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é o preço que paga por fonte barata. Tente colocar um capacitor 10...100nF CD no +5 e gnd na entrada do arduíno. Tente tirar o capacitor da fonte que vai da rede ac até o gnd da saída dela. Penso que é aquele verde escondido atrás do trafo. Mas não sem antes verificar se o seu sistema tem terra e este está bom. Terra: literalmente um fio que vai pro chão: o tal do fio terra. Ouviu falar nisso? A não ser que seu produto vá pra lua. Lá não tem como ter fio terra. Mas seu produto vai pro espaço antes de chegar na lua... afff... fraquinha esta...

os optos estão inúteis no circuito. Bem.. pelo menos estão subutilizados na sua função principal: sua (sabida) função é isolar e eventualmente evitar o problema do título. No seu caso, perdeu tempo, dinheiro e espaço de pci com eles. Tente duas fontes isoladas Outra.. percebo o terra do 12 (do 7812) dos relés influenciando o do 5 (do 7805) do mc. Corte a trilha do centro do 7812 que vai pro centro do 7805 e ligue direto no (-) do 2200uF Cálculos para snubber não são pra meros mortais, penso eu. Sugiro valores teste como de 22 a 330R (maior melhor) e 100n a 2,2u (menor melhor). 'Melhor' do ponto de vista de desperdício de energia. O contrário, do ponto de vista de melhor filtragem. Ou se preferir, aguarde algum teórico paranóico kk de plantão

O raio pode ter acionado alguma circuito de sobre carga do nobreak. E outra... antes do raio cair sua a bateria já estava ruim: por isso só liga por algum tempo. Trocadilhamente chovendo no molhado, se um raio cai direto na sua casa, não há proteção (normal) que proteja. Se não muito perto, aí sim um bom filtro de linha cai bem.

uma opção é com cd4040 entre outras. Como não é divisão por base 2, você deve lançar mão de alguma combinação lógica nas saídas. Hás de quebrar a cabeça. Ou se preferir, aguarde mais 6 anos que quiçá tenhas a solução completa kk

isso Tem que ter La2 pra dar o nivel zero.. Um resistor chute 10k1/2W...2k2-1w

Neste caso, considere também selador à vácuo. Cuidado com pérfuro-cortantes

De fato estas sacolas podem fazer efeito contrário à preservação: sua estática pode danificar eletrônicos. caso ainda as prefira, por gentileza não guarde semicondutores nela. Realmente umidade, poluição marizia e afins detonam aparelhos. A dica para circuitos para tais áreas agressivas é envernizar as placas. Claro, dica óbvia para projetistas - não sei se é o seu caso off-on topic, veja abaixo se traduzi direito suas letras:

Permita-me, só pra constar... penso que você tem que ter em mente primeiramente os princípios de um ar condicionado que essencialmente é um trocador de calor (de lugar) : tira de um lado e transfere para outro. E também o princípio das pastilhas peltier que é a lesma lerda. Com isto em mente você tem que considerar que tem que que tirar o ar quente de dentro co carro e colocá-lo para fora. Assim sendo, e conhecendo a pastilha, você tem que pensar algo como colocar o lado frio dela dentro e o quente fora. Com ambos dentro do mesmo ambiente, hás de perceber que o treco não dá muito certo. Com isto em mente, prossiga com as ideias ou aguarde novas dos amigos.

você (e o circuito) deve ter um pouco de dificuldade em conseguir 1000W de saída mesmo corrigindo este esquema. Pra esta façanha e já que tens acesso aos 200Vdc e ao conhecimento de microcontroladore e o foco/preocupação é carga indutiva, a dica que dou é projetar um inversor de frequencia com o pwm dele. A essência é relativamente simples: aplique os pulsos cujo dutty cycle é modulado por uma função seno. A própria indutância do motor há de filtrar e formar uma corrente 100% senoidal em sua armadura

Um resistor duns 470K...1M em paralelo com capacitor cai bem

pode mas coloque um resistor 3k3...1K entre pino 7 arduíno e gnd arduíno. Só pra constar, deste jeito estás a subutilizar a característica principal do opto acoplador que é: isolação. Se eu tivesse vontade de facilitar pra você (e principalmente pra mim) eu ia te sugerir (de novo) apenas R1 e R2 como divisor de 24 pra 5 ou seja, uma simples conversão de nível.

isso ta´ficando confuso... o esquema que me mandou não está com o mesmo terra hein. Lembra da ponte? se esquecer da ponte... ...aí sim terra com terra Bom, pra transformar um pulso de 0 e 5V num de 0 e 24V com acoplador é fácil: -coletor do foto no 24, emissor dele é seu pulso -> um resistor chute 10K entre emissor e gnd pra dar zero V -anodo do led do foto no seu sinal 0 e 5 e catoto no gnd. Claro com +1 resistor duns 220R em série (sério que precisava dizer isso?!) Ao aplicar 5V no led, vai "aparecer" 24V no emissor dele, entende? Ou quer que eu desenhe?

bem.. pelo que entendi agora a situação se inverteu... literalmente. você quer ler algum dado ou chave ou botão que vem do tróço (vulgo treco). Neste caso, sugiro veementemente que rebobine a fita e estude o fotoacoplador que é o ideal pra este caso. Fica menor, mais barato, menor consumo, mais rápido, mais isolado, mais durável e mais etc do que um relé ligado ao contrário. No caso "gnd arduíno" não precisa e (nem deve) estar em contato com o (-) do 24V. Mas se insistires em contatar os terras-gnd-chassi-massa do tróço com gnd do arduíno e sua tensão não for muito maior que 24V, bastam-lhe 2 resistores na escala de K_ohms. Eis um bom momento pra dar uma estudada em... divisor resistivo: divida 24v em 2 resistores pra dar 5v. Um diodo zener 4V7 no R que vai pro gnd cai bem.

Sim ele é só eletro-magneto-mecânico sem nada eletrônico. Este vai por fora e de fato não é a fonte que você protege e sim o acionador do relé. No caso um transistor D1 é a "proteção" Pros contatos, usam usar snubber rc Tipo assim ... entre otras cositas más, isto tenta evitar as faíscas que deterioram os contatos Tem gente que propõe até isto com varistor Mas claro, são muitos depende... tipo de carga, potência, corrente, tensão e principalmente... custo.

Não sei porquê mas me deu vontade registrar mais isso... de fato o algoritimo abaixo simula melhor uma eprom além de ser mais rápido. É praticamente o mesmo que seu colega gringo lhe propôs mas em c, menos difícil de entender e creia-me, pode ocupar os mesmos recursos como se fosse feito em assembly unsigned char const tabela[]= { 0b0001010, //0º byte 0b1001011, //1º byte 0b0101011, //2º byte 0b0011010, //3º byte 0b0001111, //4º byte 0b0111011, //5º byte 0b0001010, //6º byte 0b1001011, //7º byte 0b0101011, //8º byte 0b0011010, //9º byte 0b0001111, //10º byte 0b0111011, //11º byte //... 0b0001101, //Entrada 00001101=0x0d=12º byte => sai 0001101; //... 0b1101101, //Entrada 01101101=0x6d=109º byte => sai 1101101; //... 0b1101101, //Entrada 10001101=0x8d=141º byte => sai 1101101; //... 0b1111001, //Entrada 11101101=0xed=237º byte => sai 1111001; //... } for(;;) PORTB=tabela[PORTA]; Talvez você deva precisar de alguma ajuda para posicionar o dado que quer na saída no endereço correto. O excel pode te ajudar nisso em 2 palitos ordenando-os. Entendeu? Então me explica porquê nem eu entendi nada kk Bem.. pode ser que dê certo. Se algum dia quiser tentar, publique os todos os dados (bytes eprom). Quiçá aguça a curiosidade de outrem também...

What prevents you from asking your english colleague? As entradas são RA7 a RA0 e as saídas RB6 a RB0. Hás de acopla-los aos pinos correspondentes A7...A0 e os D6...D0 de sua eprom se servisse em c... for(;;) switch (PORTA) { case 0b00001101: PORTB=0b0001101; break; case 0b10001101: PORTB=0b1101101; break; case 0b01101101: PORTB=0b1101101; break case 0b11101101: PORTB=0b1111001; break; //and so on } too easy good luck

Meu fio, todo o circuito me referi ao seu driver com transistores. Sobre o foto acopl. do seu treco, suspeitei desde o princípio literalmente Seu proxy pode estar bloqueando a imagem. Tirei daqui... http://www.ibytes.com.br/esquema-de-circuito-eletrônico-de-acoplamento-optico/

pior kk. Seguinte... o foto acoplador teoricamente substitui todo o seu circuito. Seu funcionamento é simples e acho que você já deve entendê-lo Antes do R1: seu sinal, pino 2 = terra do arduino (*) Os 9V são seus 24. Pino 4=terra do seu dispositivo, pino 5 = sinal que vai pro seu dispositivo. Nem precisa do R3 nem C1 (por enquanto). Faça o teste num protoboard e veja se o sistema responde bem. Se seu treco tiver baixa impedância de entrada, aí ferrou (volte com o outro circuito e me deixe em paz!) . Talvez R1 de 100K a 1M e C1 de 1n a 100n vão bem. Ahh se quiseres inverter o sinal, é moleza e muito + fácil do que pensas. Nem me sinto a vontade em te tirar o prazer de descobrires por si. Colabora aí mano... (*) puts! resposta subliminar kk

não é bem este circuito que esperava mas tá valendo. Considerando que 5V e 24V são independentes - isolados - parece estar certo sim. Parece que você pretende fazer um layout pcb né? Já que é assim, porquê mesmo não usa um acoplador ótico? Fica bem + seguro e ... esquece... senão vai sobrar pra mim kk Dica: deixe trilhas e ilhas o mais maior de grande que puder (segurança mecânica, principalmente conectores) e as mais afastadas entre si que puder (segurança elétrica, principalmente as de tensões mais altas) abç

Se precisão não fosse precisa, você precisaria, além da fonte, só de um capacitor, dois resistores e o relé. No seu caso nem precisa de +ci. Penso que basta um R e um C no pino 2. Algo como... [vcc]---[100k]---(pino2)---|100nF|---[gnd]

De fato se seu gnd for o 0V dos anodos. Neste caso nem precisa do diodo da base... Bom, melhor você desenhar o sistema completo

resistor entre B e E----> Base e Emissor isso... buzzer = boa ideia. mas... e se o meliante for surdo? kk

Legal mano. Fazer projeto pra gastar energia é mó moleza né? Quero ver fazer um pra economizar kk. Realmente estas resistencias de baixo valor e alta potência custam uma mini fortuna quando são feitas sob encomenda. As comerciais nem tanto Outra opção é enrolar arame em volta de uma telha, tijolo. Quer corrente 'controlada'? Duas chapas em água e vá colocando sal .. e por aí vai... Outra... ligar lâmpadas de farol p.ex. Mas estas tem uma desvantagem de quando fria (assim que liga) tem uma resistência bem baixa. Talvez esta sua também pois... P.ex. tenta medir e usar a lei de ohm em 12V pra calcular a corrente. Depois ligue,espere 1 pouco e meça com amperímetro. Hás de notar alguma diferença. Se for muito muito muito importante, você quer que a prática fique coerente com a matemática e você tiver um trocadinho sobrando, a dica que dou é usar fio liga cuprothal cuja resistência não varia quase nada com temperatura. P.ex. gelado ou incandescentemente vermelho ele tem 0.1R/m (chute). Esta liga é usada como shunt pra medir corrente. abç

Sim uma ponte protege seu driver. Coloque também 1 diodo "apontando" pra base do npn e um R 2K2 entre B e E diodo: 1N4001 a 4007 Dica pro treinamento: coloque um led (+R) invertido antes da ponte, se acender: burro! você ligou invertido! Mas creia-me que pra uma proteção completa só mesmo lançando mão de um opto acoplador ok? abç

bacana @test man*~ ! Quase que dispensa o RC. Ideal pra quando hw está pronto e não otimizado. você pode não acreditar mas depois de entender bit a bit penso em usar isso num projeto comercial e pasme... não vou te pagar comissão kk. De fato a questão não é exatamente esta mas tem alguma relação. abç