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Como ai deve ser 220 Volts esse seu estabilizador deve ser um de 220 Volts x 5A ou seja, coisa de 1.000 Watts. Muito fraco para a tarefa. Nem sei porque necessitas colocar estabilizador ai. se sua máquina xerox operar somente em 110 Volts coloque um autotransformador de 1.500 Watts pelo menos.
Olhe um ai, deve ter a venda em toda boa casa de elétrica, em ferragens, na madeireira e até mesmo em supermercado se decente..
http://www.eletronicasantana.com.br/auto-transformador-1500va-bivolt-forceline-05158/p
 
Ou se preferir garantir mesmo: http://www.eletronicasantana.com.br/auto-transformador-eletrico-de-2000va-upsai/p
 
Não é necessário comprar pela internet, veja ai mesmo em sua cidade

Justo isso, vence a fonte ou bateria, ou gerador eólico, ou turbina geradora de energia, ou usina atômica que tiver a maior tensão. Não importa o que seja.
Mesmo que sejam duas fontes de energia de igual tensão, sempre haverá uma com a tensão alguma coisa maior que a outra. Duas fontes uma com 12,000001 Volts e a outra com 12,0000011 Volts dá de perceber parecem de igual tensão mas uma tem maior tensão que a outra...
 
Isso não resolve seu problema???
Use dois diodos que aguentem a corrente que a carga demanda..

A eletricidade estática é muito diferente da eletricidade normal da tomada. Sua gênese é diferente.. Você está confundindo as duas e tentando adotar solução para uma delas, a estática, se espelhando na dinâmica.. Eletricidade estática não se isola, não se evita, e sim se tenta evitar gerar ou pelo menos se evitar que acumule..
A eletricidade estática se baseia no desbalanceamento de elétrons provocada pelo atrito entre partes. Partes mecânicas ao se raspar, por arrasto, perdem umas e ganham outras, os elétrons das órbitas mais exteriores das moléculas e isso se exponencia dependendo dos materiais raspados..
 
Essa sua luvinha de borracha pode ser excelente gerador de estática e seu uso pode fazer justamente o oposto do que desejas..
 
As pulseiras eletrostáticas tem um modo de operação. Elas evitam que a eletricidade estática gerada pelo atrito no corpo humano, com roupas etc, se acumulem nesse ente. Elas criam um caminho que permanentemente descarrega essa eletricidade estática para o solo, o terra, o aterramento..
A luva eletrostática (geralmente de algodão com tratamento especial, químico, que a deixa com baixa capacidade de perder elétrons) não isola nada, não perfaz nenhuma barreira contra a estática mas sim oferece a chance de se poder usar luvas em algum trabalho que assim o exija, mas sem a característica que luvas e mãos em conjunto costumam ter, que é o alto poder de geração de estática por juntar a luva com elementos que muito se movem e muito se atritam...
Usar luva anti estática exige antes que o serviço exija o uso de luvas. Ai em vez de pegar luvas comuns, geradoras de estática, usa-se luvas tratadas que geram potencialmente menos eletrostática que as outras (mas mais eletrostática que mãos nuas). Use as mãos nuas que terás um débito de carga eletrostática menor que com qualquer luva de borracha...
 
Pelo que conheço de Brasília sei que a umidade relativa do ar por ai é das mais baixas e isso sim pode aumentar o risco de algum dano por estática.. Em locais com umidade relativa do ar acima de 70% a eletricidade estática dificilmente se armazena dificilmente se acumula por causa do próprio suor do corpo..
Ajuda muito se montares ou lidares com seu PC com sapatos de couro, ou até mesmo de pés descalço em pisos frios (laje, lajota, cimento porcelanato etc) evitando trabalhar sobre a cama, no meio de cobertas, ou em pisos pouco condutivos (madeira, carpete, sintéticos etc).   Encostar a mão espalmada, mesmo que por um segundo, na parede de alvenaria, de quando em quando, ajuda e muito. O uso de calcanheira se o piso for piso frio lhe dá maior liberdade..
Repito, esses cuidados se fazem interessantes principalmente com umidades relativas do ar da ordem de 20% ou menos, típicas ai de Brasília..
 
Aqui onde vivo não é raro passar mês inteiro com umidade superior a 85%. Ai nem é necessário esquentar a cabeça..
Cuidado com a afirmativa de que encostar em qualquer metal "limpa" você ou descarrega você da estática pois só será verdade se essa parte metálica estiver solidária ao aterramento e algum modo. Eletricidade estática se caracteriza por alta tensão por desbalanceamento de elétrons mas com muito mas muito pouca energia. Se o caminho para a massa for ruim, mas ruim mesmo como o é uma parede de alvenaria não importa muito pois essa alta tensão consegue estabelecer corrente para descarregar sua pouca energia armazenada mesmo nesse caminho de alta resistência. Mesmo a alvenaria da parede consegue descarregar melhor a estática que uma estátua de ferro sobre uma mesa, isolada do piso..
Nota: Também de pouco adianta encostar no gabinete do PC se esse PC não tiver vínculo elétrico nenhum com a massa, com o terra..
Eletricidade estática conforme o piso em que andas pode fazer pular cerca de 5 milímetros de faísca da ponta de seus dedos ao chegares perto da porta, no trinco, na fechadura. Pense, 5 mm de chispa pulando ai, numa conta de bodegueiro pode significar mais de 5.000 Volts de tensão acumulada no corpo humano..
 
Ora, 5.000 Volts não é tarefa para isolador nenhum nem sequer verniz para isolar isso dai. As proteções que os mais modernos integrados tem se compõem se baseiam em sua maioria de diodos em contra fase com a alimentação, diodos clampadores dessa alimentação. As proteções quando existem são semicondutoras e crescidas dentro dos chips..
A gente não deve se assustar com a estática mas deve tomar pequenos cuidados se o cenário de trabalho assim o exigir..
 
Quem vos fala teve treinamento específico na HP e comandou toda uma indústria de manipulação de componentes eletrônicos, montagem de placas e assemblagem de equipamentos eletrônicos por mais de 5 anos, em fábrica totalmente com ambiente ESD.

Podes te basear como característica do led algo como 3,2V e os 0,7A
 
Se usares 7 leds terás uma queda total de 7 x 3,2 = 22,4 Volts. A diferença para 24 Volts será de 24-22,4 = 1,6 Volts e o valor do resistor deverá se aproximar de 1,6V / 0,7 A = 2,28 Ohms
A potência que esse led dissipará será de 1,62 / 2,28 = 1,6 x 1,6 / 2,2 = 1,16 Watts
 
Adote 7 resistores de 2,2 Ohms x 5 Watts que é para não subir tanto a temperatura dos mesmos.. Esse dai: http://www.soldafria.com.br/resistor-de-2r2-5w-5-p-4655.html
 
Sua fonte está em um limite perigoso, com esses 24V x 5A.. Seria bom que ela pudesse suprir pelo menos cerca de 6 Amperes, para dar uma folga ai ou até mesmo para poderes ajustar num brilho pouco maior seus leds Fontes industriais tem ajuste de tensão que mexe cerca de 5 a 10% na tensão de saída. Veja ai:
 

Olhe, como queres tirar 10 Watts dai e fazendo a equação Vled = P/I se tem Vled = 10W/1,05A = 9,52 Volts... Desconheço led com tensão de 9,52 Volts. Nesse caso terás de usar 3 leds de 3 Watts 3,2V@1A em série, com um resistor em série..  Use tantos conjuntos desses 3leds + resistor quantos quiser, dai em paralelo.
O resistor você tira por ai ou por equação..
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=12,3.2,1050,3,0〈=pt-BR
 
Se já tens o led e ele se denominar 9,6V@1,050A ele, por razões geométricas será composto de 9 leds de 3,2V x 350 mA (9leds x 3,2V x 0,35A = 10,08Watts), como pode se ver ai:
 

De qualquer modo, por equação, se resolve assim:
Rled = (12V - 9,6 ) / 1,050A = 2,28 ohms, capaz de dissipar uma potência de (1,050)2 x 2,28 = 1,050 x 1,050 x 2,28 = 2,52 Watts
Coloque pois um resistor de 2,2 ohms x 3 Watts. Cuide pois ele vai aquecer. Para que ele não suba tanto sua temperatura adote 2,2ohms x 5Watts
Esta: http://www.soldafria.com.br/resistor-2r2-5-b3wb-p-4905.html
Ou esta: http://www.soldafria.com.br/resistor-de-2r2-5w-5-p-4655.html

Se colocares no Tio Google i7 3770k TDP vai te retornar inúmeros sites que te mostram que essa CPU tem um TDP de menos de 80 Watts
Mobo + memórias agregam cerca de 40 Watts no máximo dos máximos
Tocadores de CD/DVD/HD some 25 Watts
Some agora: 250 + 80 + 40 + 25 = 395 Watts..
Se a fonte entrega 550 Watts, no pico do pico, com essa config, estarás fazendo a fonte entregar 395/550 = 72% de sua capacidade final, ou seja, 28% de folga...

Isso dai e modernidade em uma fonte. Curto circuitando o termistor ela, a fonte, não perde energia e com isso aumenta sua eficiência. Trata-se de uma melhoria na fonte.. Não fico assustado que muito técnico por ai se espante com o bater de um relé em uma fonte..

Por que não poderia???  Uma tomada embutida, canalizada, com caixa, embutida na parede nada mais é do que uma extensão...
Ademais, para operar seu PC seja lá com que fonte for, não se faz necessário, não é imprescindível que tenhas uma extensão tripolar, com o terra. O aterramento tem como principal função proteger o operador, o usuário..
Deixe de mirambolar e abrir sucessivos tópicos sobre o mesmo tema..
Se necessário ligar seu PC numa extensão de fio duplo, faça, de modo independente da fonte que ele possuir..  Não tem maiores problemas não. não é pelo fato de não teres aterramento que vais ter de usar no-break ou outro dispositivo qualquer..
90% dos PC's, quem sabe mais, são ligados a dois fios e sem aterramento. Dizer que não vai funcionar desse modo é falácia da pura..  Defender que assim seja feito é burrice. A gente deve defender que toda instalação elétrica seja feita a três fios Fase, Neutro e Terra mas isso não significa que se não for desse modo vai dar problema na certa, que não é verdade.. Caia na realidade e bote a cabeça para pensar.
Mesmo que no pensamento olhe através das paredes ai da sua casa e verás cada tomada de sua casa como extensões embutidas e canalizadas, com aterramento ou sem.. É só pensar, não doí nada..
 
Devemos considerar que o ótimo é inimigo do bom... Se ficares toda a vida buscando o ótimo para depois disso ligar seu PC, vais virar avô antes de fazê-lo..
Circuitos individuais, só para o PC, fiação nova e com capeamento plástico, terceiro fio para o aterramento, um disjuntor só para o PC, etc e tal são desejos, são quase que utopias quando se mora em casas/apartamentos muitas vezes locados etc e tal...  Caia  com realidade evite nóias...
Diagnosticar qiue o outro deve fazer nova instalação com três fios, aterrar lá na rua com três barras de cobre, colocar proteções individuais etc é aconselhamento teórico que, na maioria das vezes nem o aconselhador tem ou faria...
 
O cara só quer poder ligar seu PC...

Uma boa e velha agulha, ou até mesmo um alfinete, fincado no fio, vai resolver... Há se todos os problemas fossem assim com essa tamanha complexidade!!!

O módulo isolador é um estabilizador... Tem os mesmos problemas dos mesmos, além de demandar mais energia a qual bota fora sem dó nem piedade, e você quem paga..
Te garanto que a maioria absoluta dos usuários de PC residencial desse mundo em que vivemos não tem aterramento em suas tomadas e nem por isso leva choque. É exagero seu e
uma necessidade para a empresa nordestina que os lançou com o substitutos do aterramento e o povo ai do nordeste acreditou...
 
Você já pensou que se ele realmente fosse bom seu PC não queimaria, não teria tido problema algum ai????
 
Abra o olho colega..

Você pode partir de um moto/redutor como algum desses daqui e depois variar a tensão dele para que ele chegue a suas 3 RPM mas não de um motor direto, sem redução...
 
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-668752302-motor-girocam-slider-motorizado-12v-dc-13-rpm-pan-tilt-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-668758315-motor-slider-timelapse-motorizado-12v-dc-83-rpm-router-robo-_JM
http://lista.mercadolivre.com.br/motor-dc-12v-com-redutor
http://lista.mercadolivre.com.br/motor-redutor-12v
http://www.microred.com.br/821/
http://cjcelectric.portuguese.globalmarket.com/products/details/12v-45rpm-dc-motor-gearbox-reducer-1864860.html

A fonte de 3 x 5 Volts deve aguentar pelo menos uns 10 Amperes em 15 Volts, sem nenhum problema..
A queda de tensão pode não ser suficiente com um diodo, poderás ter de colocar mais de um, e é dinâmico..
Vou te dar um exemplo..
Uma bateria de 12 Volts completamente descarregada se aplicares nela 15, 14 ou 13 Volts poderá pedir mais de 6 Amperes, de cara...
A mesma bateria mas com somente 10% descarregada poderá aceitar bem 14 volts e sem pedir esses 6 Amperes, pedindo 2 ou 3 Amperes..
 
Por isso que te sugeri aquele limitador de corrente que com a bateria descarregada vai regular os 17 Volts da entrada entregando somente 7 ou 8 Volts, o suficiente para regular a corrente em 6 Amperes. Com o tempo e com a tensão da bateria se carregando e subindo o regulador irá elevando sua tensão de modo a sempre entregar 6 Amperes. Essa é a função dele..
 
Mas veja ai, se desejares ir colocando e tirando diodos, faça como quiser... Não existe uma única solução em eletrônica, o que é ótimo..

Tem cabos no mercado, que são usados para modems e para monitores (equipamentos que mal chegam a demandar 40 Watts) que se usados para alimentar fontes de 600 Watts podem abrir as pernas..
Gaste um pouquinho e compre um cabo decente, com homologação INMETRO e garantido para 10A @ 250 Volts
 
Um desses por exemplo. Tem em toda boa loja de informática..
http://www.atera.com.br/produto/EXFORCA6800/-

É na verdade uma fonte de 470 Watts mas toca sim sua config com a nova placa...

A demanda de pico dessa sua config nem sequer chega aos 450 Watts. Como bem falou o colega Phoenyx, uma fonte capaz de oferecer 600 Watts já estaria de ótimo tamanho..
 
Ademais Seasonic = qualidade assegurada..

Tudo e possível de ser feito, inclusive adotar uma fonte dessas dai, que tem ajuste fino capaz de elevar a tensão de saída para pelo menos 13,5 Volts e tem corrente suficiente para carregar bateria de até 35 Ah de capacidade, veja ai: http://www.nodaji.com.br/rfc1235000004-fonte-industrial-automatica-dc-12v-35a/p#Description
 
Alternativamente se procurares na internet poderás encontrar alguns mods para se fazer em fontes AT ou ATX, de PC, para conseguir entregar 13,8 Volts na saída..
Procure por fonte de PC com 13,8 Volts

Uma verdadeira porcaria de fonte, olhe o teste da mesma ai:  https://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-da-fonte-de-alimentacao-c3tech-400r-puf-400s/1984
Ela entregou, dentro do padrão, somente até 218 Watts, segundo o teste...
 
Porque não adotas uma fonte decente, com PFC ativo que consegue operar desse 90 Volts até 265 Volts e mesmo que a tensão fique oscilando entre esses valores dai a fonte suporta e garante as adequadas tensões para seu PC.
Uma CX430, da Corsair ou uma EVGA de mesma potência resolverão com muita folga...
 
Essas fontes com PFC ativo sequer incorporam chaves seletoras de tensão pois não necessitam.. Opera de 90 a 265 Volts numa boa, normalmente..  Tudo o que elas não pedem é estabilidade de tensão, prá que se operam de 90 a 265 Volts direto????
 
E, pelo amor de Deus, estabilizador nunca, jamais...

Ambos são para corrente contínua???
 
Sim esse seu segundo fan é mais fraco mas nunca poderia deixar de operar por isso..  Existe alguma carga adicional sobre o fan???

Pode sim ligar de 3 a 25 Volts de alimentação..
Vai operar com 5 Volts sim..

Para bem dimensionar uma fonte faça:
1) Use a ferramenta decente, e de modo correto (preenchendo adequadamente sua config). O site da Outervision oferece a melhor das ferramentas da internet para isso. Essa dai: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Faça o exercício de sua config e se der mais de 310 Watts é sinal de que fizestes errado...
 
2) Sabedor da demanda de pico dimensione a fonte a adotar (capacidade de oferta de energia da fonte) dividindo a demanda de pico por 0,75, o que garantirá uma folga de 25% mesmo quando a config pedir aquele pico do pico de energia..
Ora 310/0,25 = 413 Watts como valor mínimo da fonte a adotar..
 
3) Escolha a fonte de maior eficiência que seu dinheiro puder alcançar..
Note que para uma demanda de 300 watts, por exemplo:
Fonte com eficiência de 70% vai demandar da tomada 300/0,70 = 428 Watts... 300 para o PC e 128 Watts dissipado sob a forma de calor
Fonte com eficiência de 80% vai demandar da tomada 300/0,80 = 375 Watts... 300 para o PC e 75 Watts dissipado sob a forma de calor
Fonte com eficiência de 90% vai demandar da tomada 300/0,90 = 333 Watts... 300 para o PC e 33 Watts dissipado sob a forma de calor..
De 80 para 90% de eficiência a diferença é uma demanda de 42% a maior na fonte de 80% de eficiência.. Isso num tempo de 8 horas por dia, em um ano vai totalizar 42 x 8 x 365 = 122 kilo Watts, a preço de hoje significa mais de R$ 60 de economia além de ter de eliminar o calor gerado..
 
Eu sugeriria uma fonte como essa daqui: CS450M (75-010706 / CP9020075)
 
http://www.terabyteshop.com.br/fonte-corsair/fonte-corsair-cs450m-CP-9020075-ww-450w-reais-atxeps-2.3-pfc-ativo.ptml
http://www.kabum.com.br/produto/49217/corsair-fonte-atx-power-supply-450w-modular-cs450m-80-plus-gold-cp-9020075-ww
 
Mais de R$ 100 abaixo da inútil CX750 e muito melhor e mais eficiente... É só pensar.... Não dói nada...

Dois equívocos seus ai..
Os 40 Amperes da bateria (na verdade não é limite de corrente e sim um dado da capacidade dessa bateria e o correto é 40 Amperes hora. A bateria tem uma capacidade nominal de oferecer 40 Amperes por uma hora, ou 20 Amperes por duas horas ou 80 Amperes por 30 minutos.. Capacidade armazenada portanto e não corrente máxima)
 
E o CI pode oferecer até 1,5 Amperes de corrente de saída. Só fornecerá isso se a carga (o rádio no caso) pedir. Se o rádio pedir somente 0,01 Ampere, ele vai entregar isso dai garantindo que o fará na tensão de 9 Volts sendo o 7809..
 
Nenhum problema portanto.

Quando a fonte está na parte superior do gabinete ela toma o ar de de dentro desse gabinete, com um fan de 120, 130 ou 140 mm (que é substancialmente melhor que aqueles de 90mm da traseira das fontes) e joga esse ar, mesmo que um pouco quente, sobre os componentes da fonte que ficam de cabeça para baixo. Logo esse ar sai mais quente, tendo arrefecido os componentes da fonte, pela parte traseira, pelos buracos da fonte..
Isso dai associado a uma fonte com boa eficiência é suficiente para arrefecer a mesma. Preocupe-se com a eficiência da fonte e não com seu fan...Tanto maior a eficiência da fonte menor o calor dissipado pela mesma e menor o gasto com energia..

Isso é uma bobina com um núcleo de ferrite que pode ser ajustado mais ou menos para dentro dessa bobina, variando sua indutância.  Geralmente usado em filtros ou mesmo em transformadores de alta frequência, sintonizados, entre etapas de frequência intermediária de receptores ou em etapas de sintonia desses receptores..

Eu iria de Clamper pela ausência de fusíveis térmicos no Upsai FHT-1200

Eles são feitos para proteger e a Clamper é um fabricante idôneo.
Se protegem na exata quantidade, talvez sim, talvez não.
Eles não tem o recurso que o Multi Energia tem, não me parecem ter fusível, não me parece ter chave liga desliga e nem sei se o seu circuito de proteção é exatamente o mesmo.. Mas foram feitos para proteger..
 
Não fique com a ideia errada de que um Multi Energia só é mais caro por ter mais tomadas a disposição. Repare que para ter maior número de tomadas, nele ou em qualquer outro filtro de linha,  só basta espichar o barramento e colocar alguns furos a mais..
Não é o número de tomadas quem encarece a proteção...