Pincipi

Surgiu mais uma questão no grupo, um usuário constatou que quando coloca para carregar na moto o carregador indica que está carregado, porém a bateria está descarregada.

Sugeri para colocar para carregar direto na bateria e verificou que assim carrega, um outro usuário disse que o carregador está com defeito e se prontificou a emprestar um por uma semana enquanto resolve o problema.

Eu pensei na questão e pela lógica o carregador está bem e existe algum problema no conector ou chicote da moto então, outros usuários ensinaram como tirar o banco e olhar dentro, ai o interessado encontrou a razão do defeito:

O fuzível dentro da moto está queimado, isto gerou várias opiniões e dúvidas quanto ao novo fuzível a ser colocado no lugar já que não teve como o interessado identificar, nem tão pouco foi encontrada qualquer informação na literatura da moto.

Eu imagino, sem qualquer base técnica, que seja o mesmo fuzível que fica dentro do carregador, só não consigo entender porque diabos tem mais este fuzível?

Meu objetivo agora é desmontar o meu suporte do bagageiro para poder tirar meu banco e olhar o meu fuzivel interno na esperança de achar alguma identificação nele. Considero que esteja bom porque apenas uma vez utilizei a porta de recarga da moto, na entrega na concessionária.

Supondo que seja igual ao do carregador e aconteça de queimar o fuzivel do carregador e não ter um reserva ali na hora, basta tirar o banco e usar o fuzível da moto no carregador! Simples e eficaz.

Ok, vamos seguir na linha da sua principal suspeita o SSD, você tem duas opções básicas;

1- O sugerido acima, a restauração ou reparação do sistema, eu particularmente raramente consegui um resultado positivo ao utilizar esta ferramenta. Seria essencial tentar antes de seguir para a próxima opção;

2- Trocar o SSD suspeito por outro SSD ou HDD, se o erro sumir é certeza absoluta de que é o SSD e ai podemos tentar encontrar soluções de reparo ou assinar o atestado de óbito dele; agora se o erro persistir abrimos possibilidades, pode ser apenas algo no hardware bem como a concomitância de problema no SSD e também no hardware. Nesta opção você tem que possuir outra unidade de SSD ou HDD para fazer o teste.

20 horas atrás, Gisselen R disse:

Como ficou resolvido? Estou com o mesmo problema

Pelo que entendi também tem um SyncMaster SA300 com os mesmos pontilhados em branco e também fez o teste com o monitor sem estar conectado no computador e os pontilhados permaneceram, é isto?

Vamos lá; agora sim sabemos que seu SSD é original e autêntico, que não se trata de mais uma maldita falsificação porque a falsificação não é listada no Dashboard do fabricante e vamos partir do principio de que o problema pode não ser no SSD, até pode ser mas, precisamos verificar outros itens que podem estar causando os travamentos, já que a probabilidade de ser no SSD é menor quando ele não é falso.

Travadas estranhas, telas azuis, erros e reinicialização podem ser algo no hardware; placa-mãe, memória, processador ou algo nas conexões deles.

Nos meus casos a maioria foi memória incompatível ou mau contato nos terminais.

Muitas vezes foram a troca dos pentes de memória original por outros que deram principalmente erros de vídeo e alguns de tela azul, quando colocava a memória original de volta o erro desaparecia.

Em alguns casos fazer uma formatação limpa resolvia o problema e não dava mais problemas, em outros, mesmo após a formatação o problema voltava exatamente igual após algum tempo.

Existem também fatores curiosos como drivers ou ausência de drivers compatíveis, geralmente os drivers que não foram fornecidos pelo fabricante, os que foram pegos pelo update do Windows podem dar este tipo de problema.

O histórico de mudanças no hardware é importante, na maioria dos casos foi exatamente a última coisa a ser trocada ou atualizada que deu o motivo do defeito.

Lembrando que deve informar qual é o seu equipamento, assim o pessoal do CDH consegue identificar e associar soluções de casos anteriores.

Tendo tudo isto em mente, dá para se estabelecer uma estratégia para se chegar na causa do seu problema:

1- Se colocar outro SSD e der o mesmo defeito, significa que não é problema no SSD mas, se ao colocar outro SSD o problema sumir, isso quer dizer que era mesmo o SSD, isso se considerando que na troca fez uma nova formatação limpa.

2- Se não tem outro SSD para fazer o teste de troca, vai ter que contar apenas com revisão nas conexões ou troca de outros componentes como cabos ou memória.

3- Na parte de software a formatação pode ou não resolver e tem programas de análise do SSD, antigamente eu usava os programas da WD para analisar HDDs e o diagnóstico era bem preciso, ou dava RMA ou dava como bom, mesmo aparecendo estar bom na tela inicial ou no programa mais básico, Eu ainda não tive oportunidade de usar os programas de análise de SSD e desconheço este campo, o que sei é que a atualização de firmware do SSD nem sempre é indicada e deve ser analisada com parcimônia, em outras palavras tentou de tudo que se podia fazer antes e restou apenas esta possibilidade. Alguns HDDs morreram depois de atualizar a firmware.

É isto, dê uma analisada nas suas possibilidades e veja aquilo que pode fazer em sua máquina, tente primeiro o que é mais simples ou menos complexo.

Disponha, a uns vinte anos atrás aconteceu a mesma coisa comigo.

Vá no site do fabricante e baixe o Dashboard:

E então mostre o resultado da análise aqui.

Eu comprei uma sucata de Dell N4050 fabricado em 2011 com vários problemas e este em especial é o cooler dele, aparentemente por fora parecia estar limpinho, o ar circulava bem quente e a ventoinha praticamente ficava ligada o tempo todo com velocidade. Ao remover a ventoinha deu para notar que os adesivos de vedação estavam inteiros o que me levou a crer que este cooler nunca foi aberto antes.

Resolvi desmontar para dar uma lubrificada no eixo e também trocar a pasta térmica e o lado de dentro estava assim:

Parecia que a camada de poeira acumulada seria uma espécie de feltro ou filtro de ar:

E depois de uma boa limpeza ficou assim:

Com as aletas livres de poeira, eu só não consegui sacar a parte preta para lubrificar o eixo.

Agora o ar circula morno e a ventoinha não faz o barulho de estar acionada com velocidade, provavelmente porque está trabalhando com menos esforço.

Eu já tive um HP que a ventoinha não girava e usei por alguns dias com um ventilador ligado até que e a placa-mãe deu rebaling.

Eu aconselho a gastar uma grana comprando coolers novos, por mais que na teoria um ventilador vai refrigerar, na prática pode não ser assim, a troca de calor pode não ter a eficiência do projeto original.

Comprei uma sucata de Dell N4050 com um vendedor que fala "La garantia soi jo." No momento da compra o notebook não ligou e ele abriu o notebook e trocou a memória, ai o teclado não respondeu e ele trocou o teclado e me entregou como pronto e reparado.

Com calma eu fui constatando uma série de problemas e estou me divertindo em ir reparando um a um os diversos problemas nele, um deles, assunto deste post, seria o defeito no teclado; as teclas F8, 8, I, K, e ponto não respondem ou não funcionam, como usei um teclado USB e não teve defeito nele o diagnóstico foi rápido e certeiro condenando o teclado.

Acontece que comprei um teclado novo, anunciado como novo mas, na realidade é usado, o pacote chegou dobrado ou empenado, os correios são cruéis quando a embalagem não é adequada e o teclado novo chegou empenado:

Mesmo assim eu encaixei ele e apresentou exatamente o mesmo defeito nas mesmas teclas, quando me dei conta de que não pode ser uma simples coincidência dois teclados apresentarem o mesmo defeito.

Ou melhor me expressando; achei mais certo investigar melhor o que está acontecendo antes de comprar outro teclado e usei a lupa no conector do teclado:

Eis que algo está diferente ou esquisito, observem na parte destacada em vermelho, parece que alguma coisa empurrou o pino:

O pino se deslocou, quebrou parte da carcaça branca e levantou parte da trilha, além do que a ligação entre o pino e a trilha se rompeu.

Estou estudando o que fazer neste caso; penso primeiramente em tentar empurrar o pino de volta à sua posição original, se der certo pretendo refazer a ligação da trilha com o pino, primeiro ver se um pingo de solda consegue ligar e se não der certo, tentar ligar um fio no lugar da trilha, unindo o pino até o ponto final da trilha na placa.

Alguma sugestão? Ou melhor estratégia?

De fato constatei que o pino estava solto dentro da base de plástico branco e a trilha não havia se rompido como eu pensava, coloquei o melhor possível na posição original e pus uma gota de super bonder no rachado, deixando o pino preso porém, fora da posição certa dele, de modo a impedir que o flat do teclado conseguisse se encaixar.

Com uma chave de fenda bem fina fui mexendo no pino até ele ficar na posição em que é possível encaixar o flat mas, o mesmo defeito ainda se manifesta.

Eu imagino que seja mau contato neste pino, acho muito improvável que os dois teclados estejam com defeito.

Consegui outra máquina para testar os teclados e eles estão bons, inclusive coloquei o teclado desta outra máquina e deu o mesmo defeito, agora sim, tenho certeza que o problema é na placa-mãe, estou pensando em comprar outra placa-mãe por R$ 200,00 no Ali mas, antes vou desmontar esta e olhar do outro lado para ver se encontro o motivo.

O comportamento deste SSD é típico dos chineses; diga qual é a marca e o modelo que eu lhe digo o que está acontecendo com ele (Diga com quem andas que eu lhe digo quem tu és).

1 hora atrás, boss5 disse:

placa-mãe X e um processador X

Existem placas mãe China que simplesmente não tem atualização de BIOS, quanto menos a própria BIOS.

1 hora atrás, boss5 disse:

Como saber se devo pedir a atualização de BIOS ou não?

Antes de comprar pesquise e veja se existe BIOS para a placa-mãe. Se não existir, pelo menos você já sabe que não tem que se preocupar com isto.

1 hora atrás, boss5 disse:

Em que casos devo atualizar o BIOS?

Agora sim você vai entender porque deve pesquisar antes se existe BIOS para a placa-mãe; enquanto ela estiver funcionando perfeitamente você nem sequer vai pensar na possibilidade de atualizar ou reinstalar a BIOS pois, não se mexe em time que está ganhando mas, na hora que der algum problema e não funcionar como você esperava é o momento em que vai se preocupar em ter a BIOS para resolver o problema.

A regra básica geral é assim; se não tem BIOS disponível, simplesmente não tem o que ser feito a não ser encaminhar para reciclagem porque o custo do reparo não compensa.

Agora, se tem BIOS disponível, ai sim você pode fazer alguma coisa para resolver aquele problema de incompatibilidade ou parou de funcionar ou deixou de fazer isso ou aquilo. Geralmente o fabricante disponibiliza uma nova BIOS para resolver ou atualizar algum problema pontual, como por exemplo suportar uma nova linha de processadores ou economizar baterias.

Eu já passei por alguns casos assim e é como descrito acima, são muitas possibilidades:

Uma vez o problema era o plug da tomada que estava oxidado e não deu contato para passar a energia, nesta primeira vez foi na parede, resolvi trocando a tomada, numa outra vez era no plug do computador, ficou preto e raspei com uma faca.

Numa outra situação, quando ligava na tomada acendia o LED da placa-mãe mas, ao acionar o botão o PC não ligava, levou um bom tempo para descobrir que os terminais do botão de ligar e desligar estavam oxidados e num outro evento simplesmente o fio do chicote deste botão se rompeu por dentro.

Teve também uma vez que o sensor de temperatura no processador pifou e a máquina não ligava, esse deu uma dor de cabeça, foram dois dias testando com multímetro até chegar no sensor.

Na questão da fonte em si, tem um método para testar fora do computador, ou pelo menos com os fios desencaixados da placa-mãe, eu não me lembro mais como é mas, bastava jampear dois fios que a fonte ligava ou não ligava como deveria, se pesquisar no google tem as dicas, eu até comprei um testador de fonte que fazia este trabalho e mostrava uma tela com as tensões.

Também me deparei com inúmeros problemas na placa-mãe como trilhas rompidas, curto e capacitores estufados.

Já tive casos de componentes ou periféricos como leitor de CD, monitor, teclado e até mesmo o mostrador de velocidade impedirem de ligar por algum motivo e para chegar no problema o pessoal aqui do CDH me aconselhou a desconectar tudo e ir inserindo um a um e tentando ligar, até chegar ou identificar o motivo.

Hoje em dia eu tenho quase tudo em pares ou de reserva, ai fica fácil e rápido identificar tirando um e pondo o outro.

Você tem que ter uma boa disposição para investigar estas muitas possibilidades.

1 hora atrás, Mega Blaster disse:

eu ainda tenho um DVD com OEM do W7 PRO

Agora bateu o arrependimento de ter vendido meu OEM do W7 Starter. Na época achei que não serviria para mais nada.

Formatei agora de novo no Pro e não ativou automático, na solução de problemas detectou que tem uma licença digital do Win10 Home para este dispositivo.

Eu achava que iria manter as duas licenças para o mesmo dispositivo.

Eu comprei uma sucata de notebook Dell N4050 com o selo OEM do Windows 7 Home Basic de 32 Bits colado na carcaça, no HDD dele veio uma outra licença original de Windows 10 Pro 64 Bits.

Removi o HDD e coloquei um SSD instalando o Windows 7 Home Basic de 32 Bits, ativando pelo telefone, ai eu tentei atualizar para o 10 usando a ferramenta de atualização da Microsoft, também tentei usando uma imagem do 10 baixada no site, inclusive formatei com o 10 nas versões 32 e 64 Bits, informando que não tenho uma chave e em todas as tentativas não consegui ativar em qualquer opção de Home, Pro etc. Observando que não digitei nenhuma chave, esperando que fosse reconhecida normalmente.

Apenas consegui ativação na versão Pro com a chave do HDD.

Eu imagino que esta máquina nunca foi atualizada do 7 para o 10 usando a chave original e por isso é que não consegui ativação, acreditando que ainda não foi associada uma licença digital para esta chave OEM.

Então resolvi fazer formatação limpa com o 10 Home 64 Bits sem uma chave e na hora de ativar optei por digitar a chave original do selo na carcaça, o 7 Home Basic e após alguns minutos ativou normalmente.

Será que agora esta mesma licença digital OEM vai permitir pular para o 11? Veremos.

5 horas atrás, Adriel costa disse:

windows update desativado

Eu tento a anos desativar o Windows Update e não consigo. Lembrando que só uso versão original.

Entrou um positivo C464C com a carcaça danificada, sem os parafusos, sem o carregador, sem as dobradiças e sem a moldura, precisando trocar a tela, incapaz de carregar o Win e com defeito no touch. No orçamento de recuperação deu perda total porque a compra das peças faltantes sairia mais caro que um outro usado. Ele iria para desmanche e venda das peças boas que é o teclado e a bateria mas, resolvi praticar as técnicas de recuperação nele e consegui rodar o Win e também melhorar a situação da tela, o suficiente para usar ele como um scanner de moto elétrica e acabei aproveitando as dobradiças de outro notebook, fazendo minha versão Frankenstein com os parafusos expostos:

As hastes de fixação da tela ficaram do lado de fora:

Usei os mesmos parafusos, arruelas e porcas que foram usados no Acer acima, inclusive estou usando ele para escrever este post:

Este Positivo parece que já tentaram reparar antes com massa plástica ou então Durepoxi,  a mistura ficou meio fraca, tipo esfarelando fácil, quem fez o serviço errou na mão da mistura:

Eu cortei partes da carcaça deste Positivo para encaixar as dobradiças fixadas por parafusos:

Tirando o aspecto medonho até que ficou bem funcional, apenas faltou uma moldura para dar mais firmeza no conjunto da tela:

Aproveitei a mesma furação de fixar a tela para passar os parafusos dos dois lados e agora esta máquina vai servir ao propósito tanto de ser usada para acessar a controladora da moto como para outros testes diversos.

Estou pensando em fazer uma moldura de madeira.

Eu acho que o micrômetro deve ter dado 0,28 mm. A escala dele vai de zero a 50 e parou no correspondente ao 28 da escala dele.

Instalei os drivers e o touch funcionou com o plástico de 0,22 mm medido no paquímetro digital, no micrômetro ficou no correspondente ao 23,5 da escala dele.

Visualmente ficou assim:

Ainda falta colar no esquema de molhar com super bonder a ponta de uma agulha.

O tópico permanece em aberto, aguardando a solução de qual é o material que pode substituir este plástico azul

15 minutos atrás, Mega Blaster disse:

Qual a marca e modelo do micrômetro?

Marca A2C Tools modelo 0.01mm 0~25mm. Veio da China pelo importador A2C IMP E EXP LTDA CNPJ 16.848.787/0001-86.

18 minutos atrás, Entusiasta da Elétrica disse:

paquímetro digital

Achei o meu agora, deu 0,24 mm.

Consegui um pedaço de plástico com 0,22 mm, do flat de uma impressora Epson, ficou bem apertado mas, o touch ainda não funcionou, talvez seja driver, vou baixar na Dell e ver no que dá.

Comprei uma sucata de Dell N4050 e o touchpad não funciona, notei que o flat está solto, bamba, sem a parte azul que acredito faz a pressão ou deixa firme:

Comparei com a ligação do botão de ligar e desligar:

Esta aqui tem a parte azul. Tudo leva a crer que a parte azul do flat do touch se perdeu e a minha dúvida é se tem como substituir por outra coisa, eu usei um paquímetro para medir a espessura deste plástico azul e deu 0,0 mm.

Já no micrômetro deu uma medida que não consegui interpretar:

Eu tenho alguns cabos flat guardados aqui mas, a parte azul deles é mais bem mais grossa.

Tem um outro post aqui no CDH sobre como colar a parte azul usando a ponta de uma agulha molhada com super bonder mas, eu não tenho esta parte azul e queria achar um material que possa fazer a função dele.

Analisando melhor a situação:

1- antes não havia barulho, quanto tempo levou para aparecer o barulho?

2- o barulho começou recente; que barulho é exatamente este? Tipo assim, digamos que antes o barulho acontecia eventualmente quando a ventoinha era acionada e agora a ventoinha está acionada direto. Ou então o cooler está rodando sem lubrificação ou está vibrando? Tipo empenado ou solto. O cooler que trocou é novo ou é usado? se for um usado, pode ter o mesmo defeito.

3- esse cooler tem três fios ou dois fios?

4- a limpeza incluiu a lubrificação do eixo?

4- A BIOS é .312 e no site tem a .322:

Só falta saber se atualizando a BIOS resolve ou então não tem nada a ver.

5- verificou as trilhas ligadas ao cooler? Pode ser que tenha algum curto entre elas.

Este é um caso de estudo da NASA! Merece um vídeo demonstrando o que ocorre. Pode ser que exista alguma coisa entre os cabos de vídeo e de wifi.

Se fosse o contrário, se a interferência ocorresse quando está conectado ao wifi, talvez tentar criar uma blindagem nos cabos, deixar mais grosso como enrolar fita isolante, reduziria ou eliminaria a interferência.

Para tentar resolver em casa eu imagino que teria que desmontar a tela e ir afastando ou aproximando os fios para tentar identificar a origem.

Eventualmente pode ser apenas um mau contato em alguma parte e quando o wifi está ativo cria algum campo magnético e elimina a interferência que volta a aparecer sem o campo magnético do wifi ligado.

Fiquei muito interessado na solução deste tópico.

Do meu ponto de vista baseado em experiência própria tem um empate técnico de qualidade entre Acer e Lenovo, o desempate seria com base nas desvantagens da compra internacional e no teclado US, a compra internacional envolve riscos de não receber, retenção ou apreensão por falta de homologação da ANATEL ou de taxação/cobrança de impostos acima do esperado, seguido da ausência ou dificuldade de garantia e assistência técnica no território nacional, para mim não compensam os riscos a não ser que chegue aqui no valor de um terço do valor de mercado. Na parte do teclado US eu sempre encontro dificuldade de digitação, como lembrar combinação de teclas e pode ser que não encontre no mercado nacional um teclado ABNT2 compatível para trocar.

Eu não conheço este notebook e pode ser que ele não tenha uma bateria para CMOS ou que ela esteja com defeito.

Pela descrição, tudo leva a crer que quando colocar uma bateria nova todos os problemas sumirão.

Enquanto a bateria nova não chega, existe uma pseudo solução sem noção, ou em outras palavras "por sua conta e risco";

- Furar a(s) célula(s) estufada(s) com uma agulha.

O procedimento é assim:

Primeiro identifica qual é o lado que fica para cima quando o notebook está em uso.

Depois checa se tem apenas um adesivo cobrindo a célula ou se tem uma capa plástica.

O objetivo de furar em cima é tentar minimizar algum eventual vazamento de ácido.

Se for com capa de plástico tem que remover parte dela, com estilete ou alicate, se for só um adesivo, procure a parte mais elevada para furar meio que de lado, de modo a evitar que a agulha atinja a parte interna da célula.

Tanto o estilete como o alicate como a agulha podem além de perfurar a proteção externa, atingir os componentes internos e iniciar um processo de curto circuito com aquecimento e principio de incêndio.

Feito o furo ou rasgo, a pressão interna é aliviada e podemos pressionar a capa para deixar a bateria esbelta novamente.

Tem gente que deixa como está e já põe de volta no notebook.

Eu gosto de fazer um curativo estilo band aid ou com algo que possa absorver algum vazamento e ainda permita que uma nova pressão escape pelo furo, tipo uma camada fina de algodão ou um pedaço de papel, tudo recoberto por durex ou fita adesiva.

Pode ser que tenha que furar mais que uma célula.

Mesmo a bateria estando ruim ou incapaz de manter o notebook ligado, ela nestas condições ainda consegue fornecer energia suficiente para manter os parâmetros de data e hora.

Eu já fiz isto de forma provisória até comprar uma bateria nova, acontece que acabou se tornando definitivo e por enquanto tive sorte, não vazou, inchou ou explodiu. O que não impede que algo assim possa lhe acontecer, por isso que é por sua conta e risco e também sem noção porque quem faz este tipo de coisa não tem a menor noção das consequências.

Se não for vírus, pode ser defeito no touchpad. Já tentou usar um mouse USB?

@gabrielnogueira  Conferindo; alterou a frequência de vídeo no Windows? Se for isto quando ligar e acionar F2 deve entrar no setup e a tela preta só vai aparecer quando carrega o Windows.

Se for exatamente assim, uma solução seria tentar iniciar no modo de segurança ou restauração do sistema, desligando o equipamento, mantendo o botão de ligar pressionado, ligando e desligando assim repetidas vezes até abrir a tela de recuperação de sistema, ai escolhe solucionar problemas, opções avançadas e vai tentando as opções de restauração, reparo, recuperação ou configuração, uma delas vai resolver.