albert_emule

Não é competir conhecimento. Vai depender do local também. Aqui num condomínio que costumo ir, na casa da sogra, o limite de potência é de 5 mil watts mesmo. Tem até restrição de aparelhos de ar condicionado, para não sobrecarregar. Na verdade se você usar um chuveiro de 5 mil watts lá no condomínio, ele vai funcionar. Mas acredito que se demorar no uso, o disjuntor vai desarmar por sobreaquecimento. Pois é tudo dimensionado para este limite aí... Não que a rede não suporte....Claro que suporta. Os cabos lá são bem dimensionados, seguindo as normas mais recentes, pois é um condomínio novo. Mas os dispositivos de proteções estão calculados para limitar a potência em 5 mil watts. Isso apenas por uma norma burocrática, que separa classes de consumidores. adicionado 4 minutos depois Quando a corrente fica muito em cima do valor nominal do disjuntor, ele desliga por sobre-aquecimento da lâmina bimetálica, interna e este efeito demora um pouco a acontecer. Mas em curto-circuito o desligamento é feito num eletro-imã e é instantâneo.

Sua casa tem potência elétrica com folga rsrsrs Porém se duas pessoas tomarem banho ao mesmo tempo, o disjuntor lá fora vai ficar perigando a desarmar.... Na verdade a corrente elétrica que é fornecida pela rede elétrica da rua só é limitada pela resistência dos fios Quando ocorre um curto-circuito....Até que o motor do disjuntor saia da inercia e comece a se mover para afastar os contatos elétricos, circula uma corrente muito grande. Mas o disjuntor é tão rápido que nem esquenta o fio. As vezes até esquenta. Não sei se você já observou: Quando alguém vacila e fecha um curto-circuito numa tomada que vem diretamente de uma rede elétrica de sustação, o pipoco é bem violento. Mas quando é um curto-circuito numa rede elétrica distante de qualquer transformador de rua, o pipoco é fraco. Isso prova que o que limita a corrente é apenas os fios. O disjuntor até atuam. Mas eles tem um tempo mínimo para afastar os contatos. O tempo costuma ser de milissegundos. Julgo eu que seja algo em torno de 5 milissegundos, igual ao tempo que uma bobina de relé demora para fechar quando alimentado. Mas posso estar errado.

Aqui em casa que é residencial, acho que chega a uns 39A fácil. Mas a grande questão aí é a conversão de potência. Se não me engano, uma residência recebe energia elétrica com capacidade de até 5 mil watts por fase. Digamos que a instalação da residência seja uma só fase de 127 ou de 220Vac.... Você poderá consumir até uns 5000W nesta residência. Com 5000 watts, você pode construir uma fonte com capacidade de até 415 amperes em 12V... Isso é fato.

Pode estar sendo induzido por estações de rádio e causando interferência no seu multímetro. Os números não fazem sentido. Ainda que não fosse o valor indicado na tabela, a soma dos valores medidos teriam que fazer sentido. adicionado 4 minutos depois Vou propor que você meça de outra form mais segura: Consiga uma fonte estabilizada qualquer, que pode ser de 12V. Consiga um resistor de 10 Ohms por uns 15 watts, daqueles de fio. Ligue em série e alimente os 3 metros de fio. Deve dar 1.2 amperes. https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Ohm No fio vai dar uma queda de tensão. Você pega esta tensão e divide pela corrente de 1.2A ou a corrente que tiver lá no momento. Aí o valor final será a resistência real, sem interferências externas. adicionado 7 minutos depois Para três metros de fio 29AWG vai dar 0.939V em corrente de 1.2A, considerando que o quirômetro dele mede 261 Ohms

Vai ser difícil medir alguma coisa com o multímetro. A resistência da bobina de 127 / 220V é bem baixa, difícil de ser medida com multímetro. A única bobina que deve apresentar um valor de resistência visível no multímetro é a bobina de alta tensão de 3 mil voltes. Mas acho que esta você não vai querer usar. Então não vai adiantar muita coisa. O que você pode fazer é chavear uma pilha de 1.5V nos terminais da bobina de 127/220V. Se der choquinhos, é porque está havendo indução. Isso indica que a bobina não está em curto-circuito. Não tente chavear a pilha nas bobina de 127/220 e ao mesmo tempo medir com multímetro. Isso vai fazer queimar seu multímetro com surto de alta tensão. Chavear a pilha nas bobinas e sentir o choque, não causa nenhum mau, pois o choque é apenas de um pulso e ainda assim é de baixa potência. Mas se prepare que assusta. Não vá se revelar ein?

Está alimentando capacitores AC com senoide seccionada em ângulo de fase? Isso deve causar surtos enormes nos tiristores, inclusive nos próprios capacitores.

proteção crowbar. Seus capacitores são alimentados por rede AC retificada? Se for o caso seria melhor por a proteção crowbar na saída de uma ponte retificadora do lado AC e isso depois de um fusível. É inclusive mais eficiente que um varistor, visto que um simples SCR de apenas 30 amperes suporta surtos de acorrente de até 300 amperes por até 20 milissegundos sem se danificar. No datasheet isso é chamado de ITSM. Surto de corrente para até um ciclo completo de onda de 50Hz. E mesmo se entrar em curto, o equipamento será protegido.

O rapaz não citou que queria manter a tensão igual. O rapaz apenas disse que queria aumentar a corrente, e não se preocupou com a tensão. Sendo assim eu dei a solução: Abaixar a tensão para pouco menos da metade com conversor Buck potente: https://pt.aliexpress.com/item/High-Quality-DC-CC-Buck-Converter-Step-Down-Power-Supply-Module-Low-Ripple-Ajustable-1-2/32704042387.html?spm=2114.02010208.3.82.voB8rp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5010013_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10173_5020015_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_142-10120,searchweb201603_13,ppcSwitch_5&btsid=8e538779-4dee-46a1-b185-1363bd19a360&algo_expid=a377ed5a-2a8e-466d-aa4e-87514f93d317-10&algo_pvid=a377ed5a-2a8e-466d-aa4e-87514f93d317

Pode então usar duas baterias ao invés de uma só. O carregador de baterias pode ser algo com base num Comparador com Histerese.

Se é só a corrente que você pretende aumentar, é a coisa mais simples que existe: Use um conversor Buck e ajuste a tensão de saída para um pouco menos da metade da entrada. Só com isso você conseguirá o dobro de corrente. Mas em menos da metade da tensão.

Inversor senoidal com circuito ressonante LC dá mais certo com transformador de núcleo saturado. Inclusive já foi muito comercializado, e ainda são comercializados assim. E não é tão simples o quanto parece. O mais simples seria um PWM unipolar ou bipolar, para formar a senoide.

Minha ideia venceu kkkk

Já faço este calculo para você Neste caso, o próprio filamento é parte do divisor. Da mesma forma que eu já tinha feito os cálculos. Podemos considerar os 1.3V com a tensão máxima da célula, 4,2V.

Desde que a relação de potência seja a mesma, use um conversor Boost ajustável comprado no mercado livre. Não existe nada mais simples que isso. E barato também. adicionado 32 minutos depois http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-772043626-2577-conversor-dc-dc-step-up-microusb-ajustavel-lm2577-_JM

O circuito não precisa ficar a bordo do aeromodelo não né? Caso precise apenas de uma fonte...Fazendo como eu disse vai funcionar numa boa. Quais as fontes que você tem disponível aí? Porém se você usar isso a bordo do aeromodelo, vai precisar de circuitos conversores Buck bem especiais. Digamos que você use uma célula de lítio, que dá uns 3V com capacidade de corrente muito boa e rapidez para recarga...Vai precisar de um conversor Buck muito bom para reduzir de 3V para 1.3V.

Eu havia entendido que é só para dar a partida. Fazer o motor funcionar. Alguns segundos apenas e depois não usaria mais.

Minha sugestão é uma fonte destas mais um resistor de chuveiro cortado num ponto de forma que dê 4R: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-745435603-fonte-12v-1a-2a-3a-4a-5a-cftv-bivolt-plastica-importada-_JM Acho que não tem nada mais barato.

R = V / I O filamento tem 0.433 Ohms. 1.3V dividido por 0.433 = 3 amperes. Emboba ele tenha menos que isso enquanto frio, ele vai aquecer e chegar a isso. Se você tiver uma fonte estabilizada de 5V com capacidade para 15 watts, pode usar o seguinte: 5V divididor por 3 amperes = 1.66 Ohms Só que o resistor vai dissipar o seguinte: 5V menos 1.3V = 3.7V 3.7V vezes 3 = 11.1 watts de dissipação. Não adianta pensar em reguladores mirabolantes, pois os regulares vão dissipar exatamente a mesma potência. Você pode aproveitar o fato que fontes estabilizaras você já encontra aos montes por aí. Se tiver uma fonte de 12V que suporte 36 watts sem cair a tensão, o que é mais provável, vai precisar de: 12V divididor por 3 amperes = 4 Ohms. Neste caso pode comprar 4 resistores de 1R por 10 watts e ligar todos em série. Uma ideia mais barata seria comprar um resistor de chuveiro lorenzetti. Você mede com o multímetro um pedaço que dê exatamente os 4 Ohms e prende o pedaço da mola esticada em dois pregos ou parafusos presos em suporte de madeira. Se você for usar uma fonte de notebook de 19V DC, que é a mais simples de achar, pode usar resistor de 6,3 Ohms. Pode usar o mesmo método do resistor de Chuveiro. Só que neste caso vai consumir 57 watts. Basicamente é a potência máxima que estas fontes de notebook conseguem fornecer. adicionado 15 minutos depois Exemplo com fonte de 19V:

Por gentileza meça a corrente de consumo quando o filamento estiver a plena capacidade. Me informe a tensão com precisão e a corrente com precisão. Irei projetar uma solução para você.

Com regulador linear você também não terá eficiência, já que o regulador atua como se fosse um resistor variável, só que automático. Neste caso, se você tiver uma fonte estabilizada qualquer de 12V, ou mesmo de 5V que seja capaz de entregar 1A, você pode sim fazer o divisor. Calcula o valor do resistor de tal forma que a tensão sobre o filamento de aquecimento seja a desejada. Ou então um módulo destes: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686915611-conversor-dcdc-step-down-modulo-lm2596-_JM Este sim tem bastante eficiência.

Reguladores

Tente usar dois em paralelo. Veja se elimina a pequena queda com os dois em paralelo.

Isso são oscilações de alta freqüência; Por isso o fabricante recomenda o capacitor cerâmico. Pois acaba com oscilações de alta freqüência adicionado 27 minutos depois Pior é que o datasheet também informa que a mínima tensão deste regulador é de 14.5V, muito provavelmente com carga máxima. Daí já estaria correto

Coloque a carga de 900mA na saída da fonte. Quando der os 13.6, coloque este circuito da imagem abaixo ligado diretamente na saída do trafo, em corrente alternada e meça a tensão com o multímetro. Servirá para vermos qual a tensão de pico está dando na saída do trafo. Geralmente isso seria visto com osciloscópio. Mas é um instrumento de medição difícil. Então este circuitinho aí vai servir. Vendo aqui no datasheet do LM7815, pude observar o seguinte: Dropout Voltage = 2V. Significa que precisa de 17V para liberar 15V na saída. Outro dado importante: No Heat Sink = Sem dissipador With 10 C/W Heat Sink = Dissipador que dissipa 10 graus por watt Infinite Heat Sink = Dissipador de calor gigante que mantem o Regulador sempre frio, independente da corrente. Vemos que com dissipador Gigante o regulador suporta até uns 20 watts sem reduzir a tensão... Mas com um dissipador pequeno suporta na faixa de uns 9 watts sem reduzir a tensão. Sem dissipador vai suportar apenas uns 3 watts Observe o seguinte também: Se quando o dissipador está frio, a tensão se mantem. Ou se cai imediatamente. Faça estes testes e nos diga o resultado.

15Vac depois de retificados, vai dar uns 21V... 21 menos 15 = 6V Está dando na faixa de 17% de queda, o que vai ser normal para um transformador que está sobrecarregado. E a questão não é tão simples: Transformadores entregam muito menos potência quando estão alimentando retificadores com filtro capacitivos. Um retificador com filtro capacitivo dá no máximo uns 0.7 de fator de potência. Por causa deste fator de potência baixo dos retificadores, estes 15V vezes 0.9 = 13.5 watts, vão exigir do transformador potência de 19Va.