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para sinais digitais considere pullup ou pulldown. Se for dc ou de baixa frequência, capacitores a partir de 1nF tá bão. Ah há também a opção bem bacana de usar optoacopladores. Obviamente são inúmeros "depende" mas a essência está aí... abç

... além da óbvia troca de pilhas? Se não tiver, verifique o circuito da fonte, conexões e soldas. Isto é, isto é até onde sua 'mão' alcança. Além disso, além disso quase nada mais pode ser feito.

Se ja tiver os 12V disponíveis, penso que mais vale a pena manter os drivers (caso estes façam a função de ponte h). Apenas reduza pra 7.2 pra alimentar seu receptor Além das fotos publique esquemas para evitar uso excessivo de chutes =´s ao supramencionado

... mais de 150V cada dando + de 300Vdc alimentando o sistema (!). É a precondição pro sistema todo. Verifique Q4 e Q5. Parecem ser excitadores do trafo driver. Mas penso que o problema reside nisso... \Algum resistor vindo dos 300vcc retificado da rede deve dar uma prealimentada nele. Verifique se abriu ou se o que ele alimenta está em curto ou baixa impedância. Para um diagnóstico menos baseado em bola de cristal, intuições ou chutes por gentileza pesquise ou levante e publique o esquema.

Então o título correto seria "alimentar teclado bluetooth com tensão do usb" Sim amigo. Se são duas pilhas basta um regulador de tensão. Entra 5 da usb, sai 3 (ou 3V3) Como o esquema é muito simples, não quero te tirar o prazer de descobrir por si, ok? No entanto, não te acanhes em reperguntar...

Permita-me opinar. Penso não ser possível converter o sinal de RF do BT em nos 2 sinais USB e mesmo se for, definitivamente não vale a pena. Compensa + apenas alimentar o teclado com fios, coisa que você não quer. Pilha: tem opção das recarregáveis Outra: se o intervalo for de 5 em 5 minutos constantes, veja alguma configuração do seu BT. Ouvi dizer que alguns atuam por tempo predeterminado. Tem teclado sem fio (não BT) que usa 1 pilha só e dura uma eternidade. Tenho 1 abç

Da vaga lembrança (confirme no datasheet por gentileza) ANSEL= SELeciona pino como analógico. Alguns mc nascem com ele setado. Horror pros principiantes quando mc não funciona como desejado pois esquecem de setá-lo ADCONx=CONntrola funções do ad como p.ex. inicializa conversão, liga ad, deslocamento do bits resultantes e alguns etc Penso que uma rápida olhadela no ds analisando cada bit e você vai saber programar correntamente os registros. Tarefa-preço: -entenda cada bit -faça um resumo -publique o que aprendeu Alguém pode conferir pra você mas o mais importante: terá contribuído pra aumentar a base de sonhecimento do forum abç

em série é que soma = resistor Consigo visualizar os eletrons passando por um circuito mas não consigo visualizar as moléculas de ar deslocando com sua invenção kk. Ou seja desconheço a acústica da coisa. Sonorização não é minha praia. Se der certo e perceber diferença, avisa a gente. Em tempo: penso que, além obviamente do filtro apropriado, um a.f. projetado pra baixa freq dá melhor resultado com caixa de ressonância apropriada. Ou seja, ele não trabalha 'sozinho'. (chute teórico.... sonorização não é minha praia - parte II) Sucessos!

Isto 1/2 que seria um misto paralelo-série , um frankinstein da vida. De fato depende do ponto de vista elétrico, do tipo do sinal, das fases, creia-me não é tão simples. Mas ó o que eu penso... -fazer um sinal stereo transfomista em mono é algo como converter um foto colorida em p&b -fazer isso com os sinais de potência (saída pro a.f.) creio não ser muito ortodoxo. O ideal é como o amigo @Mestre88 disse: una as entradas de baixa potência. Pra isso... um amplificador exclusivo pra sua criatura monaural e outro pro stereo. -os 47R são +10x maiores do que os 4 do a.f. = 90% de perda de potência -Mais perdas no filtro e tal. -um a.f. de tv não deve ser muito bom com graves -Seu projeto do ponto de vista elétrico (e do meu) está meio que.. tipo assim.. sel lá.. entende? -Do ponto de vista acústico (?! enxerga com os ouvidos??) tenho algumas dúvidas se vai haver diferença signifcativa se comparado ao o stero 'normalzinho' -Não desista do seu sonho. Se não achar em uma padaria, tente em outra. -é isso

olá amigo @ilkyest . Penso que esta soma com resistores altos (centenas de ohms) deva ser feita na etapa preamplificadora ou antes. Se estás a somar na saída, penso que deve usar R bem baixo mesmo. Pense cá comigo: 470 em série e nas saídas 4,7 = vai ficar a centésima parte da tensão nos 4.7 (ok sei que é 4 ou 8 mas foi só pra facilitar a matemática) -Sim pode usar R menor algo como 4R7 mesmo. Atenção à potência. Mas por curiosidade, se o treco tem duas saídas, você te 2 af´s, qual o motivo-causa-circunstância disso mesmo? -Os 20K nem vão fazer cosquinha no sistema -Acho que deve ser dificultoso medir a impedância de saída do seu tojinho, né não? Só conjecturas....

o que o google disse sobre ele? Uma alternativa (à ausência de respostas do google ou forum) é você levantar o circuito (caso esteja fazendo uma reengenharia). Se for só pra concerto como são pouca peças 'testáveis', um multímetro, alguma intuição, insight, técnica, arte, magia penso ser o bastante.

Teoricamente funcionaria sim. Talvez nem precise colocar um dissipador no 7805 (considerando que a corrente +5 está dentro de sua capacidade). E sim, fusível no +12 é uma boa ideia. Com um clique ou menos no google imagens com o termo apropriado, tu achas tudo o que precisas. Por precaução, deixe um extintor do lado kk.

Não vejo realimentação da saída para compensação portanto neste circuito simplista sim, a queda é normal. E vai cair ainda mais se colocares cargas maiores. Perceba a ausência de números neste comentário. Algum teórico poderá acrescentá-los se achar que deve.

Paradoxalmente acho que estamos vendo sim o arduino do mesmíssimo ponto de vista amigo @aphawk !! Talvez eu não tenha expressado direito pra variar (kk) ou algum bug no seu 'tradutor' (kk-II). (ou os 2: má expre/impre ssão) tipo isso mesmo suspeitei desde o princípio

é isso aí @aphawk ! Penso que mesmo com o custo do programador, tende a ficar + em conta do que o do 7107. Penso também que mesmo que mais caro o 'investimento' vai valer muito a pena depois de algum tempo, corroborando tua teoria. Bem, não conheço (e acho que nem quero) o arduíno a fundo. Mas teorizei talvez erroneamente que pode-se comprar um atmega virgem (DIP) e colocar no lugar do que está no arduíno só pra gravar. A não ser que ele tenha que pré-ter um boot loader ou algo do gênero. Bom de fato me lembrei que é um pouco menos simples. Cá tenho 2 programadores pros avr´s 'made in home' onde ambos contêm um ... atmega (smd). Tive que programar 1 deles num programador 'de verdade' kk. Toca o barco com 7107 stresses & cia mesmo... adicionado 2 minutos depois ou se preferir mais adrenalina, os neandertais títulos to tópico kk

Não pesquisei mas algo me diz que um 7107 custa bem mais do que um mc. Com mc fica mais simples, barato, poucas peças, menor, etc e se gostas de desafios, desafiador. Saia do básico... A dica do arduino é válida. Considere-o como 'plataforma de lançamento' (ele já foi pro espaço literalmente). Na sequência, compre apenas o mc dele (prefira dip) e monte o circuito exclusivo.

... além disso você deve verificar no d.s. do seu mc se os alguns pinos podem ser saída. P.ex. alguns são só entrada ou são saída open coletor. dica extra: variável float e mc 8 bits com pouca capacidade não se dão muito bem

realmente você precisa definir as variáveis antes. Algo como unsigned char x; A dica que dou é: abra um exemplo que vem com o compilador e sua mente se abrirá junto.

Caso tenha algum dificuldade na linguagem e afins, faça com 4017 mesmo uai. ok vai até 10 só... mas geralmemte quando está 11 retiramos o milho da mesa mesmo. Então, se onze, volta a zero, comprendes? Há alguns anos fiz um com display lcd e outro com display gráfico de um celular nokia ambos com pic16f676. Se achar que devo, compartilho...

tem algo estranho nestes números. Geralmente transistrores de potência (não quero conferiri no d.s. do 2955 ok?) têm hfe bem pequeno sob altas correntes. Algo como 5. Se em paralelo então... ferrou tudo. Tente colocar um outro pnp 'driver' nas bases. Ou seja, tem que aplicar uma corrente bem 'grande' nas bases

penso que uma hora de funcionamento até que está razoável pois geralmente o motor demanda uma corrente considerável. Pra bateria durar mais (leia-se vida úitl), o macete está em nao aplicar mais que 14.4V nela. Um regulador de tensão simples ajuda bem. Pra durar mais ainda, um controle de corrente constante durante a carga. Sim... foto...

.. depois disso, hás de estudar os princípios de pwm e aplicá-los no aplicativo labview pra que os leds não acendam com 'força total'

Amigo é muito, mas muito fácil pra algum eletricista mediano. E acho que até mesmo pra você caso estude por um ou dois dias os princípios de eletricista. Penso que você mesmo pode fazer o que vai ler a seguir... Realmente as fotos não ajudaram em nada. Faça uma filmagem qualquer e publique. Mas antes responda se este relógio é só seu, só tem um ou 2 juntos. Se 2 complica 1 pouco. Mas se 1: mó moleza: -refaça parte da ligação -corte os fios que saem do relógio bem perto do relógio de modo a não ter dúvidas que está entrando na sua residência (ou nas duas) -A PARTIR DA SAÍDA DO RELOGIO recem cortada ligue sua extensão para alimentar seus essenciais. Se usar uma outra extensão ou a mesma com fios bem grossos, eu deixo você ligar a máquina de lavar e ferro elétrico. -pro chuveiro, hás de fazer uma OUTRA 'extensão' com fio apropriado. Passe o fio pela janela vitrô mesmo. Resumindo você vai sepultar toda sua parte elétrica e usar temporariamente as 'extensões' a partir do relógio. Entendeu ou quer que eu desenhe? A partir do sucesso desta sua experiência, terás boas diretrizes para a resolução do seu problema Se ele estiver roubando seu neutro ainda vai ter luz mas não vai passar pelo teu relogio comprendes? De novo, a partir de agora, penso que algumas filmagens e fotos melhores podem ajudar. Realmente com disse nosso bom amigo @Dom Bonilla é falta de vontade do eletricista pois é fácil d+. Mas num esquenta, o que pudermos fazer, fá-lo-emos!!

De fato se seu board tiver número suficientes de saídas com capacidade de corrente apropriada, pode dispensar o 'circuito integrado' (vulgo driver). você pode controlar os 96 leds de forma matricial o que implica em menos saídas. Apenas pesquisar por TTL penso que está muito longe da solucionática da sua problemática confusa... 2me. Se achar que deve, peça mais orientação a teu orientador Mas k entre nós, confesso que tem gente perdida por aqui e algo me diz que sou eu. Também suponho que é um tcc ou algo do gênero e confesso também que isso me motiva menos a contribuir pra fabricar um produto utilizável (mesmo que por hobbie) Aguarde novos 'orientadores' ok? off topic... certa vez vi um artigo que mencionava um óculos com leds cujo padrão de piscadelas associado à um padrão de som num fone de ouvido causava algumas digamos .... alucinações controladas. Mó 'barato'.

Haja bola de cristal hein... Acho que você não soube é perguntar. Se mencionasses labview na pergunta, a interpretação do amigo @aphawk seria outra e tua condução seria outra. Bem, o labview é bem chatinho e bem bacaninha ao mesmo tempo. você pode trabalhar só com objetos visuais e tal. Sugiro começar definindo a interface que queres usar (aquela que não sabe qual é) e compilar algum exemplo que tem no l.v. pra ela. Estas placas são relativamente caras por isso pra pisca led sugiro usar a interface serial ou paralela (se souber o que é) que está presente no seu pc (antigo). Apesar que me lembro que pisquei um led num conversor usb-serial ftdi... Se algum dia eu achar, compartilho sem problemas (deixando claro que só arranhei a superfície do l.v.) Mostre o que já fez com sucesso mas como tua profissão (nem hobbie?) não é eletronica, penso que sua correta condução seria 1/2 dificultosa