.if

pode ser problema de hw. Experimente... -retirar as ram´s e limpar com limpa contato. Não tem? Passe uma borracha -ligue só com uma. E uma de cada vez até a achar a suposta problemática -um congelamento pode ser sintoma de aquecimento (!). Verifique se o cooler está legal. Tanto da cpu, da fonte, da placa de video e etc -tire, limpa contato (agora tem que ter) e recoloque a cpu -entre no setup de bios e carregue o default de tudo -etc ... este resolve

Tens 64 relés e queres medir a corrente que está a passar pelos contatos individualmente? Ou pelo menos saber se estes estão a operar? é isso? Sugiro uma corrente maior até mesmo a máxima que o relé ou seu aparato consegue fornecer/controlar. Neste caso nem é necessária V negativa. O legal mesmo é se conseguisses medir as entradas e saídas pra ver se a diferença de tensão está em nível aceitável. De facto, a medição de corrente se torna mais importante neste caso. Mas esta dica está além da problemática do tópico. Tens a opção de ignorar. Sucessos!

Sim quem manda aumentar a 'drenagem' de corrente é o sistema baseado na velocidade que retorna a ele provavelmente pelo disco ótico. Uma analogia meia lôca meia boca pra confirmar que você entendeu mesmo é tipo isso: Velocidade_do_motor_baseada_no_sensor_ótico - Velocidade_setada_pelo_potenciômetro=0 Ou seja, o 'computador' tenta deixar esta equação verdadeira o tempo todo (em tempo real) em todos os 'momentos das rotação' variando o ângulo de disparo do triac. Baseando nesta 'nova' informação, sugiro que analise as peças e circuitos pertinentes abç

bom a cagadinha é que o 2º desenho o transistor está invertido. O importante é que você está tentando... Como disse o amigo faler, ha variação devido ao vbe do 2n3055. Também perceba que a saída do E não retorna pro regulador fazer a compensação. A solução seria algo como isso ou isso Pode considerar o npn como 2n3055. Clique aqui pra ver mais exemplos bacanas

você pode não acreditar mas é sério já passei exatamente por isso. A solução foi aumentar o buraco do display e colocar um envoltório isolante e ´desaproximador' de uns 10mm. Tipo uma grande bucha isolante. Seria pra distanciar o display do metal. Também o cabo que conecta com o display foi brindado. Mas antes disso, tente uma outra solução no sw. Converse com display não lendo o sinal busy pois neste momento os pinos do mc se tornam entrada e sujeitos a 'entrada' de ruídos. Use um delay. Também que seu programa não escreva no display quando for acionar algo. Force TODAS as entradas a serem saídas TRISx=0x00. Filtros RC em todas as entradas e saídas

Acho que você não está achando o buraco corretamente do disjuntor. Mas se desistir é uma opção.. então... vá tomar banho ! kk brinc... foi + forte que eu. Sucessos!

Antes de queimar você percebe que ele aquece? Cheiro? A cerca está dando choque? (e pra testar hein?!!) Não há contato com terra? Certeza que não está ligando em 220 com chave em 127? Teste os diodos retificadores. Já pensou em contatar o fabricante jfl.com.br?

Neste caso, não precisa ser exatamente o componente que queres. Basta ser algum cujo encapsulamento seja o mesmo do teu. Há também a opção de criares o componente no esquemático e associar cada pino ao seu físico no pcb. Falo isso por experiência em outro cad. proteus provavelmente deve ter alguma função semelhante... No entanto, penso que esta desgastante opção só é válida pro caso de se usar um autoroute ou do algo gênero.

penso que essencialmente é só fazer um delay=adcread(canal) e delayms(delay). Obviamente deves criar uma variável delay e setar o hw corretamente. +1 dica é que a impedância de entrada do canal an não deve ser muito alta. Use pot de 2K2 p.ex. Sugiro agora publicares o circuito.

Comprei um deste e funciona direitinho. É maizomeno exatamente o que você quer. Ele converte de 3.8 pra 5V. Detalhe: não vem com bateria (descobri quando chegou kk). Mas foi um literal negócio da china. Barato, comprei bat no m.l. depois. Agora se quiseres adrenalina, sugiro um regulador step up. Queira ver o MC34063. Também Veja esta discussão sobre ele abç

Pelo jeito está a tentar projetar uma fonte do zero e vi umas cagadinnhas bobas que prefiro não comentar ok? Portanto sugiro que ouça o conselho do preto velho e veja uma aplicação típica de um regulador qualquer. Um bacaninha é o LM2576HV que é chaveado, se bem que pra bancada pode não ser totalmente bacana, mas não deixa de ser uma opção curiosa. E claro, há na net pencas de circuitos. Sugiro deixar saídas fixas-conhecidas-mais-usadas , uma variável e outra negativa variável não necessariamente potente. E a queda do proteus até que está simulando legal a real, principalmente no 3º circuito. Perceba que a saída não está sendo realimentada. Já o 2º.. cagadinha básica-boba

por sw o algoritimo é tipo assim... -aguarda a senoide passar pelo zero. Veja U2:A -dá um tempinho -envia um curto pulso para o moc Quanto maior este tempinho, vai demorar mais pra disparar e um "pedaço" menor da onda vai passar pelo triac=menos potência na saída. Bom, foi +- isso que fiz há alguns anos com um pic10F e 2 botões sobe e desce

Já começou mas errado reenrolando o motor kk. Mas teve seu valor, claro. Bom, pelo que percebo você já entendeu o conceito da realimentação do valor do rpm. Portanto, analise o circuito dela. Algo como trilha rompida, maucontatos, capacitor/resistor com problema. Sugiro levantar o circuito mesmo que parcial só desta região. Provavelmente deve ter alguma chave ótica pois vi aquele disco dentado. Analise suas imediações também. abç

muitas coisas que agora to com preguiça de descrever. Algumas... -blindagens -filtros: no Vac, no Vcc, nas entradas analógicas, digitais, no sw (ignorar pequenos períodos das teclas p.ex.) -converter entradas pra saída (p.ex. no pic TRIS=0x00, no avr DDRB=0xff) no momento de acionar alguma coisa e depois voltar a ser entrada de novo (técnica pessoal) -lay out otimizado evitando aproximações AT BT e correntes parasitas -etc... é o que resolve Em suma... calos, suor, lágrimas, técnica, arte e magia trabalhando em harmonia

amigo, o grito pode ser devido ao chuv ser eletrônico mesmo. Tente com um comum e verifique. Também verifique se há algum aquecimento no disjuntor e/ou nos parafusos dele (preciso dizer que é pra tomar cuidado? sim? .. então .. tome cuidado pra não se queimar ou ficar chocado). Se o problema persistir, troque o disjuntor ou o par. Uma raspadinha e/ou lixadinha nos fios cai bem. Com releção aos 4mm sem paranoia. O fio deve esquentar menos do que sua cabeça deveria. Ele não deve avermelhar a ponto de pegar fogo. No máximo uma mornadinha básica e um pequeno desperdício de calor. O problema, como disse, são os contados que devem ser muito bem feitos. Mas não vá por mim não. Prefira opinião profi$$ional. Trocar o chuveiro por um menor: boa ideia (pelo menos nesta época)

Permita-me analisar apenas... 7812 não carrega bateria por completo. Talvez se colocar uns 4 diodos 1n4148 entre terminal do meio e gnd pra da 14.4V. Tip147 é darlignton? (preg de goog). Subtraia VBE do valor que vai dar na saída do regulador: é o que vai ser entregue à bateria. Também hás de considerar a corrente máxima que VB1 entrega e a que ele consegue suportar. TIC226 é triac. Alé do + precisa de muito + corrente no gate pra disparar. Não se se R6 e RV1 vão conseguir fornecer. voce consegue circuito bem melhor que este. Yes you can!

acho que já vi este filme kk. E aí @albert_emule mais um cliente pràquele teu projeto kk

Claro. Por gentileza, clique no link em cima da imagem

89s52 .. na época da serial/paralela (duvido que saiba o que é isso) era mó moleza gravar. Pra você ter uma ideia, até eu consegui fazer um programinha no prompt do dos (duvido que saiba o que é isso - parte II) pra gravar serialmente. Fiz em borland c++ 2.0 (duvido que saiba o que é isso - parte III). O hw então ,, puf, nem se fala.. mamão com açúcar. Se um dia eu decidir, posso colar o fonte C dele aqui. Só a título de curiosidade mesmo. Mas se alguém souber como setar 3 bits e ler 1 bit numa porta qualquer (alguma serial/paralela virtual da usb p.ex.) em linguagem de alto nível, pode não ser totalmente inútil. Facim de portar. Aproveito pra lançar a campanha volta Paulão @aphawk !

mas que parece, parece...

Parece fusível. Veja se conecta à uma entrada de fonte, bateria ou algo do gênero Alguns são 'rearmáveis'

Seu colega nem voltou pra agradecer. Veja isso de nada

então confirmo minha nota 10 pelo trabalho! Como já tens contato com programáveis (ainda que seja arduíno) a sugestão que deixo é que, caso não consigas consertar a placa inteligente, copie o funcionamento (que você jé deve saber qual é) pra outro controlador. Ou seja, faça o arduino fazer o que ela faz... Sucessos!

chico, tudo bem como você, meu amigo? (kk) Tanto faz qual entrada (e mc) escolheres. Só não te esqueças de configurá-las corretamente como entrada, analógica, e comparador (se houver) desabilitado. Este é um erro comum de iniciantes.

com lm324 tu podes utilizar um 3° ampop pra gerar V2. Um R de uns 220 na saída e 2 diodos, um 'apontando' pro vcc e outro 'vindo' do gnd é uma boa proteção contra os V+ e V- do ampop. Ou apenas um zener 5V1. Também um capacitor 10uF pra establizar cai bem...