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Correto... a corrente vai e vem Como tens noção de eletricidade, imagine um trafo 12+12. Entre o centro (center tape) e um lado você vai ter ... 12V e entre os extremos... 24V. É +- assim que funciona uma rede bifásica da sua casa. Ah sim, o centro seria o neutro Tem gente que até mesmo liga erradamente o fio terra (aquele verdinho) do chuveiro na fase neutro ou seja num dos fios. Em 220 isso não é possível pois os dois fios estão 'vivos': dão choque Agora me bateu uma curiosidade. Cidades onde a rede é toda 220 (S. josé dos campos sp p.ex.) é 220 e neutro? Se uma casa é alimentada com duas fases, teria até mesmo 440V (ou 380) a disposição!!!?? Ou o trem todo é uma fase só?

Outra alternativa é um anteparo beeem escuro da cor do led na frente dos mesmos. P.ex. um acrílico vermelho vai deixar passar + a luz vermelha e não vai permitir que outras cores 'entrem'. Existe até película protetora para vidros que são polarizados (a luz caminha só numa direção + - = diodo). Vidro fumê e tal. É testar pra ver ... ou não ver

ou seja qualquer carregador 5V 1A (de tablet p.ex.) deve dar certo. Dica: o fio não deve ser muito fino nem muito longo

Melhor começar falando a capacidade do seu painel solar Seu inversor de 12 funciona com 24? Se sim, não compensa pois você vai acrescentar mais uma perda pra converter de 12 pra 24 além da de 24 para 120. Também há de se consumir os 70A de 12 para se conseguir 35A em 24. Para o 'momento' carga da bateria creio que não se consome os 70A pois a bateria pode explodir. A não ser que seja um banco de baterias - umas 10 p.ex. Se você tiver 1000W em painel solar você tem uma minifortuna... ai que inveja!

não tenho certeza absoluta. O que você leu foi só alguma intuição baseada nos princípios físicos de um capacitor. Estimo que abaixo de 1nF pode ser cerâmico não necessariamente. Foi uma visão do passado quando capacitores cerâmicos eram duas plaquinhas paralelas. Os smd nunca tive necessidade de quebrar pra ver. A princípio não tem como identificar por meios normais por meros mortais nem mesmo pela cor. Já compramos capacitor roxo e marrom de 10pF na maioria das aplicações (que conheço) não há problemas. Salvo as de rf onde cerâmico tem que ser cerâmico parcialmente correto. Depende de onde ele está no circuito. P.ex. um de 100nF pode estar em paralelo com muitas cositas más e sua leitura será errada. Um de 22pF num circuito de um cristal p.ex., pode ser lido corretamente

Amigo este teste de deflexão depende do valor. Se baixo, nem vai mover. E se estiver no circuito, este vai zoar a medição. P.ex. capacitor de desacoplamento pode estar em paralelo com dezenas dele. Uma visão coisa é assim... Até onde entendo(dia) capacitor ceramico é(era) uma camada só. Duas chapas paralelas. E por ser smd, a área é muito pequena pra dar determinada capacitância. Portanto acima de determinado valor, há de ser multicamadas. Agora, eletronicamente falando, desconheço a importância de diferenciá-los neste micromundo smd

@Ffazendeiro então tamo junto. Ou melhor..., 'estivemos' juntos na mesma época. O meu foi um MC1000 que dava pra fritar um ovo nele. A culpa era dum 7805 cuja entrada era uns 20V ... Saudosismos... Bom, a dica do amigo @_xyko_ deve ser aplicada ao seu sistema. A histerese é interessante pro caso de se usar relé e ele não ficar atracando/desatracando sem decisão. Só achei que ainda não era seu momento. De fato uso isso num controle de forno com histerese 5ºC. Dica quasifinal: não faça a placa ainda! Monte num protoboard ou placa padrão ou na aranha mesmo. A não ser que tenha fé cega no sw e um índice extremo de autoconfiança Mãos à obra... de arte! kk sucessos!

Excelente soma @MOR !! @Ffazendeiro veja como programar um mc pra isso. Sem resistor, sem zener, sem conta, sem ajuste, sem ampop, sem paul newman. É quase que autoexplicativo bastando uma mínima noção de inglês!! #define tempfora 0 //canal : pino do ci#define tempdentro 1#define desligado 0 //estado do pino#define ligado 1#define exaustor RB0 //pino onde é ligado o relé p.ex.main(){unsigned int lafora,aquidentro;//alguma inicialização de hwwhile(1){lafora=read_adc(tempfora);aquidentro=read_adc(tempdentro);if (aquidentro>lafora+3) exaustor=ligado;else exaustor=desligado;}} Não deve fugir muito disso Difícil né? E aí? Motivou? E tem 'gente' que diz que em basic é ainda mais fácil! Né 'gente'? kk abç

Teoricamente estás errado mas na prática nem tanto, como confirmaste. Mas eu não confiaria na fonte de tensão constante. Leds gostam de corrente constante Tarefa: recalcule R1 para a corrente correspondente à potência de seu led. Dica eletronicamente óbvia: leds em série estão sob a mesma corrente

Amigo, tenta escolher manualmente seu mc e mande ler. Neste momento verifique se o vpp foi pra 12V. Se não, sim, o problema pode ser o indutor mesmo. O meu funciona legal com um de 1mH. Meça de novo o seu ou use fio mais fino Se os pinos que você liga no 4520 estão de acordo com o d.s. então tudo bem

não sei qual sua definição de "fácil" mas tem gente que acha o basic e o avr com ela. Uma boa manutenção pode prolongar a vida do exaustor e evitar que ele 'cante'. Óbvio d+ pra ser considerado como dica né... Como a massa de ar de um galpão, que por definição é um lugar grande, também a é, acho que você vai ter que somar algumas soluções e não apenas uma. Isolar, exaurir, ventilar, refrescar, etcterar Ainda continuo estranhando o apenas 3º a- mas enfim... boa sorte

na verdade quando chegar a 14=1110 binario. Quando chegar a 14, volta a 2. Sugiro 3 diodos formando uma porta OR com os 3 bits + significativos

Aparentemente ele já tem um shunt. Se quiser fazer outro, geralmente é usado fio cuprotal pra uso profissional. Se for só uma brincadeira séria qualquer, eu (eu) usaria um fio de cobre mesmo. Algo como uns 20cm de fio 6mm2 e um trimpot para calibração. Mas tem alguns depende´s: corrente, precisão desejada, datasheet do módulo (não vi), etc

amigo sua ideia é curiosa. Mas (sempre tem um) imagine que "la fora" esteja com 45ºC. Certeza que com 42 você vai ficar confortável?. Tem várias alternativas para remover o calor. P.ex.exaustor eólico- consumo zero, climatizador -consome pouco, esguicho dágua em cima do zinco, etc. Mas isso nada a ver com eletronica, só dica mesmo. Portanto o ideal é esquecer a temp. externa e focar só na interna Voltando à 'sua' realidade... imagine 2 lm35 a 10mV/ºC. Um deles, ao invés de colocar o anodo no gnd, você coloca em 30mV (3º) e as entradas dum comparador que "desacionaria" quando a "temperatura" de dentro for 30mV menor do que a de fora ou ao contrário sei lá. Tipo isso... Sorry, sem desenhos... edit micro engano Ah claro, quase esqueço de recomendar o uso de um microcontrolador!! Então lá vai....Cogite usar um MC.

Amigo vou te ajudar parcialmente... Dê uma olhada no d.s. do CD4029. Se não me falha a memória (o que não é pouco provável), ele tem como preprogramar o numero inicial (no seu caso =2) nas entradas J. Quanto a mostrar no display cd4511 p.ex. Aproveito (e aproveite!) a oportunidade pra te recomendar uma introdução no mundo dos microcontoladores. Mais versatilidade, mais conhecimento, mais barato e é o maior barato!

Mas digamos que seja algo sério... O hd é alimentado por 5 e 12. Se o teu é alimentado só por 12, tem sim um "diminuidor" de 12 para 5 (ou 3) nele. A parte lógica só precisa do 5 para transferir o programa para a memória. O 12 é (era) pra acionar a parte mecânica que precisa (precisava) de mais energia ou mais potência. Peceba hoje em dia o hd externo que é alimentado apenas pelo 5 da usb e tem partes mecãnicas. Nada pessoal, mas a dúvida e conjectura do amigo @aemgborges realmente está meio ... ilógica rs

resumindo... ou está ligando invertido ou sua fonte não é capaz de fornecer a corrente ou seu celular está com problema ou etc

Até onde pode ir? o céu é o limite literalmente pois o arduíno já foi pro espaço - literalmente Bom, claro você já deve ter googlado seu dilema e achou tantas opções que não sabe qual a melhor. Mas dando uma googladinha básica achei este interessante: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfeQ8AC/projeto-carrinho-controle-remoto-via-arduino (obs: nem sei porquê xeretei pois nem gosto do arduíno kk) Uma opção legalzinha que um dia pretendo fazer é um "seguidor de linhas" (google it). Minha ideia seria fazer uma ferrovia virtual desenhada no chão. Quem sabe não inspira alguém

você me obrigou a baixar o d.s. Ele não é um ff tipo d. É um latch transparente ou seja, se LE=1, tudo que estiver na entrada vai pra saída: uma transparência. Se LE=0, memoriza a última entrada: fecha a porta. Bom, mas isso você já sabia e não tem + importância. Talvez seu ci estivesse com problema, falsificado ou até mesmo algum ruído no seu sistema, esqueceu do desacoplamento etc. Mas isso também não tem + importância abç e... de nada!!

@_xyko_ curti o doc. Nele menciona "All algorithms have been written in the C language...". Pra tirar um 10, você sabe onde está este fonte? Passa pra nós aí véy!!!!

[off topic on] @circuit agradeço as gentis palavras mas .... senhora é sua vó!! kk brinc. [off topic off] @Sidnei Gregoreki , você pode desmontar um transformador relativamente grande. Vais notar que ele tem E´s e I´s alternados. Recoloque os E´s de um lado só e descarte os I´s. Ao ligar vai perceber um campo magnético oscilante no centro. Com uma haste metálica magnética próxima e estrategicamente posicionada, talvez (talvez) você tenha algum sucesso. Talvez até mesmo possa usar os I´s De novo... é Conclusão Hipotética Universal Técnica Explicativa sucessos!

Amigo 1ªmente neste caso não precisa do transistor. 2ªmente acho que você comete um erro de interpretação no funcionamento do 373. A entrada LE é como uma entrada que, quando for de 0 pra 1 (ou vice versa não lembro), memoriza o último estado das entradas nas saídas. Então pra "desacionar" você deve colocar as entradas em 0b00000000 (p.ex.) e fazer LE=0 em seguida LE=1. Meio que um pulso. Digito isso de memória que já me falha. Sorry se errado.

Só pra constar, o que você vai ler abaixo são hipermegachutes pois não conheço o sistema. De fato isso numa feira há uns 30 anos atrás: eram parafusos se movendo numa esteira fixa espiral. E subindo. parecia mágica. passe alguns dados sobre seu vibrador caso seja algo como um eletroíma tipo bombinha de aquário -qual potência, tensão, corrente, a quantos hertz deve vibrar etc Se for a boa ideia do motor desbalanceado, então já está praticamente pronto. (Na verdade sugiro o motor fixo com uma correia-polia alimentando um eixo num mancal: este sim com a peça desbalanceada). Se for motor dc, basta um dimmer pra controle da velocidade. Se ac, aí o bixo pega. Um inversor de frequencia é trixato de projetar

amigo se o sinal do arduíno for 3 e o 373 espera 5 você pode ter problema lógico, lógico (!). Experimente inverter o sinal (aciona com zero) e colocar o transistor em emissor comum (emissor no gnd) e 'colha' o sinal no 'coletor' (!). R 10k na base. Deu certo pois converteu de 0..3,0 para 0..5,0 (provavelmente) Outra coisa... talvez você esteja usando uma saída coletor aberto ou algo assim do seu querido arduino ou esquecendo de setá-la corretamente. Só chute... não conheço este cara

R entre BE é pro tr não ficar sujeito a ruídos principalmente se o fio que vai pra água for longo. É aquele vm e pt? -coloque o transistor perto dos sensores (já vi que não dá. Dá, mas teria que levar 3 fios.. esquece) -os fios que vão pra bobina do relé pode ser + longo -se os fios que vão pra base são aqueles vm e pt está sujeito a ruído mesmo -resistor BE chute 100K -capacitor BE chute 100nF...1uF em paralelo com resistor -o desenho do diodo está invertido. Na sua montagem, claro deve ter colocado certo