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bc, clico na figura pra dar zoom e cai no seu perfil... @Vinitark você deve localizar os fios de entrada de som e acoplar um pontenciômetro. Acho que um de 100R a 1K deve dar. Pot tem 3 terminais né? 1-terra-gnd-negativo da bateria (geralmente) 2-vai pra entrada do amplificador 3-vem da entrada de auxiliar som Se for estereo, pot duplo ou dois pots

google imagens "ci comparador lógico". Vai facilitar 1 pouco sua vida. Agora entrar dados com matricial, registrar, comparar, decidir... bom .. não quero desanimar-te...

São sim amigo. Pra um iniciante sua dúvida faz sentido. Aliás... " A dúvida é a sala de estar da sabedoria"

de boa amigo. CW só significa que é o encapsulamento TO247 Pra algum incauto projetista navegante do futuro: interpretar datasheet não tem curso e exige técnica. Leia-o com calma focando nas características que seu projeto precisa. Especifique com o correto part number pra evitar compra errada mas não feche os olhos para alternativos abç

R53 e R54 0.1 Meça R50 0.5 Os componentes alimentados por PWR=5V e PWR=Vin estão suspeitos. p.ex. 74hc4051 e lm324. Não achei o mc (que parece estar ok)

datasheet, corrente e tensão dos 2 por favor

Ficamos felizes amigo. Quanto aos capacitores, não. Eles devem ficar entre entrada e gnd. Para uma ajuda mais efetiva, você deve postar o esquema pra eu copiar teu projeto A soma das soluções supramencionadas pode tornar teu projeto mais confiável

à sua maneira, colabora sim amigo! Por favor respeite os cabelos brancos daquele VELHO RANZINZA kk Não foque só no fet e resistores. Veja outras peças tipo o ci de controle, solda fria e etc. Se os resitores derem beep não estão abertos. Penso que estão ok Tente achar o esquema deste treco na net..

-não -mesmo assim -sim -sim,não e talvez... (Sim) mas não vale a pena. Fonte 5V de carregador é muito barata e tem às pencas nos camelôs ou de velhos celulares descartados (eu devo ter umas 15...) (Não) pois tem que ter algum conhecimento um pouco mais que básico de eletronica (talvez) se você insistir muito mesmo mas... mesmo assim não vale a pena...

Eu sempre quis ter um treco deste mas... pra que serve mesmo?? bicudas... -pode ser bateria aberta mesmo -a solda do bornes parece precária. Refaça -limpa contato nos terminais -estranho aquele fet com dissipador pelado que parece encostar nas ilhas -teste do fet (canal n): ponta preta no S, curtinho pulsado entre G e D com a vermelha. Deve dar contato entre D e S (beep). Curtinho pulsado entre G e S. Contato some -você parece ter analisado corretamente os valores dos resistores. Meça com multímetro doeu?

meu momento zero foi quando fiz um circuito numa tábua com um interruptor e uma lâmpada lá pelos idos de 1900 e .. não interessa!. Foi quando "ascendi" "à" luz. Se quiser experimentar...

tenho "obrigação" de expor meu . de vista prático (na prática a teoria é outra). O autor tem a opção de ignorar ou de acrescentar mais dados e dúvidas... Pra exemplificar.. um aparelho de de 700W na (minha) prática funciona com um autotrafo de 699W por bem mais de alguns segundos. Na (sua) teoria, você ia tirar zero nesta questão da prova.

-100nF em paralelo com vcc e gnd perto do mc -capacitor nas entradas -nas saídas -transforme as entradas em saída antes de acionar o solenoide -potência longe do controle -otimize layout para evitar correntes parasitas no vcc gnd -otimize layout para potência longe do controle -snubber rc nos contatos do relé/contator/botão -filtros no sw pra ignorar sinais de pequeno período -Algumas anos ou décadas de experiência -etc... este resolve

sim, não e talvez. 'Sim' e 'talvez': se for a potência for só um pouco menor E você usar por pouco tempo Não: já comentado

Uma alternativa não muito ortodoxa é você ligar S2 entre pino 2 e 3. A explicção: pra disparar precisa de um pulsinho de 0V no 2 o que o 3 garante no momento zero. Depois o 3 vai pra vcc e o pulso não vai ter contato mais com 0V. Lembrando que tive este insight neste exato momento e pode não ser o mais adequado... Tem enganos no teu desenho... confira

Não sei.... Mas não fique afoito. Vá com calma... Celulares, tablets, dispositivos usb e etc podem ter uma peça destas. Se tiver algum canibalizável...

Tudo a ver dom. Realmente o radiador imerso numa caixa dágua pode não ser muito interessante. Vou esquecer o aquecimento de água então. Então vou focar na melhoria da dissipação do calor baseando no climatizador evaporativo. Talvez até um sistema fechado com exaustor sei lá... Penso que o retorno financeiro é importante mas no momento não é o foco. Lembrando que são altos planos pra aposentadoria. Pra quem gosta de 'frescura' , um telhado branco é uma opção simples pra redução de calor. Do planeta também...

Parece ser este Antes de trocar, meça 3V3 no pino 5. (entre pino 2 e 5). Pino 3 (EN) não pode ser zero. Prefira não ligar invertido de novo

@Dom Bonilla , o frio das bombas de calor é utilizado pra alguma coisa ou é despediçado? Ah vi que uma delas é usado pra refrescar o ar. Aí sim hein... A doidêra da 'estória' é fazer isso com a geladeira ou seja, aproveitar o frio E calor. Ainda penso em fazer +- isso na minha: algum gotejador - uma cascatinha de fonte ornamental - no radiador dela. Por evaporação o calor é retirado tornando-a um pouco mais eficiente. Daí a coisa 'dôida'

Por sorte danificaou só U1 mesmo. Ou nem. Ele aparenta ser um regulador 3V3. Tenta ver o que está impresso nele

Aparentemente tem 6 leds em série em cada lado. você deve ligar 3 em serie em paralelo com mais 3 em série (de cada lado). Parece que a placa 1/2 que já foi projetada pra isso.Tente tirar R3 e colocar em R2 e R7 em R6... deve acender 3 leds de cada lado. Pra acender tudo.. preguiça de pensar.... Infelizmente não posso desenhar. Aguarde alguém com papel e lápis.

Se sua caixinha era alimentada pela usb, é só colocar um suporte de pilhas com fios onde eram os 5V Se era direto na saída de som do do pc, ai não tem jeito. Pra aumentar o volume só mesmo com um amplificadorzinho. Se for pra aumentar a autonomia, é a tal da bateria extra que disse o @_xyko_

lâmpadas incadescentes estão com os dias contados. Acho que você nem mais acha de 100W. Penso que a próxima vilã é a geladeira. Uma alternativa (1/2 doida) é aproveitar o calor que ela retira de dentro pra preaquecer a água do banho p.ex. Mas isso é outra estória...

Amigo, a multiplexação atrapalha a geração de 2Khz. 3 alternativas: -multiplexar a 4Khz e controlar a inversão do um pino de áudio na interrupção -parar a interrupt pra gerar o pulso de 2Khz -e a que recomendo... programar a serial com baudrate 2Khz e enviar alguns 0x55 durante 500mS no pino tx. Não precisa interromper a interrupt

mais uma criança brincando com fogo kk. Amigo não vale a pena. Perigoso, ineficiente e etc. Vá de faller