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Na minha opinião o + simples é pickit 2. Tem às pencas na net. O detalhe é que você ter que ter um pic18fxxxx préprogramado. Talvez valha a pena comprar um programador no m.l. Converse com seu bolso Programa pra gravar, o mplab Pra compilar, sugiro o mikroc pra começar. CCS não me apetece (mas gosto e compilador C, cada um tem o seu) 1- ok. no começo você vai fazer alguma cagadinha mesmo. 2- nem tanto. qualquer opinião é bem vinda. p.ex. cogite estudar o avr que deixa o pic comendo poeira 3- boa . C.: Espero que não fique só na introdução (!). A propósito, lembranças pro Smithers 4- já falei sobre comprar no m.l. e conversar com seu bolso 5- é compatível com tudo. você deve prever no layout do seu projeto uma conexão de 5 pinos para gravar abç

No meu caso me lembro vagamente que deu fuga externa pois usava o circuito do f.b. mesmo. Me lembro que apliquei a AT nos terminais e os raios iam até as bordas quando colocava o dedo. E não, não era pra feira. Na época e na roça onde morava (moro) nem pensar nisso. Era curiosidade mesmo e excesso de hormônios eletrônicos. Como és professor, uma outra demonstração bacaninha é um tal de motor iônico (google-se). De fácil construção - fiz com fio de solda, basta curvar, amassar o centro pra apoiar numa agulha e usei o mesmo princípio do motor de heron (google-se 2) - as cargas escapam perpendicularmente ao eixo proporcionando o empuxo NÃO FAÇA ISSO SE TIVER MENOS QUE 40 ANOS DE EXPERIÊNCIA mas me lembro que coloquei um resistor de 10M ele era grande pra dar isolação entre terminais - em série COMIGO e na MAT e o motor girou na outra mão. A explicação que a tensão é grande mas a corrente pequena Sucessos

chico a lâmpada é comum, então V e P nada a ver neste caso. Na verdade, incomum pois tem que estar queimada Vou tentar... Pelo jeito você já localizou o primario do fb né? Como vai usar baixa potencia, os riscos são minimos. Coloque o f.b. no coletor e procure usar um transistor de maior tensão (o mesmo do monitor. tire dele). Também o resistor da base deve ser menor algo como 1K ou menos. Pro trem ficar bão memo teria que fazer igualzim dum monitor, trafo excitador, snubber, diodo, manter o yoke, etc mas aí o trem complica pro seu lado Pra você ver o plasma, a lâmpada deve estar queimada sem o filamento e claro também não pode estar quebrada. Em caso de insucesso ou queira melhorar o plasma, inverta a ligação do f.b. pois tem um diodo de a.t. dentro dele

@_xyko_ um fly-back geralmente trabalha com pulsos de centenas de volts no pri mário (este corretor automático tá doido - converte pra pra mimário carái!). No caso do garoto creio que ele vai aplicar uns 12V. Não é tão mortal assim. Mas.... Se você prometer que vai fazer acompanhado de um adulto, te falo. Tipo assim... Suponho que provavelmente você vai tirar o f.b. de uma placa de uma tv ou monitor qualquer (se for comprar um, me esquece). Veja na placa o pino onde está indo pro coletor do tsh. Memorize... Depois veja na placa o pino que está indo para o +B (coisa véya mesmo kk). Este é um ponto que está ligado no (+) de um capacitorzão - o maior que você vê na placa. Aproveita também e veja o pino que vai pro gnd : o (-) do mesmo capacitorzão Pronto... achou o "prymário"(te peguei!). Estes 2 que você deve ligar no seu 555. Por segurança prefira inicialmente ligar direto no pino 3 e gnd dele. Melhor ainda com um resistor xute 10R em série. Alimente de 5 a 12V. você deve ver uma faisquinha na A.T. ao aproximar do gnd Pra tensões maiores, ouça o consei do preto véy...(não quero corrigir pow!)

Amigo, uma adaptação mínima você vai ter que fazer: a de neutralizar o circuito interno do carregador e ligar direto no motor (antes pelo botão liga desliga, lembra?). Uma coisa que teoricamente deve ocorrer é um futuro mal contato pois a corrente vai ser relativamente alta pra este conector. Também teoricamente deve perder performance devido à perdas no fio e contato. Mas descubra por si Que a fonte seja 5Vx1A ou +. Se bem que acho pouco. O ideal seria você medir a corrente do motor com a bateria. Pode ultrapassar 1A. Medir é fácil. O difícil é te explicar como medir kk. Tente pelo menos ver de quantos mAh é a bateria

sim pode ser fonte (verifique a ventilação), memória com mau contato - tire passe uma borracha (cuidado pra não apagar dados - aff fraquinha) nos contatos, use spray limpa contatos, problemas com s.o. (dê boot com outro sistema), problemas com algum driver (dê boot sem carregar nenhum) sobreaquecimento da cpu (vefique os coolers), mau contato na cpu (retire, limpe, recoloque), placas de interface (o mesmo) e até mesmo vírus e o principal ... etc (este deve ser a causa) obs: não vi os tópicos 'recomendantes'

Legal! Onde moro são só 2 fases. Já aconteceu de ligar 3 chuveiros e caiu o disjuntor 60A do padrão. Tamém.. água gelada, todo mundo no inverno... ailás.. + uma curiosidade: se eu deixo pouca água caindo (pra esquentar +) o barulho do chuveiro aumenta. Isso significa que está passando + corrente e consumindo + ? Bom, acho que isso vou me autorresponder se medir a corrente com um alicate amperímetro... a qualquer momento faço isso... Só não saberei explicar a física da coisa, algo como se o fluxo de água altera a resistência e tal... wait...

Então você precisa de mais ajuda do que imagina (imaginei). A ideia central das dicas é adaptar. Corte os fios do carregador e emende diretamente nos do motor. Ou melhor, passe pela chave liga desliga primeiro. Se não souber como fazer isso (usar chave de fenda, abrir, cortar, decapar, emendar, isolar), aí realmente você precisa de muitíssimo mais ajuda do que sequer imagina. Peça pra sua namorada fazer isso pra você (kk brinc amigo!!)

Correto... a corrente vai e vem Como tens noção de eletricidade, imagine um trafo 12+12. Entre o centro (center tape) e um lado você vai ter ... 12V e entre os extremos... 24V. É +- assim que funciona uma rede bifásica da sua casa. Ah sim, o centro seria o neutro Tem gente que até mesmo liga erradamente o fio terra (aquele verdinho) do chuveiro na fase neutro ou seja num dos fios. Em 220 isso não é possível pois os dois fios estão 'vivos': dão choque Agora me bateu uma curiosidade. Cidades onde a rede é toda 220 (S. josé dos campos sp p.ex.) é 220 e neutro? Se uma casa é alimentada com duas fases, teria até mesmo 440V (ou 380) a disposição!!!?? Ou o trem todo é uma fase só?

Outra alternativa é um anteparo beeem escuro da cor do led na frente dos mesmos. P.ex. um acrílico vermelho vai deixar passar + a luz vermelha e não vai permitir que outras cores 'entrem'. Existe até película protetora para vidros que são polarizados (a luz caminha só numa direção + - = diodo). Vidro fumê e tal. É testar pra ver ... ou não ver

ou seja qualquer carregador 5V 1A (de tablet p.ex.) deve dar certo. Dica: o fio não deve ser muito fino nem muito longo

Melhor começar falando a capacidade do seu painel solar Seu inversor de 12 funciona com 24? Se sim, não compensa pois você vai acrescentar mais uma perda pra converter de 12 pra 24 além da de 24 para 120. Também há de se consumir os 70A de 12 para se conseguir 35A em 24. Para o 'momento' carga da bateria creio que não se consome os 70A pois a bateria pode explodir. A não ser que seja um banco de baterias - umas 10 p.ex. Se você tiver 1000W em painel solar você tem uma minifortuna... ai que inveja!

não tenho certeza absoluta. O que você leu foi só alguma intuição baseada nos princípios físicos de um capacitor. Estimo que abaixo de 1nF pode ser cerâmico não necessariamente. Foi uma visão do passado quando capacitores cerâmicos eram duas plaquinhas paralelas. Os smd nunca tive necessidade de quebrar pra ver. A princípio não tem como identificar por meios normais por meros mortais nem mesmo pela cor. Já compramos capacitor roxo e marrom de 10pF na maioria das aplicações (que conheço) não há problemas. Salvo as de rf onde cerâmico tem que ser cerâmico parcialmente correto. Depende de onde ele está no circuito. P.ex. um de 100nF pode estar em paralelo com muitas cositas más e sua leitura será errada. Um de 22pF num circuito de um cristal p.ex., pode ser lido corretamente

Amigo este teste de deflexão depende do valor. Se baixo, nem vai mover. E se estiver no circuito, este vai zoar a medição. P.ex. capacitor de desacoplamento pode estar em paralelo com dezenas dele. Uma visão coisa é assim... Até onde entendo(dia) capacitor ceramico é(era) uma camada só. Duas chapas paralelas. E por ser smd, a área é muito pequena pra dar determinada capacitância. Portanto acima de determinado valor, há de ser multicamadas. Agora, eletronicamente falando, desconheço a importância de diferenciá-los neste micromundo smd

@Ffazendeiro então tamo junto. Ou melhor..., 'estivemos' juntos na mesma época. O meu foi um MC1000 que dava pra fritar um ovo nele. A culpa era dum 7805 cuja entrada era uns 20V ... Saudosismos... Bom, a dica do amigo @_xyko_ deve ser aplicada ao seu sistema. A histerese é interessante pro caso de se usar relé e ele não ficar atracando/desatracando sem decisão. Só achei que ainda não era seu momento. De fato uso isso num controle de forno com histerese 5ºC. Dica quasifinal: não faça a placa ainda! Monte num protoboard ou placa padrão ou na aranha mesmo. A não ser que tenha fé cega no sw e um índice extremo de autoconfiança Mãos à obra... de arte! kk sucessos!

Excelente soma @MOR !! @Ffazendeiro veja como programar um mc pra isso. Sem resistor, sem zener, sem conta, sem ajuste, sem ampop, sem paul newman. É quase que autoexplicativo bastando uma mínima noção de inglês!! #define tempfora 0 //canal : pino do ci#define tempdentro 1#define desligado 0 //estado do pino#define ligado 1#define exaustor RB0 //pino onde é ligado o relé p.ex.main(){unsigned int lafora,aquidentro;//alguma inicialização de hwwhile(1){lafora=read_adc(tempfora);aquidentro=read_adc(tempdentro);if (aquidentro>lafora+3) exaustor=ligado;else exaustor=desligado;}} Não deve fugir muito disso Difícil né? E aí? Motivou? E tem 'gente' que diz que em basic é ainda mais fácil! Né 'gente'? kk abç

Teoricamente estás errado mas na prática nem tanto, como confirmaste. Mas eu não confiaria na fonte de tensão constante. Leds gostam de corrente constante Tarefa: recalcule R1 para a corrente correspondente à potência de seu led. Dica eletronicamente óbvia: leds em série estão sob a mesma corrente

Amigo, tenta escolher manualmente seu mc e mande ler. Neste momento verifique se o vpp foi pra 12V. Se não, sim, o problema pode ser o indutor mesmo. O meu funciona legal com um de 1mH. Meça de novo o seu ou use fio mais fino Se os pinos que você liga no 4520 estão de acordo com o d.s. então tudo bem

não sei qual sua definição de "fácil" mas tem gente que acha o basic e o avr com ela. Uma boa manutenção pode prolongar a vida do exaustor e evitar que ele 'cante'. Óbvio d+ pra ser considerado como dica né... Como a massa de ar de um galpão, que por definição é um lugar grande, também a é, acho que você vai ter que somar algumas soluções e não apenas uma. Isolar, exaurir, ventilar, refrescar, etcterar Ainda continuo estranhando o apenas 3º a- mas enfim... boa sorte

na verdade quando chegar a 14=1110 binario. Quando chegar a 14, volta a 2. Sugiro 3 diodos formando uma porta OR com os 3 bits + significativos

Aparentemente ele já tem um shunt. Se quiser fazer outro, geralmente é usado fio cuprotal pra uso profissional. Se for só uma brincadeira séria qualquer, eu (eu) usaria um fio de cobre mesmo. Algo como uns 20cm de fio 6mm2 e um trimpot para calibração. Mas tem alguns depende´s: corrente, precisão desejada, datasheet do módulo (não vi), etc

amigo sua ideia é curiosa. Mas (sempre tem um) imagine que "la fora" esteja com 45ºC. Certeza que com 42 você vai ficar confortável?. Tem várias alternativas para remover o calor. P.ex.exaustor eólico- consumo zero, climatizador -consome pouco, esguicho dágua em cima do zinco, etc. Mas isso nada a ver com eletronica, só dica mesmo. Portanto o ideal é esquecer a temp. externa e focar só na interna Voltando à 'sua' realidade... imagine 2 lm35 a 10mV/ºC. Um deles, ao invés de colocar o anodo no gnd, você coloca em 30mV (3º) e as entradas dum comparador que "desacionaria" quando a "temperatura" de dentro for 30mV menor do que a de fora ou ao contrário sei lá. Tipo isso... Sorry, sem desenhos... edit micro engano Ah claro, quase esqueço de recomendar o uso de um microcontrolador!! Então lá vai....Cogite usar um MC.

Amigo vou te ajudar parcialmente... Dê uma olhada no d.s. do CD4029. Se não me falha a memória (o que não é pouco provável), ele tem como preprogramar o numero inicial (no seu caso =2) nas entradas J. Quanto a mostrar no display cd4511 p.ex. Aproveito (e aproveite!) a oportunidade pra te recomendar uma introdução no mundo dos microcontoladores. Mais versatilidade, mais conhecimento, mais barato e é o maior barato!

Mas digamos que seja algo sério... O hd é alimentado por 5 e 12. Se o teu é alimentado só por 12, tem sim um "diminuidor" de 12 para 5 (ou 3) nele. A parte lógica só precisa do 5 para transferir o programa para a memória. O 12 é (era) pra acionar a parte mecânica que precisa (precisava) de mais energia ou mais potência. Peceba hoje em dia o hd externo que é alimentado apenas pelo 5 da usb e tem partes mecãnicas. Nada pessoal, mas a dúvida e conjectura do amigo @aemgborges realmente está meio ... ilógica rs

resumindo... ou está ligando invertido ou sua fonte não é capaz de fornecer a corrente ou seu celular está com problema ou etc