.if

Seu projeto parece complexo pra sua 'idade'. Tem os dados de entrada e não sabe nem qual mc usar, só falta você perguntar qual linguagem usar... enfim... isso não é totalmente ruim. Só aumenta seu desafio. Seu pic dá conta. Considere também o tal de arduíno que, pelo seu tom de voz, foi feito para pessoas 'como você'. Ah... e tem que entregar tudo pronto amanhã??! boa sorte kk

Se este risco existe , coloque conector polarizado uai. sim, um diodo cai bem mas depende dol lado do circuito que o burro tem acesso

300mA não é estão baixa assm. Aleḿ do + a diferença de tensão é considerável (48-12)*0.3=10.8W (matemática não é meu forte) sendo jogado fora até que aquece 1 pouco considere um lm2576hv adj

@ViniciusKruz sua observação é curiosa e faz todo sentido. Os fabricantes de pci não podem investir em cads caríssimos só pra converter pra gerber e não querem se arriscar em cads 'remediados'. Por isso preferem os gerbers já mastigados. No caso do seu que recusou o eagle, provavelmente está se enquadrando pra não ser 'enquadrado'. Tudo bem mas o mínimo que deve fazer é te explicar como gerar os gerbers em qualquer cad (apesar de ser relativamente fácil) Os meus que aceitam os fontes, nem quero saber como fazem...kk abç

de fato todos geram. E de fato algumas (senão todas) indústrias (que tenho contato) aceitam o fonte 'original' .brd, .pcb, .pcbdoc e afins. Mas aceito que tem projetista que não gosta de compartilhar o fonte.

O problema é a frequência horizontal como lhe disse. A tv espera receber 15750Hz (se não me falha a memória) e vga tem pelo menos o dobro disso. Na melhor das hipóteses sua imagem fica meio que duplicada. Uma conexão... Os S.O. tem um sistema de segurança tipo assim: se você alterar pra maior resolução, o sistema te dá um tempo pra pressionar "OK" e depois restaura à configuração original pois em alguns casos o monitor (antigo de tubo de baixa resolução) nem aparece imagem, distorce, duplica e pode (podia) até queimar!

a ideia do amigo @Ricardo S Ferreira é teoricamente correta. Mas a perda de 0.6V pode ser muita. P.ex. pilha 1.2V-0.6V=0.6V (matemática não é meu forte kk) . Talvez o relógio tenha dificuldade em trabalhar com esta tensão. você pode tentar com algum de baixa queda tipo 1n5819 Sim você pode ligar a fonte "direto" mas ela tem que ser "especial". Algo assim... ---(+)pilha(-)--- | | V 1n5819 | - | | | 12V---[2,2K]---o---[relogio]---o---[-] | | o--->|--->|-----o 1n4148 talvez 3 em serie. Meça a tensão | | ---+[1000uF]----- Talvez eu dispense você de colocar o 1n5819 - diodo de baixa queda Em tempo.. comprei baterias recarregáveis daquelas com exorbitantes 4000mAh e tal da china bem barato. Achei que era um bom negócio (da china). Resumindo o que todos sabem ... depois da carga, não dura 15 dias no relógio de parede bem ..acabo de ver o d.s. do 5819 e não tem tão baixa "forward voltage" assim mas não quis tirá-lo do circuito. . Estes de fonte chaveada a tem. Algum de fonte de pc p.ex. ou algum diodo Schottky ou algum de germânio - antigo termo bigode de gato - de antigos radinhos à pilha

pode ser. Tente 220...100R ou até mesmo direto ou até mesmo com pullup ou pulldown

cadê a foto do novo? Pelo que entendi ele não saída VHF canal 3. Só audio video, é isso? você assistia o mesmo canal nas duas tv´s? você tem algumas alternativas. A mais legal é um transmissor e receptor de audio e video que você acha no m.l. ou também no mesmo site um modulador de audio e video . Ou também um tvlink você pode ligar o da sala você liga na saída hdmi do seu novo e o do quarto, usa os AV Se você tiver um receptor de parabólica antigo sucateado, ele usa ter este modulador. Basta aplicar os sinais av nele. você pode não acreditar mas estou usando exatamente isto 'lém' casa: sinais av num modulador e indo via cabo pra duas tv´s canal 3

70V é uma tensão muito ingrata. Baixa demais pra uma fonte chaveada (que eu ia te sugerir) e alta demais pra um regulador chaveado. Mas nada impede de você adaptar um mosfet de maior tensão à um regulador chaveado No 1º clique no google imagens vi isso Parece bem bacaninha. Claro, deves substituir os componentes pra de maior tensão e potência. No caso da saída, foque na maior tensão que seu aparelho suporta. Penso também que com um pouco (talvez mais) de esforço técnico você consegue modificar o circuito de uma fonte chaveada 24V x 5A tipo esta... ...pra operar com V=70Vdc na entrada. Ou faça um dobrador dos 70v e aplique nela. Perdas são inevitáveis, claro. Aguarde o amigo @albert_emuleque é phd em chaveados Caso tenha luz na sua casa e seu foco for apenas redução de gastos, considere também inversor grid tie

em outras palavras, se deixar entrada aberta, o ci pensa que está em 1. Na prática por favor não confie cegamente nisto No seu circuito com bc´s, você tem que decidir pra ele ok? Não vou dar o peixe mas por gentileza pesquise por pullup e pulldown

Pra uso profissional, você tem a opção de lançar mão de algum cad pcb. Existem vários, alguns veiêra mas que funcionam bem (=eu kk) . tango, p-cad, orcad, altium, kicad, proteus, etc. destaco o Eagle (que não uso) que é +- gratuito e bem difundido. Ouvi dizer que tem até um tipo de cad online (não me lembro o link) Se tiver um trocadinho sobrando, alguns cads pcb podem passar de u$10000,00. E claro, tem que ter um tempinho pra aprendê-lo.

legal @ilkyest ! Apesar de me referir ao algoritimo C do amigo @test man*~ que a qualquer momento vou entender. Quanto à tirar a média de leituras...um filtro 1/2 boca unsigned int media() { unsigned int m=0,i=8; while(i--) {m+=adcread(0)}; //delay(x);} return m/8; } Especialmente útil pra quando p.ex. temos que conviver com alguma influência externa e ela está incomodando um pouco a leitura do sinal ad p.ex. quando layout pc já está feito não otimizado e não consigo + alterar e sei que a causa é só esta. Mas ainda dou prioridade ao filtro RC, LC ou RLC

Pode ser presenças de 'outros planos'... kk O meu tava assim. Ele pode estar sensível d+. Ve se tem algum ajuste. Ele é sensível ao calor. Então basta um vento quente que ele pode acionar. P.ex. o meu (1 deles) fica no portão perto da rodovia de asfalto e as vezes quando venta toca o alarme. Penso que o vento tira o calor do asfalto e passa por ele. Mas ... vai que tá vindo do ... além kk Ah sim, prefira lampada led pois a incandescente aquece e esfria o que (teoricamente) pode acionar o treco intermitentemente (dica teórico-intuitiva nadavê)

Não tenho experiência prática, só teórica-intuitiva então vejamos... pra bater num tímpano ou sino não precisa ficar energizado o tempo todo. Pra isto basta-lhe um temporizador de menos de meio segundo. Algo como um 555 monoestável ou até mesmo um simples capacitor. Algo como você retifica com uma ponte de diodos e a saída dc um capacitor em série com a bobina. Assim sendo, mesmo se manter a alimentação ac, vai dar uma batida só pois o capacitor carregado não conduz mais dc. Ah sim, um R +- alto em paralelo com C pra descarregá-lo. Sorry.. tô sem papel e lápis pra desenhar... Sobre ímãs não tenho nada a acrescentar mas teoricamente sim, você pode somar os campos pra dar uma pancada maior. E outra, sendo +- dc como lhe disse, a princípio pode dar um resultado ainda melhor. De novo... teoricamente. Me fez lembrar de uma outra (mesma) coisa... uma velha campainha tim tom que tínhamos (há muitos e muitos anos atrás) usava outro artifício: era um termostato que envolvia um resistor em série com bobina. Assim sendo, caso se mantivesse a corrente, resistor aquecia e abria o termostato preservando a bobina.

não diria 'vantagem' . Com 2 fios=menor resistência=maior corrente=maior potência=pancada mais forte. Então... depende...E não deixe energizado por muito tempo ok? esquenta e pode queimar. Ah sim... nem adianta o telefone pois não vou te ligar ok? kk. Agora sério.. algum golpista... talvez... abç

não consegui ver nenhuma solda fria. Ressolde pelo menos os pontos da parte escura e de todos os trafos. Já trocaram Q781. Verifique F781 que parece ser um fusível. Meça (beep) também todos os resistores com valores baixos (te vira)

penso que o filtro rc é condição sine qua non pra facilitar a vida do mc. você pode complementar com o sw do amigo @test man*~ (não entendi mas parece bem legal, também vou testar qualquer dia, também precisei 1 dia:optei por 'investir' num RC depois de ralar tentando 'criar' um filtro no sw, ) Penso que um acelerômetro não deve ter resposta muito rápida por isso o lance de fazer a soma de 8 medidas e dividir por 8 que acaba sendo 1/2 que um filtro 1/2 boca, é uma opção minimamente curiosa. Mas se precisar de rapidez extrema, aí sim tente 1º o lance (tendi nada) do amigo @test man*~ Se achar que deve, publique o circuito

tire foto da parte de baixo sem tremer em ultra mega hd pra ver alguma solda fria. se não conseguir publicar aqui, link -este transformador (vulgo trafo) não esquenta (não deveria). Foque nas d+ peças. Hás de aprender como testá-las. Vou me restringir superficialmente à maneira de testar diodos (pra não dizer que não ajudei): multímetro(*) na escala diodo, ponta preta na faixa, vermelha do outro lado: deve dar em torno de 0.500 . -nada a ver a pasta. Só coisa de lambão mesmo. (*) Permito-me não me aprofundar ok?

conector mini fit para pci

você pode usar 2 lm317: 1 pra dar os 13.8V e outro pra limitar a corrente. O + legal é que este outro vai lhe proporcionar (à bateria) corrente constante até ela atingir 13.8V Neste caso Vi seria o (-) da bateria e Ilimit o (-) da fonte. Sua fonte deve ser ajustada para 13.8 (tensão da bateria) +1.25V (tensão constante em R1) . Perceba que neste caso a tensão jamais iria ultrapassar 13.8V e a corrente Ilimit Na prática a teoria é outra

Pois é... Um sensor jamais vai poder fazer isso: Perdoe se a qualidade da resposta for proporcional à dos dados da pergunta ok? Mas talvez sirva pra você refletir (em mais de um sentido. kk)

Um R e um C devem dar conta. No sw, faça a soma de 8 (16,32.64...) leituras em intervalos de tempo e divida por 8 (16,32,64...) Quem procura, acha. Se achou?

meça com bateria. Se ficar V baixa por muito tempo, ela ja era. Ligue uma por vez

só substituindo o aparelho todo