Pincipi

Resumindo e revendo as estratégias;

-Velocidade de escrita abaixo do normal após mais de um ano.

-Diagnóstico do fabricante parece estar tudo ok, considerando que a quantidade de badbloks é normal, ou seja, fisicamente o SSD aparenta estar bom. Eu realmente não sei interpretar os resultados das telas e ao ver tudo verde imagino que está tudo bem.

-Falta tentar desfragmentar e só agora me ocorreu de perguntar se já formatou o sistema de novo ou se ainda é o mesmo sistema instalado a mais de um ano. No meu caso eu percebo perda acentuada de rendimento do Windows após 3 a 6 meses de uso e ao formatar fica rapidinho de novo.

Chegou a bateria:

Nenhum sinal de entrada de água, apenas os sinais característicos de ter sido aberta por uma espátula, dei uma torcida na capa e se abriu feito casca de amendoim. Por dentro estava assim:

Marquei a tensão medida nos pontos individuais e tem duas células mortas, quem sabe ainda podem ser ressuscitadas dando um choque de tensão em cada uma.

Na controladora deu zero e tudo indica foi desarmada ou por contagem de ciclos ou por ter identificado as células que não pegam mais carga. Agora falta descobrir se tem como dar um reset na controladora, considerando que aceite o reset e também as duas células mortas ressuscitem e não voltem a morrer, o PAC poderá ter uma segunda vida em algum notebook e do contrário, pelo menos 4 células podem ter uma segunda vida em algum power bank.

Uma observação posterior; carreguei os pares individualmente e deixei descansando por quase um ano e onde media 3,82V passou a medir 3,98V. Onde media 0,16 e 0,17V passou a medir 2,44V. onde media 3,81V passou a medir 3,97V. Tudo indica que as duas células mais fracas estão puxando para baixo a tensão.

42 minutos atrás, mateus adriel disse:

poderia me ajudar a arrumar um sdd igual o seu porém versão hp de 1tb?

Sim, claro, será um bom desafio.

Acredito que para ficar mais no assunto do post seria bom ter:

- Qual a roupa que ele está usando ou o que vem escrito do lado de fora, uma imagem seria ideal.

- Qual o problema que ele está apresentando.

- Qual a identificação dos componentes dele, uma imagem seria ideal.

- Qualquer informação que já tenha obtido antes.

Sim, foi um teste e parabéns, o fato do Dash do fabricante ter listado seu SSD significa que ele é um autêntico Lexar.

Parece que agora a única alternativa fornecida pelo fabricante deve ser clicar em smart o que provavelmente vai mostrar o estado de saúde dele que deve coincidir com o mostrado no Crystal Disk Info.

Outros fabricantes oferecem uma opção mais clara no sentido de fazer um teste básico e outro teste integral, este aqui parece que não está dando mais nenhuma outra opção, nem mesmo uma atualização de firmware.

A última alternativa seria testar se tem badbloks.

E tem que analisar melhor a informação fornecida pelo site se esta velocidade de 480 mb/s só acontece até um certo número de GB e depois ela cai.

Opa! Esta mensagem aparece quando a chave utilizada tem um tapa olho, um papagaio pendurado no ombro e uma perna de pau.

Dê um google para saber como ver a sua chave de instalação, anote ela e dê outro google com ela, se aparecer que não foram encontrados resultados significa que sua chave pode ser autêntica e talvez consiga ativar pelo telefone.

Agora se a sua chave aparecer nos resultados em listas junto com outras chaves, esqueça ela, entre no site da Microsoft e compre outra.

Ainda existe uma última esperança antes de assinar o atestado de óbito de seu Kingspec.

Eu já tentei com Sata e comigo não deu certo mas, outras pessoas fizeram e conseguiram dar uma nova vida ao SSD.

1- identificar a controladora dele. O único método que sei é olhando e anotando o que está escrito nos componentes.

2- identificar a firmware dele. No CrystalDiskInfo aparece a Versão do firmware.

3- dar um google ou patopatovai com a controladora e o firmware e analisar os resultados para ver se tem alguma solução como por exemplo uma atualização de firmware ou uma possibilidade de marcar os bads para não serem mais usados.

Se você não quer tentar e pretende descartar seu SSD, doe ele para mim porque estou a fim de analisar esta situação.

Como ficou a situação do seu SSD?

Sim, eu comprei um medidor de consumo e estou anotando todas as recargas e valores de consumo e ai passo para o Word. Sá falta definir como devo publicar, se em pdf ou no post normal.

Tópico dedicado a monitorar a vida útil da bateria da moto elétrica Shineray SHE-S

Estas baterias devem ser iguais a da Watts 125 e da BEM.

Eu tenho três baterias e uma vez por mês estou rodando até a moto desligar e usando a quilometragem como parâmetro de comparação ao longo do tempo de como a bateria eventualmente deve ir perdendo potência:

Bateria 1

Em novembro de 2022 desligou com 86Km

Em dezembro de 2022 desligou com 86Km

Em março de 2023 desligou com 80Km.

Em maio de 2023 quebrou a capa da alça:

Enquanto que a alça permaneceu intacta:

A situação foi exatamente assim: eu removi a bateria da moto e coloquei no chão, fechei a tampa da moto e ao tentar erguer a bateria do chão, a alça veio na mão e a bateria permaneceu no chão, portanto não ouve queda da bateria.

Entrei em contato com a Shineray e ainda está na garantia, falaram em trocar a alça por outra alça de alguma bateria com defeito e frisei que era a capa da alça que tinha quebrado e não a alça e agora estão estudando o que fazer pois eu disse que não tenho interesse em trocar a bateria por uma nova já que considero esta bateria como boa e acho arriscado pegar outra e ela vir com defeito.

Em julho de 2023 ficou piscando com 83 Km, fiz a troca antes de desligar.

Bateria 2

Em novembro de 2022 desligou com 57Km

Em dezembro de 2022 desligou com 77Km

Em março de 2022 desligou com 54Km

Em agosto de 2023 ficou piscando com 63 Km, fiz a troca antes de desligar.

Bateria 3

Em junho de 2023 desligou com 62 Km

Em setembro de 2023 ficou fraca sem piscar antes com 74 Km, fiz a troca antes de desligar.

Em outubro de 2023 desligou com 68 Km

Em novembro de 2023 desligou com 67 Km

Em dezembro de 2023 desligou com 62 Km

Em fevereiro de 2024 desligou com 49 Km

Em fevereiro de 2024 desligou com 67 Km

Foi comprada já usada com cerca de 5 mil Km rodados antes de ser trocada a BMS original por uma BMS com bluetooth, no caso desta bateria tenho acesso aos dados de cada célula em tempo real e ainda estou bolando como vou fazer este monitoramento. Ela também já quebrou a alça e foi substituída por outra de aço com parafusos.

Resolvi parar de marcar às vezes em que desligou a BMS. É uma situação de alto risco ficar transitando com a moto em São Paulo sabendo que vai desligar à qualquer momento, além do que, muitas coisas interferem no desempenho, como por exemplo: rodar no mesmo dia rende muito mais carga do que rodar em dias alternados; usar o modo 1, 2 ou 3; tipo de aceleração; tipo de via etc.

Enfim, cheguei à conclusão de que este critério de desligamento da BMS não é confiável porque não tenho condições de laboratório, como uma pista própria com proteção para chuva e controle de temperatura.

Hoje eu conversei com um professor de engenharia e não deu para falar sobre a ideia do tópico mas, ele imagina ou prevê para o futuro dois principais modelos de consumo:

A pessoa tem o seu sistema solar com baterias próprias e faz a recarga da bateria de seus veículos elétricos, isso no meio rural, ele foi bem específico no detalhe de transferir a energia de uma bateria para outra através de inversor.

No outro cenário, o urbano, a pessoa vai a um posto de energia deixa a bateria descarregada e pega uma carregada no lugar, estilo bujão de gás, aqui ele foi bem específico que quando o custo do elétrico for 20% mais caro que o custo do combustão, os postos de combustíveis vão passar a se chamar postos de energia.

Eu já tive um Kingspec Sata que virou lixo eletrônico em alguns dias e imagino que a maior probabilidade é de ser um problema físico e que não seja ação do vírus. Pelo menos eu nunca peguei um vírus deste tipo.

Tem algumas placas mãe que só aceitam um NVMe por vez e quando coloca dois dá erros bizarros, tipo só funciona um ou então um funciona bem e o outro apresenta defeito, por isso que perguntei se tentou em outra máquina ou usou um adaptador USB.

Eu vi um vídeo antigo em que o cara tinha um Kingston falso que não conseguia formatar e ai ele fez a seguinte sequência; passou o programa para ver se tem badblocks e deu zero ai ele reiniciou com o pendrive do Windows e conseguiu formatar e instalar o Windows. Tente esta sequência.

Epa! Em algo errado ai e parece que surgiu um bom desafio para ser solucionado.

Qual é a marca e modelo do NVMe?

Só conferindo, o boot é pelo outro SSD?

E que meios físicos tem disponível? Tipo dois computadores ou um adaptador USB para no NVMe.

Eventualmente pode ser que hajam bad blocks ou falsos bad blocks criados pelo vírus.

Eu já vi isso em componente defeituoso.

Veja a marca do SSD(s) e rode o utilitário do fabricante.

Pelo que entendi o Kingston não é falso e está meio saudável.

Poderia ser o caso de bad block?

Ou o problema não poderia então ser causado pela memória?

Em 19/05/2023 às 15:38, TheDemonLena disse:

Uma das minhas memórias ram queimou, será problemático?

Veja a marca dele e rode o utilitário do fabricante, se der RMA o HD já era.

Eu tenho amargas experiências com SSD chinêses e falsos e dentre a lista acima pegaria o Kingston ou o WD, ai rodava o utilitário do fabricante e se não forem listados, significa que é falso.

E também compraria dois SSD, para ter um de reserva.

Já tentou o esquema de gravar zeros?

Ou então espetar ele pelo adaptador USB num computador com antivírus e mandar limpar?

E até mesmo no Windows, no gerenciador de discos, excluir partição e criar partição?

E o esquema no site do fabricante, baixar o utilitário e ver se tem a opção segura de apagar dados?

Para desencargo rode o Lexar SSD Dash, se der RMA seu SSD já era.

https://www.lexar.com/en/download_cat/SSD

Se der aprovado está tudo certo com ele.

E se ele não for listado é porque é falso.

Eu já fiz clonagem no Win7 e já veio ativado, isso em computadores sem chave digital.

Nunca fiz no 10 e talvez tenha alguma relação com o equipamento que está usando, se ele tem ou não a UEFI.

Já tentou a solução de problemas de ativação? Eu tenho um PC dedicado que nunca entra na internet e a cada três meses ele pede nova ativação.

Na minha linha de pensamento primeiro verifico a lubrificação e não resolvendo parto para a parte de software, os drivers e nunca cheguei na parte de configuração e curva de fan, eu imagino que o seu problema pode ter alguma relação com a curva de fan e apenas na tentativa e erro que vai acabar descobrindo a causa do barulho.

No caso de Coil Whine ou alguma bizarrice qualquer eu coloco o dedo no centro do cooler forçando a sua desaceleração, de forma bem sutil e se o ruído continuar significa que não é no cooler.

O dedo não pode relar nas aletas sob o risco de alguma delas quebrar ou até mesmo cortar ou machucar seu dedo.

A desaceleração do ventilador colocando o dedo é algo momentâneo, é apenas para observar se o ruído muda ou não.

Em 18/05/2023 às 03:40, Pincipi disse:

Bem vindo ao sombrio mundo das placas de vídeo onde "la garantia soi jo" se junta a reciclagem de componentes usados vendidos como novos misturado com a qualidade de thermal pads e pastas témicas, curva de fan, undervolt, configuração de drivers e aquecimento.

No começo é difícil, depois piora mas, quando começa a entender e a aplicar os princípios, um novo mundo se abre a sua frente.

Eu não jogo e por isso não me aventuro neste mundo, mal consigo compreender este lance de mais tensão ou menos tensão numa ou outra situação.

Eu entendo que Fan, cooler, ventoinha e ventilador são tudo a mesma coisa e só muda a tecnologia empregada neles e o local de instalação.

Quando se referir a algum destes ventiladores mencione o local de instalação ou funcionamento:

Cooler da fonte:

Cooler do processador

Cooler do gabinete (central, lateral, inferior ou superior)

Cooler da placa de vídeo

Cooler do HDD

Assim as outras pessoas vão saber de qual deles está falando.

É um assunto que eu ainda não domino, basicamente é alterar as velocidades das fans para se obter um resultado desejado:

https://www.amd.com/pt/technologies/software-performance

Pesquise por curva de fan no google e divirta-se.

Tudo leva a crer que seja a tal curva de fan e não seja nada nas ventoinhas. Ainda tem outro detalhe, a sua placa de vídeo está espremida no gabinete, sem espaço para respirar, ai é natural que faça barulho como um aspirador de pó

Continuando, achei o quarto parafuso emperrado:

Este aqui saiu com bastante força na chave de fenda e um pouco de desengripante, pena que quem tentou tirar antes acabou arrancando as duas partes da carcaça.

O próximo item:

A placa-mãe, a imagem saiu escura apesar do flash:

E abaixo mais detalhes de partes dela:

Com os pontos de oxidação:

O que por si só já condena a placa:

E a habilita como doadora de componentes. Inclusive a bateria de 3V ainda está boa.

A pasta térmica parece ser a original e estava ressecada apenas na junção. Já a ventoinha parece estar limpa:

E gira livre, parte das aletas de alumínio estão corroídas.

Abaixo as partes plásticas depois de lavadas, lavou tá novo:

Depois as dobradiças após o banho químico de anti-ferrugem e uma leve raspada com escova de aço:

Apesar do processo de ferrugem estar instalado, julguei que ainda dá para raspar e lubrificar, aproveitando uma segunda vida. Na sequência os alto falantes:

Parecem estar bons mas, o papel preto que se movimenta para fazer o som está condenado e aposto que assim que começar a vibrar vai esfarelar e rasgar.

Quase por fim a tela:

O vendedor disse que estava quebrada entretanto, não encontrei nenhuma parte quebrada e acho que ele se referia a carcaça da tela que realmente está quebrada. Os terminais dela estão bons:

Assim como os chicotes e outros componentes:

Que após lavados ficaram com boa aparência exceto uma extremidade do cabo flat:

É isso, analisando tudo, a priori, já posso assinar o atestado de óbito e encaminhar as peças que ainda estão boas para serem reutilizadas em algum outro notebook que precisa delas, ocorre que quero aproveitar a oportunidade e tentar recuperar a carcaça, bem como testar os componentes remontando a máquina e ver se consegue dar o último suspiro como um simples giro de ventoinha e o envio de energia para a bateria que não veio porque o vendedor esqueceu de enviar junto, já mandei o dinheiro do frete para ele e aguardo a chegada da bateria para analisar ela também.

Agora se nesta brincadeira sair alguma imagem na tela, posso considerar que ele não morreu ainda e quem sabe compensa comprar as peças faltantes.

Recomendação:

Parece que atualmente a melhor opção de compra é o CorrosionX, que praticamente é um óleo 90, intermediário entre a graxa e o óleo de carro.

Se na sua cidade tiver algum lugar que faz troca de óleo, peça na cortesia uma embalagem usada de óleo, o mais grosso que tiverem, o restinho de óleo que fica dentro deve durar uma vida inteira pois vai usar menos de uma gota em cada fan, molhe a ponta de uma chave de fenda pequena ou até mesmo uma agulha grossa e encoste no eixo, gire um pouco suavemente para espalhar e ponha para funcionar, esta lubrificação dura meses até ter que repetir o processo.

Se tiver alguma embalagem pequena tipo conta gotas ou um colírio usado pode escorrer o óleo da embalagem e guardar ocupando menos espaço.

Tem fan que o eixo é livre e dá para sacar fora e tem outras que tem uma trava, verifique como é a sua, se não der para sacar fora dá para empurrar um pouquinho sem forçar, o suficiente para expor um pouco do eixo e colocar a lubrificação.

Qualquer graxa também serve no lugar do óleo.

O importante é você observar bem como as ventoinhas giram antes e depois da lubrificação.

Quando estão secas giram mais rápido e vibram, o som é mais estridente, o ar passa menos forçado e quando estão lubrificadas, não giram tão rápido, parece que tem um freio e o som é mais abafado, o ar passa mais forçado ou melhor o som do ar passando é maior que o som da vibração.

Se não notar diferença alguma no som é que elas já estavam lubrificadas e não estavam trabalhando a seco.

É muito difícil afirmar se pode ou não continuar a jogar por algumas semanas sem problemas porque não tem como saber da real situação de suas Fans mas, com certeza vai precisar de muito mais tempo de uso continuo para estragar elas.