruim, podre às vezes, nada mais.

Vou repetir um tópico que já redigi há um bom tempo, sobre essas fontes.

Te garanto que 10 minutos a menos no banho com chuveiro elétrico vai gastar menos que essa sua config.. Pense nisso..

Continuo te dizendo o mesmo que lhe disse antes... Mas agora entendi menos... O problema é na POTÊNCIA DA CORRENTE.. Você não é obrigado a entender de eletricidade como de fato o faz magistralmente.

Use esse simulador que lhe dará, após preenchimento com os dados corretos, uma boa ideia da demanda de sua config. https://outervision.com/power-supply-calculator

Quanto menos cacarecos colocares no sistema de energia melhor... Que queres com um transformador? De onde tirastes a informação de que um transformador te ajuda? Primeiro, teu no-break SMS 600VA é na verdade capaz de entregar somente 300 Watts de uma forma de onda retangular extremamente maléfica para qualquer equipamento que se preze. Pelo que consigo deduzir nunca tivestes boas fontes ai, o primeiro grande erro. O segundo é comentar de sua energia muito instável mas não aportar valores ou medidas. Ai fica difícil qualquer análise. Teu relato da extensão de fio que te atende, a partir da casa de tua mãe, é altamente suspeita. Não te deste o trabalho de medir a tensão na saída da casa dela e na chegada em sua casa, um trabalho simples mas que te revela a queda de tensão e portanto diz da qualidade dessa sua extensão. Poucos dados, poucas medidas e pensamento errado de que um transformador vai resolver seu problema de instabilidade da energia ai.. Comece pela fonte que deve ser bem dimensionada (as melhores são capazes de operar em extensa gama de tensão de entrada, geralmente de 90 a 264 Volts sem o menor problema). Garantia de uma alimentação razoável (sem muita queda na extensão). e nada de no-break ou transformador.

Esse cálculo, da potência dissipada no resistor, fica mais fácil se fazer usando a fórmula: Presistor = Tensão sobre o resistor ao quadrado dividida pelo valor desse resistor. No caso de um led de 3 Volts sendo alimentado via resistor de 1.500 ohms por uma fonte de 12 Volts a tensão sobre o resistor será de 12V - 3V = 9 Volts. Presistor = 9 x 9 / 1.500 ohms = 81 / 1.500 = 54 mili Watts ou 1/18 avos de Watt. Pode usar sim um resistor de 1/8 de Watt. Ou use a calculadora de resistor para led para dirimir suas dúvidas https://ledcalculator.net/pt#p=12&v=3&c=5&n=1&o=s

A princípio quando o transporte se dá por fibra ótica a situação fica bem melhor. A fibra não é condutora para o raio mas lembre-se o ar também não é mas o raio desce lá da nuvem até a terra (massa) sem nenhum caminho. Mas com transporte por sobre uma fibra ótica a preocupação com surtos derivados de raios pode sim bem menor. Fibras óticas costumam ter incorporado um fio de aço que serve para suporte físico da mesma, também chamado às vezes de mensageiro mas geralmente esse mensageiro sai fora bem antes do modem de sinal.. O mesmo vale para o sinal da internet entregue ao seu PC via WiFi. Por ai não entra raio..

Só mesmo testando para se ter certeza...

Descargas elétricas são totalmente imprevisíveis. Imagine o potencial destrutivo desse evento que se desloca desde o alto de uma nuvem por um caminho inexistente, criando esse caminho para acabar induzindo uma energia que se espalhando por uma rede quer telefônica, quer de TV a cabo acaba pulando por cima do modem adentrando pelo cabo de internet entrando em seu PC e por lá fazendo o estrago que bem entender... Por essa e por outras, visando minimizar (não evitar pois evitar é uma pretensão muito grande) esse tipo de situação é que ao se colocar um filtro de linha eu sempre prefiro recomendar e adotar um daqueles que também ofereça proteção para os caminhos metálicos por onde passará a internet. Lembre-se, para aqueles que tem a internet sobre ADSL na rede telefônica, que essa rede telefônica se comporta como uma grande antena coletiva captando raios por uma extensão de raio mais ou menos de 5 a 10 km, e de outro lado tem o que: Seu PC. Igual se dá com a rede de TV a cabo, que também pode suportar a internet até seu PC. As proteções auxiliares que tem ai nesses supressores de surto se destinam a proteger seu PC e nunca proteger seu maldito telefone de disco, herança de sua avó.. Mas o pessoal pensa que é para proteger o telefone.. Os danos possíveis a sua config são imensos quando isso acontece ou são imperceptíveis.. Por isso que um raio adentrando em seu equipamento tem consequências imprevisíveis.. O que você tinha de proteção ai? Conte para nós..

Usar estabilizador não é aconselhável para nenhum equipamento, inclusive impressora. Para resolver a questão da tensão de trabalho da impressora ser de 110 Volts e sua rede dai ser de 220 Volts tem duas soluções . A primeira e mais lógica seria comprar uma impressora que opere em 220 Volts, igual você faria com seu refrigerador, máquina de furar, aspirador de pó etc. e tal. A maior parte do mundo opera na tensão de 220 Volts e você, estando em uma rede 220 Volts vai lá e compra uma impressora 110 Volts. É pedir para se incomodar.. A segunda é usar um simples autotransformador que transforme esses 220 volts em 110 Volts para alimentar sua impressora. Simples, muito simples..

Se ela demanda 29 Watts a máxima corrente que ela vai pedir, na linha de 12V, é de 29W/12V = 2,4 Amperes.. Você olhou mal ou não entendeu bulhufas dessa especificação... Olhe bem as especificações ai... Maximum Graphics Card Power (W) = 29 Watts https://www.geforce.co.uk/hardware/desktop-gpus/geforce-gt-610/specifications

Recomendaria em primeiríssimo lugar que fizesses uma boa revisão, correção de problemas, em sua rede elétrica dai para somente depois pensar em alternativas caras, caríssimas, às vezes de adoção de no-break.

Se realmente for isso dai reconheço minha falta de entendimento da questão. Imaginei ser feito por RGB controlado por corrente (via modulação PWM). Mil desculpas, minha solução não serve... Obrigado pelo toque Eder Neumann.

Sabedor da demanda (corrente) de cada linha de led, em 5 Volts, eu experimentaria colocar em cada linha um resistor devidamente dimensionado, de tal modo que ele dissipasse, nessa máxima corrente os 7 Volts (12-5) . Para corretamente dimensionar o resistor, de cada linha se calcula desse modo. Imagine que a corrente de uma linha de led seja, por exemplo, 50 mA ou 0,05A. O valor do resistor será R = 7V / 0,05A = 140 Ohms ( decida por um valor comercial de 150 ohms ) A potência dissipada pelo resistor será aproximadamente P = V ao quadrado / R ou seja 7 x 7 / 150 = 33 mW ou seja o resistor de cada linha deve ser de 150 ohms por meio watt. Se tiveres um multímetro podes alimentar uma linha de led, com 5 Volts, medindo a corrente demandada.

Melhor mesmo é adotar um bom supressor de surtos, e como exemplo cito esse daqui: https://www.clamper.com.br/product/clamper-multiprotecao-8/

Não é o programa que não funciona e sim a incompatibilidade desse programa com um dos inúmeros (dezenas) de chips que baseiam a coleta de informações analógicas em sua placa-mãe. Essa incompatibilidade acaba gerando essas medidas estapafúrdias sem credibilidade nenhuma.

Nem essa dai e também nenhuma outra. Aliás, seria um enorme favor que farias a toda sua config se jamais colocasses o maldito estabilizador neles.

Teste muito do cachorro. O resultado tem alta dependência do valor da capacitância do capacitor considerado sendo que com valores pequenos, abaixo de 10nF serão quase imperceptíveis. Depende muito também da sensibilidade do multímetro. Seu multímetro mede na faixa de 200 Mohms?

Mas de que diabo de teste estás falando??? Aumentar a carga???