Jambao

Pesquise se tem na sua cidade os produtos da CLAMPER. Boa parte dos itens que dizem ser filtros de linha, são apenas tomadas com extensão. Quanto a sua fonte, posicione o dispositivo de seleção de tensão da fonte em 230 e voilá.

Você tem que casar os furos da placa-mãe com os furos do gabinete. Algumas bases de gabinetes já vem com vários furos em posições definidas. Alguns fabricantes de gabinetes usam chapa lisa com os furos pre-determinados sem relevo. Esse tipo de base você tem que usar prisioneiros para fixar a placa-mãe. Outros fabricantes, usam a chapa com os furos em relevo, como você diz. Com esse tipo de chapa, não é necessário os prisioneiros. Basta que haja coincidência dos furos da placa-mãe com os furos da chapa. Use parafusos adequados para fazer o trabalho de fixação. Não ponha arruelas de fibra com os parafusos. Os furos da placa-mãe tem que manter contacto com a carcaça metálica da base. O uso de espaçadores é para o caso de sobrar algum furo na placa-mãe com um furo inexistente da base. Espaçadores servem somente para a placa não ficar bamba e isso só acontece quando o gabinete é mal projetado.

Cabe observar alguns pontos. Em primeiro lugar, errei quando informei a respeito da simbologia do logaritmo. Informei que ln(2) é o logaritmo "neperiano" ou natural de 2. O correto é: logaritmo natural de 2. A primeira vista parece que neperiano ou natural se refere ao mesmo logaritmo e isso não é verdade. A verdade é que o primeiro tratado sobre logaritmos foi feito a partir de Neper ou Napier. E é justamente por isso que muitos se confundem a respeito disso. Neper ou Napier fez um trabalho, aliás, o primeiro trabalho sobre o assunto mas foi com Euler que esse assunto ficou devidamente consolidado. A base numérica que Napier usou é completamente diferente da base que Euler achou e isso faz uma diferença enorme. A base do logaritmo natural que usamos atualmente é o número de Euler. Portanto, não é correto dizer que é logaritmno neperiano e sim logarimo natural. É muito interessante saber sobre o trabalho de Napier e Euler, pesquisem. Quanto a esse número, cabe observar que se trata de um número irracional e transcendente. É irracional porque não pode ser colocado na forma de uma razão: a / b. É transcendente porque não se pode coloca-lo na forma polinomial. Da mesma forma que o número pi em se usa a letra grega correspondente para designá-lo, Como bem sabemos, pi é a razão entre o comprimento da circunferência e seu respectivo diâmetro. É assim que o número pi é descrito. Porém não existe uma forma de colocá-lo em forma de razão. Os antigos árabes usavam a razão 355 /113 para usar o numero pi. É uma aproximação interessante mas somente isso. Pi não é 355/133. É apenas uma foma de usar um número racional para se obter uma aproximação. Mas.. Pera aí.... Pi e os logaritmos tem dígitos menores que 1 certo? Sim. Mas esses dígitos menores que 1 não são periódicos e é justamente por isso que eles são chamados de números irracionais pois não há um período sequer que se repita. Portanto, números irracionais são dízimas não periódicas ou em outras palavras, dizímas aperiódicas. A diferença entre uma dízima peródica e uma não periódica é gritante. Os dígitos de uma dizima periódica se repetem indefinidamente e justamente por isso, podem ser convertidos em um número racional como por exemplo 1 / 3 em que a parte menor que 1, que é o dígito 3, repete-se indefinidamente porque é uma série de somas de divisões por 10. Entretanto, numa dízima aperiódica, não há uma padrão repetitivo. Mesmo que calculem o pi com 100 trilhões de casas decimais, até hoje não se achou algum padrão para dizer que ele é um número que pode ser posto em forma de razão. Na verdade, me expressei mal quando usei os termos: " é um número que nunca acaba". Como disse antes, essa área é pouco divulgada na área de ensino. No ensino médio não se entra em detalhes sobre logaritmos, némeros irracionais, trancesdentes, a importância deles, etc. Antes do advento das calculadoras, ainda se tinham estudos sobre as tábuas de logaritmos. Ainda se usava uma régua de cálculo e uma calculadora científica custava uma fortuna. Hoje, poucos guardam essa relíquia que é peça de museu. Régua de cálculo era uma ferramenta que usava as propriedades dos logaritmos. Óbvio que antes do uso da régua, a pessoa tinha que ter um conhecimento sobre as tabelas dos logaritmos e principalmente o conhecimento dos logaritmos. Desculpe a observação colega _xyko_ mas eu não poderia deixar passar essa observação sua em afirmar que o logaritmo natural de 2 é uma dízima peródica pois ele não é. E mais uma vez, desculpe meus termos que foram mal informados, principalmente quando informei errado sobre o termo neperiano. Só para dar um pouco de tempero... Raiz quadrada de 2 também é um número irracional, assim como raiz quadrada de 3 e tantos outros espalhados por aí. Alguns são transcedentes e outros não. A base do logaritmo natural que é o número de Euler ou constante de Euler aqui reproduzida com 462 dígitos... Abração Graaaaaaaaaaaaaande aphawk!!!!!! Saudações nobre colega!!! Quando me referi aos estados do capacitor e usei esse termos, na verdade, não entrei em detalhes mas posso dizer que o ln(2) sempre entra em cálculos onde há um instante inicial e um instante final, ou seja, dois estados. Óbvio que entre esses dois estados, o inicial e o final , há valores diversos mas o que sempre observo é que em todos os cálculos que existem instante inicial e final, sempre se usa o ln(2). Seja em meia vida de material radioativo, contagem de bactérias, carga e descarga de um capacitor e por aí vai. A observação sobre o uso do ln(2) foi minha já que em todos os cálculos não há referência sobre o motivo de usar o ln(2). Eu que fiz essa observação. E pode ter um fundo de verdade. Quem sabe, mais tarde, eu posso até fazer um estudo sobre o "dito cujo". E desculpe a correção mas não é o número de Neper e sim o número de Euler. O tal "e" é a constante de Euler e que também é a base do logaritmo natural. Claro que Neper ou Napier tem a sua importância pois foi ele que começou essa "farra" toda com o tratado sobre logaritmos porém o simbolo "e" se refere ao logaritmo natural que se baseia na constante de Euler ou número de Euler onde deixei uma amostra do número acima. Já a base que Napier usou pra criar as tábuas dos seu logaritmos é algo assim.... 0.9999999999999999.... Sobre o link, é interessante pois informa bem sobre o assunto mas não tanto quanto o livro original sobre o 555 e posso informar que tenho o livro. O título original do livro sobre o 555 é IC 555 Projects e seu autor é E.A.Parr, original publicado pela Babani. Aqui no Brasil, esse livro foi traduzido por um radioamador antigo, o Gilberto Affonso Penna e esse livro foi impresso por voilta de 1981 pela Seltron: Seleções Eletrônicas. Eu tinha os dois. O original inglês e o traduzido. Atualmente só tenho o traduzido. Foi com esse livro que começei a entender o 555. Como disse antes, o link é interessante mas não entra em detalhes sobre o uso do ln(2) e claro, não vem ao caso pois o assunto é sobre o uso do temporizador. O livro do Parr faz uso da constante(ln(2)) com uma casa decimal somente. Em vez de 0,69, usa 0,7 e faz sentido pois para usar essa constante com 1 casa decimal tem que arredondar para mais. Abração . . E já ia esquecendo... O autor do tópico pede o tempo para controlar a carga. O cálculo inicial faz referência a frequência. Muito bem... Achando-se a frequencia, acha-se o tempo pois ele é o inverso ou a recíproca da frequência. Resumo da ópera... f = 1 / t portanto t = 1 / f Logo, depois de achar a frequência, basta usar a recíproca. Abração

Ok... Vamos lá... Para você entender a fórmula matemática precisas interpretá-la. Somente isso. Na fórmula ou expressão matemática, um dos termos que não consegues entender é o tal "ln(2)". Como bem disse o pessoal, esse termo é uma constante. Essa constante sempre irá existir nessa fórmula. A primeira tarefa é ler esse termo que é uma constante. E como vamos ler? ln ----> logaritmo neperiano ou logaritmo natural Logo após vem o algarismo dois (2). Portanto, como leremos isso? Fácil. Logaritmo neperiano ou natural de 2. E que raio de valor é esse? Simples... Pegue uma calculadora científica qualquer. Use a que vem no próprio Windows de qualquer versão e ache o valor. Vais ver que aparecerá um monte de dígitos, Afinal, é um número que "não acaba". Daí, é só você usar a quantidade de dígitos que você quiser, quanto mais dígitos, maior a precisão. Nem precisas usar toda essa quantidade de dígitos. Com somente dois dígitos, já dá para fazer as contas. Com dois dígitos, o valor dessa constante é 0,69. Portanto, ln(2) com dois dígitos significativos é igual a 0,69. Daí você me perguntará... E por que não colocaram logo o "raio" do 0,69 ? E eu respondo... Porque essa é a forma correta de expressar essa fórmula que é uma fórmula científica padronizada e não usar o valor da constante com dois dígitos significativos. Da mesma forma que em algumas fórmulas, quando se usa o número irracional pi, se escreve o símbolo dele e não com dois dígitos significativos depois da vírgula. Dependendo da precisão do cálculo poderá ser usado mais dígitos ou menos digitos. Portanto, pi não é igual a 3.14. Pi pode ser considerado como 3,14 e vai depender da precisão que o calculista quer usar. Voltando ao logaritmo natural de 2... Verifique você mesmo. Acione a calculadora do seu sistema, coloque-a em modo científico, digite o 2 e clique no botão ln da calculadora que vais ter o valor desse cálculo. E por que usar logaritmo natural? Bom... Aí é estudo avançado e para o caso, não precisas dessa informação. O que precisas saber é que para calcular essa expressão(achar a frequência), precisas saber qual o valor da constante que é informada pelo cálculo do logaritmo natural de 2 que é igual a 0,69 (com dois dígitos significativos). Tudo bem...escalerecendo um pouquinho mais para você entender que essa formula não foi criada assim do nada. Tudo tem a ver com o capacitor. Quais são os estados de um capacitor? Que eu saiba são dois (2): descarregado e carregado. E por que usar a função logaritmica? Ora.. Porque o capacitor quando começa a carregar-se, ele não faz de uma forma linear e sim de forma exponencial. O gráfico do capacitor carregando não é uma linha reta e sim uma linha curva e uma linha curva exponencial. E para calcular esse "troço", precisa usar a função inversa da função exponencial que no caso é a logaritmica e como são dois estados e como se trata de fenomenos da Natureza, logaritmo natural de 2. Tem mais informações sobre isso e que não vem ao caso. Eu extendi para tentares entender um pouquinho o porquê disso tudo. "Tendeu" agora? Abração . . Para apimentar mais as coisas.... Para achar a frequência, calcule a recíproca do produto dos termos que são: logaritmo natural de 2 vezes capacitância em Farads vezes a soma dos termos referentes a R1 e o dobro de R2. Pode também ser lida assim: Dobre o valor de R2 e some com R1. Com esse resultado parcial, multiplique pelo valor do capacitor em Farads e o resultado parcial, multiplique pelo logaritmo natural ou neperiano de 2. Com esse resultado final aplique a função recíproca. Ou podes achar também dividindo o numeral 1 pelo resultado achado que foi o resultado do produto dos termos referentes ao logaritmo natural de 2, capacitancia em Farads e a soma dos termos dos valores das resistencias R1 e R2 somado duas vezes. R2 somado duas vezes é 2.R2 ou o dobro de R2.

Já que você fêz o teste em outra máquina e mesmo assim, ela não "partiu", é sinal que ela tem algum problema já que você verificou a correta posição dos fios do chicote ATX12V. Eu sugeri uma ventoinha mas pode ser um leitor de CD's ou leitor de DVD's ou um HD qualquer e não precisa do cabo de dados. O que importa é testar a alimentação mas pelo visto, tudo indica que a fonte provavelmente já veio com algum problema. Não tente abrir a mesma e entre logo em contato com o revendedor. Quanto ao LED da placa-mãe ficar aceso, é porque a alimentação Standby está funcionando. É o 5VSB. Apesar do LED da placa-mãe acender, não quer dizer que esse circuito esteja funcionando adequadamente porém é um sinal de que alguma parte da fonte funciona mas não se sabe se está ou não de forma excelente. Se pintar papo de que houve ligação errada na entrada, descarte isso pois ela não tem esse tipo de problema. Não tem se a tensão de entrada variar dentro da faixa informada na caixa da fonte e ainda tem uma tolerância quanto a variação a maior que não lembro agora, na máxima tensão e uma variação para menos na tensão menor de entrada. Óbvioi que se um "doido" ligar uma fonte dessas numa tensão de 380 volts (tem maluco pra tudo), ela vai pipocar mas aí, a entrada passou dos limites. Óbvio que não é o seu caso mas sabe-se lá se algum maluco fêz isso, colocou novamente no estoque, não falou nada e a mesma foi vendida!!! É só uma hipótese. Assim como, ela também já poderia estar defeituosa e passou no teste de qualidade. Passou no teste de qualidade por fazer parte de um lote que passou no teste. Essa é outra hipótese. De qualquer forma, acione a garantia dela e se possível, quando pegar a nova, teste-a na sua frente para ter plena certeza. Se você comprou-a em alguma loja. Abração

Rapaz!!!! 1 - A ligação dos chicotes dessa fonte nova (EVGA 430) para a placa-mãe não tem erro. Somente dois chicotes são utilizados. Um é o chicote principal de 24 pinos e o outro é o ATX 12V. Esse chicote ATX12V é composto de quatro fios: 2 amarelos (12V) e 2 pretos (OV ou retorno ou terra (ground). Os dois chicotes tem somente um jeito de se acoplarem com seus respectivos conectores fêmeas que estão na placa-mãe. Então, não tem erro de ligar errado. 2 - Essa fonte não tem seleção de tensão pois ela é full. Significa que você pode ligar tranquilamente em qualquer tensão que ela funciona. Ou seja, a tensão domiciliar pode variar que ela trabalha numa boa. 3 - Se você ligou corretamente os chicotes, principalmente o ATX12V, ela tem que funcionar. A não ser que você tenha comprado a fonte já com algum problema. 4 - Assegure-se que ligou de fato o chicote correto da alimentação do processador que é o ATX12V. Verfique no próprio chicote. Procure pela indicação ATX12v e cuidado para não se enganar com os chicotes que alimentam a placa de video pois esse chicotes também vêm com fios amarelos e além disso, vem a indicação PCIe para as placas de video que precisam de alimentação de 12 volts mas as posições dos fios são diferentes. E nesse caso, sua placa de vídeo, essa ZOTAC 210 não precisa de alimentação externa. Resumindo.... 1 - Ou você ligou errado o chicote de alimentação da CPUATX12V ou voce não ligou o chicote ATX12 2 - Ou o cabinho de Power do gabinete, está desligado ou sofreu alguma avaria 3 - Ou você adquiriu a fonte com algum problema. Nesse caso, faça o seguinte: Ligue uma carga qualquer, uma ventoinha por exemplo num dos conectores molex ( os que tem 4 pinos com as cores vermelho, amarelo, preto ) e usando um fio entre os fios de cor verde e qualquer preto do conector principal de 24 pinos e verifique se a fonte dispara. Se ela disparar, ou seja, se deu sinal de vida, sinal de que ela tá partindo mas é somente isso que posso afirmar. Se sentir inseguro quanto a esse procedimento, peça ajuda a alguém com mais conhecimento para verificar com outra máquina se a fonte funciona. É o que posso ajudar e informar no momento. Abraços E outra coisa... O fato de a fonte ser feita para ser posicionada na parte de baixo do gabinete, não tem nada a ver com o funcionamento dela. Ela não tem sensor para verificar se está na parte de baixo ou na parte de cima. Apenas a posição da ventoinha dela é que é diferente e é claro, o arrefecimento será diferente, somente isso. Em cima ou em baixo, se ela está Ok, ela funciona. Verifique no manual da sua placa-mãe, a posição verdadeira dos 12 volts (os fios amarelos) e compare com o chicote correspondente. Se usar um chicote errado, ou seja, se trocar esse fios, a fonte "vê" como um curto-circuito e não arma de jeito nenhum. Verifique se realmente, esse chicote que você diz que tem 8 pinos e que você disse que vai para a CPU está exatamente com a posição correta dos fios amarelos em relação com o conector ATX12V da placa-mãe.

O tópico inicial diz respeito a criação de um teclado. Teclado este que tanto pode-se partir do zero ou aproveitar alguma parte já criada ou feita. Criar a partir do zero é praticamente impossivel para quem é usuário comum, caseiro. Já começar por algo que já existe, é oooooooooooooooooouuuuuuutra "coisa". E pode ser feito. Desde que tenha paciência em entender como um teclado funciona e pesquisar a respeito das melhores chaves ou interruptores para fazer tal trabalho. O uso de membrana pode até ser feito mas vai dificultar o processo de fabricação do teclado. O usuário-membro do Forum quer entrar para o mundo DIY (Faça você mesmo) e nada mais legal do que cosntruir ou modificar algo. Feito com ou sem ajuda. Não me leve a mal mas... Dar idéias sobre comprar um teclado já pronto, foge a pergunta principal. Claro que é muito mais fácil comprar algo já pronto mas o encanto se perde já que o caboco responsável pela pergunta inicial quer fazer ou modificar um já pronto.

Não tem muito mistério fazer isso pois a parte mais complicada, já está feita. Basta apenas você adquirir um teclado USB. Desmonte o teclado mas antes, veja como são as ligações. Teclado de computador é baseado numa matriz (linha e coluna). Na intersecção de uma linha é coluna existe o interruptor ou chave como preferirem. Veja quais as teclas que precisa usar e veja as linhas e colunas que cada uma dessas teclas trabalha. O tipo de interruptor ou chave, ficará a seu critério. Uma vez escolhido o interruptor mais adequado para o manuseio, disponha-os de uma forma que facilite as ligações na placa onde está o microcontrolador do teclado. O resto, é ligar a fiarada nos terminais da placa e voilá!!! Um teclado customizado para o CS. Abração

O que tu tens de fazer e da maneira, conforme as normas e para sua segurança é... Primeiramente, vou esboçar com palavras como é a instalação padrão. Nem vou mencionar a informação do capacitor pois isso deve constar no próprio manual da instalação do ventilador com lâmpada. Então vamos lá. 1 - Mudar o fio que vai ligado á lâmpada. Não é o fio fase que tem que ser ligado a lâmpada ou qualquer outro dispositivo elétrico. O fio correto, a ser ligado é o neutro e na rosca da lâmpada. Resumindo. O neutro liga ao mesmo tempo um dos fios do ventilador e também na lâmpada, exatamente na rosca da lâmpada. 2 - O fio fase será ligado ao mesmo tempo em dois interruptores: o que ligará a lâmpada e o que ligará o ventilador. Observe que os interruptores usados nessas ligações são de 1 polo x 1 posição. Se observar mais atentamente, eles têm somente dois pinos de ligação. Continuando... Usando como exemplo, a ligação da lâmpada. O fio fase é ligado num dos bornes do interruptor. Borne é o pino onde é ligado o fio e devidademente preso com parafuso. Muito bem. Sobrou o outro borne. Neste borne é ligado outro fio que é chamado de retorno. Um ponto do fio retorno é ligado ao borne do interruptor e o outro ponto é ligado na lâmpada, precisamente, na parte central da lâmpada. E por que essa maneira de ligar? Ora... justamente porque quando a lâmpada não está ligada, não existe diferença de potencial em ponto nenhum da lâmpada em relaçao ao terra. Resumindo, você pode meter o dedo na rosca da lâmpada que não levará nenhum choque. Entretanto, do jeito que está no desenho, com a lampada ligada ou desligada, você pode levar um coice. Coice este que dependerá das condições externas de seu corpo; Muito bem.. E se a lâmpada estiver ligada? Ok. Não haverá problema de levar um coice elétrico porque a ligação do fio retorno é feita no polo central da lâmpada, Se meteres o dedo na parte externa, ou seja, na rosca e é a única parte que é acessivel, não levarás choque pois é nela que está ligado o neutro. A única maneira de levar um coice elétrico com o circuito energizado é você retirar a lâmpada e meter o dedo dentro do suporte da lâmpada e encostar no polo central e ao mesmo tempo na rosca ou somente no polo central e estiver descalço. Resumindo, se a ligação é feita assim, nunca se levará choque. Da mesma forma, é a ligação com o ventilador. Enquanto os interruptores não são acionados, não há energia elétrica sendo levada para os respectivos elementos (lâmpada e ventilador). Portanto, o circuito está montado ou feito de forma segura. Agora, vamos ao que tu queres fazer. Queres adicionar mais 1 interruptor. E mais ainda. Tu queres que um dos interruptores, o da lâmpada fique o mais perto possivel da sua cama e o outro fique perto da porta. Entendi o que você quer. Quando adentrares o recinto, ou seja, quando estiveres na entrada da porta e veres que o quarto não está iluminado, tu não precisas ir ao interruptor que está distante pois está perto da sua cama. Basta acionar o interruptor perto da porta e voilá!!! Fiat Lux. Da mesma forma, se estás na cama e queres desligar a lâmpada, não precisas levantar. Basta acionar o interruptor da lâmpada e pimba! Breu total ou luz mortiça. Comodidade é uma benção. Desde que o trabalho seja feito corretamente. O que precisas para fazer isso é um interruptor paralelo. Mas peeeeeera aí... Não basta somente ligar um interruptor em paralelo com o outro. Tem que ter um interruptor especifico para isso e uma ligação adequada para fazer tal feito. E mais... esse tipo de ligação não só pode ser feita para a lâmpada mas também para o ventilador. Para entender a parada, veja esse video e compreenderás como se deve fazer mas antes, refaça as conexões do ventilador e da lâmpada de acordo com as normas. Veja o vídeo, https://www.youtube.com/watch?v=qlcx57MeTfk https://youtu.be/qlcx57MeTfk Vixi.. Desaprendi como colocar video do Youtube aqui. Bão... Vão os links puros. Pelo menos, estão direcionados.

Rapaz!!! Entre no SETUP dessa MB e desliga os "lances" referentes a hibernação. Informastes que o LED do mouse (que não é LASER), tanto o azul como o usado na leitura do mouse estão ativos, indica que lá na área de ACPI (menu Avançado). esse recurso parece que está ligado. Eu disse, parece. Desliga isso e veja como o micro se comporta. Verifique também se o ACPI também está configurado para acordar (wake up) pelo teclado. Outra coisa... Eletricista verificar instalação elétrica somente no olho por causa desses sintomas, não dá em nada. A maneira de saber como está a instalação é através de monitoração com sensores e ferramentas apropriadas para o caso. Um voltímetro não vai acusar nenhum espúrio. Isso é visto com um osciloscópio exclusivo para isso. Ou pelo menos ter ferramentas nele de amostragem e retenção na hora que acontece um fenômeno na rede. O lance de o micro ligar na hora que qualquer dispositivo liga é porque há um pulso na rede e esse pulso é que faz acionar a fonte através do ACPI. Desliga o ACPI e verás que isso vai acabar. No menu Avançado, tem uma área chamada " Intel® Rapid Start Technology" Eis o que está escrito... Intel® Rapid Start Technology is a new zero power hibernation mode which allows users to resume in just 5-6 seconds. Isso também é um recurso para hibernação. Vi isso no manual dessa placa-mãe. Só não posso dizer como isso funciona. O qua tá acontecendo é que espúrios da rede estão afetando o comportamento desse micro. Vamos ver se alguém mais safo, que entende dessa placa-mãe e desses perrengues, fale mais sobre o assunto. Comentar sobre algo sem ter base, fica complicado. O que consigo explicar é que os espúrios estão afetando o comportamento do micro. Dei uma verificada no site a respeito de versões de firmware dessa MB e o que notei é que as versões não fazem nenhuma menção a algum problema com ACPI. ACPI trata justamente da hibernação. Outra coisa que me veio a lembrança é o seguinte. Tu instalou o sistema com os drivers específicos dessa placa-mãe? Isso também pode ocasionar problemas se não for instalado. Principalmente os drivers referentes a ACPI.

Rapaz... Faz o seguinte... Desliga essa opção de hibernar do SO e observe o que acontecerá. Cabe lembrar que essa opção está atrelada a algumas configurações do SETUP. Portanto, verifique como isso está configurado no SETUP, desligue essa função e desligue também o "hibernar" do SO. Aproveite e verifique no site da MB se há alguma atualização do firmware dessa MB. Antes, veja e anote qual a versão do firmware da memória flash da sua placa-mãe. Onde ver isso? Ou nas informações do topo quando se entra no SETUP ou no instante da inicialização do micro onde podes "congelar" ou se conseguir ler rápido essa info. No instante da incialização, se o logo da MB está desligado, essa info aparece na parte inferior. Não dá para adivinhar ou saber o motivo do fenômeno. Quando esses fatos acontecem, devem ser tratados através de testes. Testes esses baseados em observações com base em ligar ou desligar determinados parâmetros ou funções em áreas específicas ou então, troca de determinadas peças. Não dá para adivinhar ou usar chutômetro. Por exemplo, na troca de peças, tu podes "passar" a conversa num colega e pedir para que ele faça um pequeno favor para tu. Daí tu tiras a tua fonte de alimentação, se souberes retirá-la, e vais ligá-la no micro do seu colega. É claro que a configuração do micro do seu amigo, deve ser uma configuração semelhante a configuração do seu micro ou abaixo dele. Se o micro do seu colega funcionava sem nenhum problema e no instante em que ligar a sua fonte, os mesmo problemas acontecerem, pode ser a fonte. Ainda não posso afirmar. Se a fonte do seu colega, suportar a configuração do seu micro (que não sabemos que configuração é essa) e na hora que tu ligares a fonte do micro dele ao seu e acontecer os mesmos problemas, tem algo errado ou na mainboard ou no firmware da mainboard. Para matar a charada, é nessa hora que terás que fazer primeiro o desligamento dessa função de hibernar no firmware da mainboard e depois no SO e observar se os mesmos problemas acontecem. Cabe lembrar que algumas MB tem problemas no firmware em relação a essa função de hibernar. Portanto, tens que verificar qual a versão do firmware do modelo dessa tua placa-mãe(mainboard ou MB) e com o modelo e versão dela anotados corretamente, verificar no site do fabricante se precisa ou não atualizar a ROM-flash (estranho esse nome) da sua MB. É por isso que tens que saber antecipadamente qual a versão do firmware primeiro. Anotar para comparar com a versão atual disponível no site. Esses são os procedimentos iniciais que eu sugiro. Abração e boa empreitada

Uma pergunta que esqueci de fazer... Você usa o "maledeto" conhecido como estabilizador? Aproveitando o ensejo, como eu disse antes, capacitores usados em fontes não duram para sempre. Isso é normal. Há casos de fontes xing-ling que duram mais que uma fonte de marca renomada e mesmo assim não dá para comparar. Como disse antes, é o mesmo que comparar um trabalho executado por pneus de Fórmula 1 com pneus de carro esportivo da marca Papa-léguas. Há muitas variáveis envolvidas. Faço uso de uma fonte Thermaltake e por enquanto, tem me proporcionado um trabalho bem feito. Mesmo assim, fico sempre vigiando o seu comportamento e de vez em quando eu a abro, limpo para tirar a poeira e verificar a quantas andam os capacitores. Por enquanto, sem problemas e estou nessa a uns 6 anos, desde que adquiri-a. É uma fonte com PFC ativo e apesar de ter uma baixa eficiência. cerca de uns 65 %, nunca me deu problemas mas pode dar por causa dos capacitores e nesse caso, to sempre de olho. No entanto, tenho uma Seventeam que também tem essa idade e já fez parar o micro por conta de capacitores esgotados. Já troquei por duas vezes os capacitores da Seventeam e não troquei por capacitores comuns e sim por capacitores industriais e devidamente aferidos para achar os de baixo ESR e mesmo assim, a fonte já me sac@5&ou duas vezes. Agora ela tá de molho para mais tarde eu me debruçar sobre ela quando tiver um tempo e saber o porquê do problema. Enquanto isso, vou usando a Thermaltake que antes , estva num outro micro mas não era usado todo dia. Agora, ele tá parado porque estou usando a fonte que era dele. cabe lembrar que não uso estabilizador e nem filtro de linha. A fonte que uso já tem um bom filtro e apesar de que colocar mais um é segurança redobrada, não creio que precise exagerar tanto. Afinal, outros aparelhos como televisores, leitores de DVD, etc, tem suas respectivas fontes de alimentação chaveada, têm seus próprios filtros de linha e até onde sei, não vejo problemas e não poderia ser diferente. É óbvio que isso depende muito da distribuição da energia elétrica de cada lugar e onde moro, não vejo problemas. O que existe na cidade onde moro é apenas oscilações na tensão e mesmo assim não passam de 5 % para mais ou para menos. Digo isso porque já fiquei 1 semana direto aferindo de hora em hora a tensão da tomada e só observei isso. Claro está que não é somente as oscilações. Isso é normal em qualquer cidade e já é previsto por causa das cargas envolvidas. Ademais, há sempre espúrios na rede elétrica. Isso também é normal. Assim como há outras anomalias . Uma fonte de micro, uma fonte chaveada e bem feita, tem condições de trabalhar legal apesar de existirem essas anomalias. Até mesmo uma xing-ling, aquelas bem pixulé, tirando algumas bombas que são vendidas no mercado, tem condições de trabalhar direto na tomada e foram feitas para trabalharem assim. O problema são os espúrios e nem sempre são iguais em cada lugar, em cada cidade. Se tu moras num lugar onde há muitos motores usados em carpintaria, serralheria e outros serviços que usam motores, tu tens um sério problema de espúrios na rede e perigosos. Muitas vezes, tais motores são incorretamente instalados e quem sofre é um usuário que não tem nada a ver com a história. Mais ainda se ele usa o maledeto do estabilizador. Não digo que tal acontecimento esteja acontecendo aí contigo. Só estou te informando sobre algumas anomalias e suas consequências. Só pra tu ter uma ideia. A cerca de uns 500 metros, umas 3 ruas adiante da minha, havia um espurio que afetava at[é o televisor e dava uma me%@da aqui na minha rua. Acabei descobrindo que uma pessoa tava usando um raio de um motor para serrar madeira e o motor dava até pena. O bicho além de ser muito antigo, não sofria reparação a muito tempo e as escovas do bicho tava pra lá de Bagdá. O resultado era uma sujeira sem tamanho na rede e além disso tava ligado errado. Não sei como o cara que usava o dito motor, não tinha morrido por choque elétrico. Eu liguei para a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica e relatei o ocorrido e o dono do motor teve que enviar para reparos.Nunca mais pareceu os problemas na rede. O dono ficou p..&%$ da vida comigo? Ficou. E não tô nem aí mas ele se livrou de um problema que seria ter a morte de um empregado. Depois de muito tempo é que ele veio conversar comigo a respeito e me pediu desculpas porque na época, não tinha ideia do problema e nem seus efeitos. Principalmente sobre o problema de um empregado dele passar por uma quase possível eletrocussão. Essas "coisas" sobre eletricidade, não se brincam. Eu sei que há muitos usuários que não entendem patavina do assunto. São somente usuários. Se mais na frente, esses usuários querem saber mais a respeito, só tem um caminho: estudo. Mesmo que não vá trabalhar no ramo mas pelo menos vai ser mais um que entende das paradas e auxiliar os que não sabem aqui no forum. E mais uma vez... Se estiveres usando estabilizador, tira essa porcaria, compra uma Corsair das boas, que trabalhe de acordo com as suas configurações e pé na estrada. " Hit de road Jack. You dont come back no more! " E mais uma vez. mesmo com uma Corsair, os capacitores dela vão ter uma vida útil. Como disse antes, é como pneu. E esses pneus podem ser queimados antes do tempo se estiveres usando o maledeto. Ele é fatal, não tem pra onde correr. Abração

Então meu caro... O jeito é você comprar uma nova fonte. Poderia saber o que está acontecendo com a atual? Sim. Poderia. O problema é achar alguém que conheça bem fontes e além disso, ter o material que precisaria ser trocado. Além disso, não sei se valeria a pena pagar o conserto, se fosse devidamente consertada. Se alguém do forum conhece alguém que sabe fazer tal serviço e ponha peças certas, tudo bem. Vejamos as próximas informações que irão surgir. Fonte só vale a pena consertar quando as peças envolvidas não são difíceis, quando achamos um técnico em eletrônica safo no assunto e se o preço do conserto vale a pena. Se o valor ultrapassa o valor da fonte nova, é melhor comprar uma nova. E outra... Fontes tem componentes que tem uma vida útil variável (capacitores) e varia dependendo do uso que se faz dela. É como pneu de veículo. Não dura para sempre. Já observastes que os pneus usados em corrida de Fórmula 1 duram pouco tempo? É porque são pneus de baixa qualidade? De jeito nenhum. É o esforço, a carga que o pneu sofre que faz ele durar pouco tempo. Assim acontece com as fontes de alimentação. Mesmo usando-as com critério. Não duram para sempre. Achar alguém competente, que as conserte, é um tanto quanto difícil. É minha opinião. Abração . . Digamos que essa fonte sua esteja com os capacitores esgotados. Não todos mas alguns. Poderia trocar esses capacitores e aliás, trocar todos eles. Poderia usar capacitores comuns, vendidos em lojas de peças de eletrônica? Sim. Poderia mas sua vida seria menor porque capacitores vendidos no comércio não são capacitores de classe industrial mas comercial. Capacitores de fonte além de terem um limite máximo de temperatura de 105 graus, tem valores de ESR menores que capacitores comerciais. Além disso, ainda tem o problema do fabricante. Tem fabricante bom e fabricante pixulé desse tipo de capacitor. E só estou mencionando sobre capacitores. Imagine o resto. Apesar que resistores não seriam problemáticos mas os capacitores e semicondutores envolvidos, transistores, isso sim, daria um bom trabalho. Óbvio que se entregar tal fonte para um cara safo, ele pode até achar onde está ou onde estão os problemas mas dependendo das peças envolvidas, isso sim é que daria ou não um certo trabalho para consegui-las. . SE for um OSMAR, beleza. Apesar que OSMAR dá canseira em muito técnico e pra achar o maledeto, demooooooora. E OSMAR engana muito. Muitas vezes quem tá debruçado num aparelho e se defronta com OSMAR, reza pra pedir forças pra achar o danado. Depende muito da paciencia de cada um que pega aparelho com OSMAR.

Então faça o seguinte... Tire essa fonte e ligue-a em outro micro sabidamente sem nenhum problema. Se acontecer a mesma ação, então a fonte tem problemas e saber o motivo é outra história. Se for nova, vá no lugar que comprou e relate o problema para ver se há alguma troca e antes, teste-a no próprio local e várias vezes. E verifique se ela tem condições de alimentar o seu conjunto. Para ficar mais seguro, arrume uma fonte sabidamente boa, de outro micro e que tenha "cacife" para segurar o seu micro e ligue-a nele. Pode acontecer duas coisas. 1 - O micro partir normalmente se a fonte que colocou suprir adequadamente o sistema. 2 - Acontecer o mesmo fenômeno e nesse caso; pode ser que a fonte não supra com a energia necessária para o funcionamento do micro ou pode ser alguma falha em algum periférico ou até na própria placa-mãe. Não informastes o hardware que usas. Tal informação vai servir de suporte para que outros colegas possam informar se essa fonte sua é boa ou não para alimentar todo o seu conjunto. . . Esqueci de informar que se for ligar essa fonte em outro micro, essa fonte terá que aguentar a configuração. Portanto, use um micro que não consuma muito. É só para saber se ela dá partida ou não. Se não der partida, mesmo num micro que não consuma muito, é sinal que a fonte tem algum problema.

Tá vendo caboco?!!!!! Dalai_Brahma está ao seu dispor para executar tal empreitada. E de fato Dalai, o perfil dele marca São Paulo mas ele menciona Recife. Pode ser que ele esteja aí temporariamente ou então, quando fêz o perfil, ainda morava em São Paulo (no mínimo, a capital) e... Ou mudou definitivamente ou está temporariamente na cidade. Parece besteira mas a cidade que informamos no perfil, ajuda em muitos casos. Para muitos parece algo sem importância porém tá aí uma prova da importância dessa informação. Aproveite caboco que mora em Recife e troque informações com o Dalai para ele fazer tal serviço(onde mora, etc) e também, aproveitares e beber o néctar da informação sobre o assunto. Tu não vais tornar-se um técnico mas verás o serviço feito. Aproveitando o ensejo. Um serviço desses não é cobrado apenas pelo valor da ventoinha, seja ela qual for. O preço desse serviço, corretamente calculado, é em cima da hora trabalhada referente ao salário de um técnico de eletrônica. E isso serve para qualquer troca de peça e complexidade do serviço. Há serviços que demandam um estudo de como e por que tal circuito pifou ou não funciona como deveria. É exatamente por isso que existe a hora técnica. Com o tempo, o técnico adquire experiência e no momento em que ele se encontra diante de um problema que ele já resolveu e sabe o caminho das pedras, ele arruma rápido porque já tem experiência. Nesse caso, um leigo vê como uma troca de peça ou peças mas por trás dessa empreitada, o usuário paga o conhecimento que o técnico adquiriu. Isso é só para informar o quanto o técnico consciente, safo é injustiçado pelos meros trocadores de peças que fazem tal serviço sem saber o por que e como aconteceu isso. Vale até para a troca de ventoinhas ou até uma possível limpeza interna da mesma para dar uma sobrevida na dita cuja e guardá-la para um uso futuro (quem sabe?). É só um desabafo Dalai. Isso não é dirigido a sua pessoa. Só quis fazer uma observação de alerta para os "tecos" de plantão. E claro, se vais cobrar ou não, é escolha sua. Mesmo que não cobre pelo serviço, conhecer um colega do forum já vale. Abração

Que é isso companheiro!!! Até entendo que para você fazer a tal troca, como não tens conhecimentos de fazer tal empreitada, é um tanto quanto difícil mas tu serias capaz sim e digo isso com propriedade. Claro que para tu fazeres isso, deverias ver como é o processo. E no final, com treino, mais na frente, tu mesmo poderias fazer, se aparecesse uma oportunidade. Mas... De forma nenhuma esse trabalho é algo difícil ou dificílimo de ser feito por alguém que no mínimo sabe manejar um ferro de solda. Aí em Recife há oficinas que fazem tal serviço. Podes não conhecer tais oficinas mas elas existem aí e não precisa ser algo muuuuuuuuuito especializado não. Quando digo isso, quero dizer que é uma tarefa que pode ser feita com as mãos amarradas e com um pé nas costas e plantando bananeira. Claro que estou exagerando mas é só para afirmar que a troca de uma ventoinha não é bicho de sete cabeças. É sim para quem nunca abriu uma fonte e não tem conhecimento nenhum de eletrônica. Além disso, a abertura de uma fonte de micro exige certos cuidados para que o usuário não sofra algum problema. Por exemplo... A fonte tem que ser retirada do gabinete e uma vez aberta, seus capacitores eletrolíticos deverão ser descarregados. É obvio que quem sabe das coisas, nunca vai reparar um item eletrônico com o mesmo ligado a rede elétrica domiciliar. Eda mesma forma, que entende do assunto, faz testes com a mesma e ligada se tiver conhecimentos para medir a dita cuja. Logo, fora da sua alçada. Portanto, qualquer técnico em eletrônica de gabarito, fará um trabalho desses. E tais porfissionais existem em muitas cidades do nosso Brasil. difícil achar em cidades pequenas mas Recife? De jeito nenhum. Claro que existem os técnicos de gabarito e os pixulés e há também aqueles que sabem fazer tal procedimento com noções básicas de eletricidade e eletrônica. Procure tais pessoas e verás que não é um trabalho difícil mas cuide em achar uma pessoa além de saber tal procedimento, que seja honesta o suficiente para não arrancar todo o seu dinheiro. Pesquise. Vá nas lojas que vendem material d esuprimento eletrônico aí em Recife e pergunte sobre o assunto. Sobre a troca da ventoinha. Se não correr atrás, não pesquisar nas áreas específicas, aí sim, vais ter dificuldades. E adinato... Não vais obter informações nas lojas de material elétrico e sim em lojas que vendem material eletrônico. Não digo que todas as lojas irão te dar informações. Isso dependerá muito do conhecimento que o vendedor da loja tem. E isso varia de loja para loja. Alguns entenderão seu problema e outros nem sequer tem ideia sobre o assunto. tens que andar e pesquisar. Em lojas que vendem material de informática, dificilmente encontrarás pessoal gabaritado para isso porque essa área não pertence a área de eletrônica. Entendeu a lógica do trabalho? Pode até ser que alguém da área de informática entenda do assunto da troca mas isso não faz parte da área de vendas de equipamentos informáticos. Fazendo uma grossa comparação, é como encontrar um professor de matemático trabalhando como açougueiro numa casa de carnes. Pode acontecer? Pode mas a profissão do professor não tem nada a ver com o trabalho que ele exerce como açougueiro. Entendeu a lógica da minha argumentação? Ponha essas pernas para funcionarem e vá a luta! Abração . . A não ser que compres uma fonte nova por causa da ventoinha bichada da fonte atual. E acredite, tem que gente que faz isso. Adora torrar dinheiro. Bem... cada um é cada um. Prá mim, é desperdício. Uma fonte só se troca quando ela é ruim ou então pífou. E quando digo pifou é porque pifou mesmo e o conserto de uma fonte aqui no Brasil , não compensa o dinheiro gasto. Compensa para quem entende do assunto, tem peças sobressalentes e a fonte vale a pena. E quando não compensa, a fonte é guardada para posterior canibalização. Isso quando as peças valem a pena. Entendeu a lógica das palavras?

Não sei informar sobre a confiabilidade dessa fonte mas posso informar com certeza sobra ventoinhas. Ventoinhas ou fan's (termo também conhecido) são usadas com o propósito exclusivo de resfriar um ambiente. Ok. Até aí morreu Neves. Perdoe os detalhes sobre o que vou mencionar mas prefiro assim para que o assunto fique claro. As ventoinhas usam um tipo de sistema que não são usadas escovas. Só que o eixo ds ventoinhas tem os mais diversos tipos de sistema para diminuir o atrito do eixo. Algumas usam buchas. Outras usam rolamentos. Óbvio que uma ventoinha que usa bucha é muita mais barata que uma que usa rolamento além de ter o tempo de vida menor. E por que isso? Oras... Porque a bucha com o tempo, gasta-se e com o uso, vai entrando poeira justamente onde o eixo apoia-se e o que acontece? Aparecem esses ruídos estranhos e que fazem a ventoinha girar com uma velocidade menor. Além disso, esse tipo de ventoinha que usa bucha, quando ela ainda é nova, usa um pouco de lubrificante que com o tempo, também vai embora e quando junta com poeira, forma uma pasta que danifica as buchas e gasta o eixo. Já uma ventoinha que usa rolamentos, além de o atrito do eixo ser muito menor, o próprio rolamento, isola o eixo do ambiente externo e poeirento. Porque menciono esses detalhes? Ora... Porque se você limpa as pás da ventoinha seja manualmente ou com ar comprimido, seja em spray ou não, você não vai acabar com o problema. A solução correta é... 1 - Compre uma nova ventoinha. Elas são baratas. Caso não queira compra uma nova ventoinha, você pode canibalizar qualquer uma em perfeito estado e que esteja em alguma fonte pifada. Há muitas fontes com pouco tempo de uso e com uma ventoinha ainda boa, pronta para ser transferida para outra fonte. Onde conseguir isso? Ora... Em oficinas de reparos desses equipamentos. A não ser que você queira investir numa ventoinha com rolamentos porém o custo de uma ventoinha dessas é bem maior. Não sei o quanto ela custa mas é bem maior que uma ventoinha de bucha. Uma solução paliativa é desmontar a ventoinha para ver como está o estado da bucha e verificar se ela ainda tem jeito de funcionar mais um tempo. Mas não se engane. Quando chega a esse ponto de começar a fazer ruído, é sinal que o desgaste já está bem acentuado e a limpeza interna da ventoinha é apenas por algum tempo. O quanto vai durar? varia. Depende do desgaste e da qualidade do material da bucha. Muitas ventoinhas com sistema de bucha demoram muito tempo, outras não, depende muito da qualidade do material usado. Além disso, tens que saber desmontar e remontar a ventoinha com cuidado para não danificar o eixo e nem a trava de segurança. De qualquer forma, limpar a fonte faz parte e sempre é necessário fazer esse serviço e a periodicidade dessa limpeza, varia. Depende do lugar onde o usuário vive. É o usuário que vai determinar quando vai fazer uma nova limpeza. D qualquer forma, a troca de uma nova ventoinha não tem dificuldades nenhuma. vai depender do conhecimento que o cidadão tem a respeito das ligações. Uma ventoinha usada em fontes tem dois fios. Elas são alimentadas com a tensão de 12 volts. Algumas tem seus fios soldados diretamente na placa da fonte. Outras tem um conector. Isso varia, depende da fonte. De qulaquer forma, os fios das ventoinhas, quando são 2 (dois) fios, vem com as cores vermelha e preta ou amarela e preta. tanto o vermelho com o amarelo da ventoinha, devem ser ligados à tensão de 12 volts da fonte e o preto é ligado ao negativo da fonte ou o terra como muitos chamam. Todos os fios pretos que saem da fonte são referentes ao fio negativo. Então, para fazer um serviço decente com a ventoinha nova, basta dessoldar os fios da ventoinha problemática e soldar os fios correspondentes nos mesmo buracos usados da ventoinha velha. Um serviço quebra-galho é cortar os fios da ventoinha velha e unir os fios da ventoinha nova. Preto com o preto e vermelho da ventoinha nova com o fio vermelho da ventoinha velha. Entenda que esse vermelhodas ventonhas não significa que elas são alimentadas com a tensão de 5 volts da fonte. Essa cor das ventoinhas é usada para designar a polaridade dela e nesse caso, essa cor determina o positivo dela e consequentemente, o outro fio, é o negativo e é justamente o preto que coincide com o preto da fonte. Leia com calma que vais entender. E mais uma vez. limpar a fonte não vai retirar o barulho da ventoinha. Óbvio que a fonte agradece, se ela pudesse falar. Esse barulho é consequência do desgaste do eixo da ventoinha. Limpar externamente a fonte não resolve. Capice? Abração . . PS - Se você não tem confiança no que vai fazer, compre uma boa ventoinha, mesmo que seja de bucha e contrate alguém ou perturbe um colega que seja safo em desmontar a fonte para fazer a troca da ventoinha e a limpeza interna dela. Aproveite e veja como é feito o processo.

Achei uma maneira de transferir sem essa fuzarca toda que escrevi. Na verdade, o que mencionei funciona e é mais apropriado para arquivos que estão num iPhone de outra pessoa e distante. O procedimento que fiz aqui funcionou numa boa. ! - Conecte seu iPhone ao micro. 2 - Acesse o lugar ou pasta do seu iPhone onde está o arquivo do vídeo, pelo Windows Explorer. Vais encontrá-lo junto a outros arquivos de imagem. 3 - Selecione o arquivo desejado, nesse caso, o vídeo propriamente dito e clique com o botão direito do mouse e escolha a opção " Copiar". 4 - Agora, vá para uma pasta qualquer do seu micro e selecione-a. Clique com o botão direito nessa pasta selecionada e escolha a opção "Colar" . 5 - Pronto, seu vídeo será copiado e transferido para a pasta escolhida. No passo 3 e 4, se quiser usar os famosos atalhos CTRL + C e CTRL + V, também pode. Fica a seu critério. CTRL + C é atalho para "Copiar" e CTRL + V é atalho para "Colar". Esses lembretes parecem até que estou ensinando padre a rezar a missa. Pela informação que se tem na imagem, esse vídeo parece grande. Não seria possível enviá-lo por email devido ao tamanho dele. E mais uma vez. para ver esse vídeo no micro tem que ter o QuickTime instalado. O QuickTime é necessário por causa do tipo de arquivo e consequentemente, tem que ter o plugin para ver esse vídeo. Não é necessário abrir pelo player do QuickTime. O que importa é que esse plugin seja instalado e ele não é instalado isoladamente. Tem que instalar o pacote do QuickTime e em consequência, qualquer player vai abrir qualquer arquivo de extensão mov. . Agora que me toquei no lance ou na parada... Falha minha. Lembrei-me de algo importante. Pela segunda imagem que tu postou. Você assiste o vídeo no seu iPhone porque o sistema do smartphone da Apple(iPhone) tem instalado o plugin do QT e é óbvio, o vídeo é visto nele mas o sistema do seu micro não. Por isso que o vídeo ou a informação desse arquivo de extensão mov, visto pelo Windows Explorer, não aparece na pasta onde ele está arquivado, justamente na pasta que mencionei nos procedimentos de copiar e colar. Remédio para sanar o problema? Instalar o QT.

Uma forma de transferir esse vídeo do seu iPhone para o PC é enviar por email esse video. Antes de ter um iPhone, precisei de um video que estava armazenado no iPhone da minha irmã e pedi para ela passar-me o video e ela disse que não tinha como. Então pedi para ela enviar esse video para a minha conta eletroncica(email) pois ela tinha meu numero em seus contatos e ela fez sem nenhum problema e recebi o video. Essa é uma. Itunes seria uma maneira mas acho meio enrolado. DEve até ter alguma forma porém ainda não conheço essa programa. Uma coisa eu sei. Eu fui obrigado a resturar o meu aparelho e antes disso, pediu-se um backup e o iTunes informou-me que ele não faria backup das músicas que estavam no seu interior. Mandei bala pois não queria as musicas. Não sei se acontece a mesma coisa com videos. porém sei que há programas que fazem essa transferencia sem usar o iTunes mas é preciso o dito instalado. Se o arquivo referente ao video não for grande, uma opção é transferir esse video pelo email. Se for grande, pois há limites para envio e recebimento de anexos nas contas eletronicas, o jeito é pesquisar um programa apropriado que faça isso já que há um entrave com o iTunes. E outra coisa. Assegure-se de ter o QuickTime instalado para ver esse arquivo no seu PC. Abração Outra maneira talvez seja você transferir os arquivos da área "Rolo da Câmera" para a área de armazenagem de imagens que ficam sincronizadas com uma pasta do sistema operacional do micro. Essa pasta fica que fica na pasta de Imagens do sistema operacional sempre será sincronizada cada vez que você liga o iPhone com o sistema do micro. Pesquise como fazer isso. Há Blogs específicos para esse trabalho e não sei se posso informar aqui outro Blog ou serviço para tal empreitada. Consulte também o manual do seu iPhone para saber como fazer isso. Não tem o manual do iPhone? Pegue na Apple. Ir no site do Apple também é outra dica. Tanto para pegar o manual como fazer esse trabalho. Ou então faça busca no Google. E mais uma vez relembro. Não adianta transferir o arquivo que tem a extensão mov que é o formato do QuickTime e que é o formato padrão(nativo) do iPhone se não estiver com o QuickTime instalado. A instalação do QuickTime é free e para insatalá-lo basta ir no site da Apple, baixar o dito cujo e instalá-lo. E claro, observe todas as etapas da instalação. Afinal, nenhum programa é inteligente. Quem diz o que deve ou não deve ser marcado é o usuário. Outra maneira de baixar o QuickTime é usar o Google e com isso, a ferramenta de busca vai apontar diretamente para o site da Apple para a área de download do plugin. Abração ... . . Rapaz... Fiquei curioso e vou fazer uma experiência com isso e ver como vou transferir o video. E esqueci de perguntar... Tens o iTunes instalado? SE não tens, é necessário instalá-lo. Sem ele, não transferirás nada do seu iPhone para o micro. É serio. Mesmo usando um programa diferente para fazer as transferências, tem que ter o dito cujo instalado. A propósito.. Qual o seu iPhone? O meu é o 4, o primeiro e com a ultima versão do SO instalada nele. O meu que antes era da minha sobrinha, funciona desde que chegou e nunca teve um problema de sistema. Atualmente só um probleminha de sujeira de contatos na tecla Home ou Inicio e só desmontado para resolver o problema e que por enquanto, só quando eu conseguir a ferramenta específica que é uma chave torxs muito pequena. Enbquanti isso, uso a tecla de acessibilidade.

você deve estar com o ajuste de brilho no mínimo. Há duas maneiras de resolver isso, isto é, se o brilho está no mínimo. A primeira maneira de ajustar é a forma longa. Vá em "Ajustes", ou seja, clique no ícone "Ajustes". Depois clique em " Imagens de Fundo e Brilho". Quando chegar neste serviço, observe que a primeira função é "BRILHO" e logo abaixo desse nome há um cursor. Este cursor deve estar totalmente pra o lado esquerdo de quem olha a tela. Observe que há um símbolo de brilho dos dois lados. Um com uma bolinha menor (o do lado esquerdo) e um com uma bolinha um pouco maior (do lado direito). Em volta dessa bolinha há pequenas linhas em volta deles. Isso simboliza o brilho e parece com um "sol" em miniatura. Esse simbolo é usado em qq dispositivo e sempre fará referência ao brilho. Deslize o cursor para o lado do "sol" maior e veja se o brilho aumenta. Uma vez, com o brilho ajustado d acordo com a sua necessidade, é só sair dessa janela e está finalizado o trabalho. A forma rápida e também você vai entrar nesse ajuste é usando o atalho a partir de qualquer tela. Arraste seu dedo de baixo para cima e você entrará em uma série de ajustes. Uma delas é o brilho e o procedimento é o mesmo. Arraste o cursor até chegar ao brilho desejado e uma vez feito isso, para fechar essa tela de ajustes rápidos, basta fazer a ação inversa. Arrastar com o dedo, de cima par baixo para fechar a tela. É interessante você consultar o manual do seu iPhone para se inteirar mais sobre o seu equipamento. Outra coisa... Verifique qual iPhone 4 é o seu. Só existem dois tipos. o iPhone 4 e o iPhone 4S. Tirando as diferenças de câmera, memória e mais algumas coisinhas que ao meu ver não são tão grandes, praticamente os dois são semelhantes. O sistema operacional é o mesmo. Você referenciou o seu como iPhone 4G. Desconheço esse modelo. O iPhone 4 só tem dois modelos. O 4 puro e o 4S. Verifique isso. PS - O que eu uso é o iPhone 4. O primeiro.

Uai sô!!!! Basta pegar um dos conectores de alimentação Molex de 4 pinos (2 fios negros e 2 fios de cores diferentes: vermelho e amarelo) e ligar no HD. Falei assim para você identificar mais rápido pois pelo visto parece que não conheces as cores dos fios e o que elas significam. Observastes que o conector de alimentação da fonte queimada é justamente um conector molex, de 4 pinos? SE o HD é IDE, significa que o conector de alimentação dele é molex de 4 pinos. Esse conector tem 4 fios. Dois são negros que é o negativo e dois são amarelo e vermelho. O amarelo é o + 12 e o vermelho é o +5. Você não vê essas cores ba fonte que queimou porque esses fios são encapsulados para frmar um cabo único mas perceba que o conector tem 4 pinos. Se tem dúvidas, consulte o manualzinho do adaptador IDE/USB. Esse adaptador não é só para IDE mas tb SATA e caso você usasse um SATA, teria que alimentar esse HD com algum conector de alimentação SATA da fonte. Caso a sua fonte não tenha conector de alimentação SATA, teria que usar um adaptador MOLEX/SATA e esse esse aparelho, o adaptador USB/IDE/SATA vem com vários apetrechos: fonte externa, adaptador de alimentação MOLEX/SATA, o adaptador propriamente dito e uma folha com várias informações de como usar o aparelho Eu tenho um "bicho" desses. E essa fonte externa original, que vem com ele, não aguenta muito tempo não. Eu, atualmente uso um conector MOLEX sobrando da minha fonte para ligar um HD externo a esse dispositivo, quando eu preciso. A fonte original chegou a me enganar. Pensei que o dispositivo tinha pifado e na verdade, era a fonte externa (a que vem com o adaptador) que tinha pifado. Procure o manualzinho para ler com calma ou siga o que falei. Não tem mistério. Abração

Você tem que resetar o modem. E depois reconfigurá-lo. Totalmente. Tanto a parte do modem quanto a parte do Wifi. Para resetar o modem, veja um furinho ao lado do interruptor de ligar, atrás do modem. Use um palito de madeira com diâmetro suficiente para entrar nesse furo. Vais encontrar uma certa resistência. É um interruptor de contato momentâneo. Ou seja, se você usar o palito, entrar no furo e sentir que empurrando mais um pouco, você sente que algo foi ligado, então chegou no ponto certo. Faça isso com ele desligado. Só para achar a ferramenta certa. Seja pailto ou uma chave bem fina. O reset do modem se dá quando você enfia a chave fina ou o palito de madeira, empurra até sentir uma especie de click e fica com ele nessa posição de no mínimo uns 5 segundos. Isso é o reset do modem. Outra maneira é com o modem desligado, enfiar a ferramenta, empurrar até sentir o click e ligar o modem e esperar no minimo 5 segundos. Depois dos 5 segundos, libere o palito ou a chave fina e espere o modem reiniciar. Daí em diante, tem que reconfigurar o aparelho por completo. Eis um link com várias informações sobre o 2640 para configurá-lo numa boa. Baixe esse pdfs, imprima-os e leia-os com calma para saber como se faz os procedimentos. http://josueperini.blogspot.com.br/2009/02/como-configurar-o-d-link-dsl-2640b.html Atualização de firmware só é possível na página de configuração desse modem. Atualização de modem é outra história. O seu caso não é de firmware e sim reconfiguração do mesmo. Atualização de firmware tem que ter certeza que o código é específico para o modem e com um propósito. Senão, o modem pode não operar mais se fizer a atualização errada. Quando você desligou a opção G.Dmt, você desligou o padrão de modulação/demodulçao do modem. Sem isso, ele não vai demodular o sinal ADSL. Entretanto, não posso dizer que por causa do desligamento dessa função, ele tenha alterado o seu comportamento. Eu teria que saber o fluxo da rotina de como funciona um modem ADSL. O que sei é que o modem está fornecendo esse endereço porque o DHCP está desligado e está por algum motivo. O endereço IP de entrada para o modem, nesse caso, seria por exemplo, o IP 192.168.1.1 e conforme você informou, o Gateway não tem nenhuma informação. Talvez porque você tenha desligado o G.Dmt ou algo que você fez a mais no modem. Como não se tem mais acesso ao modem, o único jeito é resetá-lo e configurá-lo.

Complementando o que os colegas sugeriram... Na verdade, o usuário novo, geralmente não conhece como deve ser feita a pergunta ou abertura do tópico por não conhecer basicamente o seu equipamento ou o SO. Na maioria das vezes, é um usuário que sabe que tal SO é Windows seja; Seven, 8, Vista ou XP mas não entra em detalhes. Então, pedirei por gentileza (não é ironia, é educação) que o caro colega matheusmib informe o seguinte. 1 - Seu equipamento, ou seja, o micro em si. Se o micro foi adquirido em loja, ou seja, já veio pronto, informe o modelo e fabricante. Se não foi, ou seja, se alguém montou ele para você, informe modelo da placa-mãe e quanto de memória e que tipo é usada. Não custa nada informar qual a CPU. E principalmente, a comida do bicho, ou seja, a fonte de alimentação. Não precisa informar tipo de teclado, mouse, monitor mas se usar uma placa offboard, é bom infomar. 2 - Seu SO (Sistema Operacional) Você já informou mas ele é o que? Seven 32 bits ou 64 bits? É que versão? Starter? Home Basic? Home Premiun? Professional? Ultimate? Enterprise? A quantidade de memória é importante. Para sistemas de 32 bits, o máximo de memória que se pode usar é 4 gigas e depende da placa-mãe. O seu micro, apesar de ser novo, já veio com o Seven (que não sei que versão é) instalado? E mais uma indagação... A máquina pode ser novinha mas se por acaso, precisastes reinstalar o sistema, dependendo da versão, por causa da quantidade de memória que se tem, e por causa da falta de drivers, acontecem essas "engresias" ou problemas. Para finalizar... Quando comprastes o micro, se é que você comprou ele pronto, ele funcionava numa boa? Esse problemas começaram a acontecer a partir de que instante? Ou seja, informe em detalhes como e quando esse problemas começaram a acontecer. Ajudar a resolver problemas a distância é parecido com uma consulta a um médico. Precisamos que o consulente nos informe do estado do paciente e como é esse paciente. Com base nessas informações é que poderemos informar o que o consulente pode fazer, dentro do alcance do conhecimento do consulente ou se ele (o paciente, o micro no caso) vai para um especialista para tomar as medidas corretas. Um médico, além de fazer as perguntas apropriadas, também vale-se de exames para saber com mais profundidade o que o paciente tem. No caso de um um micro, isso só é possível quando o usuário tem conhecimento específico e laboratório para a execução desse tipo de tarefa. Tirando isso, nem o médico e nem o técnico usa bola de cristal para adivinhar o que o paciente ou micro sofre. Nos informe o que foi pedido e veremos em que poderemos ajudá-lo nessa empreitada Abração

Então meu caro... Entra no modem e volta a marcar essa opção.

Quando se reseta um modem ele volta para as configurações de fábrica. Consequentemente, vai tudo pelo espaço. Antes de resetar, é necessário saber como configurar o modem para ele voltar a trabalhar como era antes. Então, o primeiro trabalho a fazer é saber como são essas informações que tem que ser novamente configuradas. No site da GVT informa-se isso e há muitos pdfs na rede mostrando como se faz. A segunda coisa a saber é o nome de usuário e a senha que é usada para acessar o provedor da GVT. No site da GVT também tem essa informação. De qualquer maneira, o nome de usuário e senha para acessar o provedor não são os mesmos para acessar o modem. E quando o modem é resetado, o seu padrão é modo bridge portanto, precisa-se de discador. E é no discador que se informa o nome de de usuário e senha para acesso ao provedor. Já no modo router, esse nome de usuario e senha de acesso ao provedor são armazenados no modem e ele disca automaticamente para o provedor quando o aparelho é ligado. Consequentemente.... Depois de resetado e devidamente configurado com as informações para acessar o link ADSL do provedor, têm-se 2 situações. 1 - Se deixar o modem no modo bridge, vais ter que usar discador para acessar o provedor. 1 - Se deixar o modem no modo router, não será necessário o discador mas o nome de usuário e a senha para acessar o provedor deverão ser armazenadas nas configurações do modem. Nesse caso, quando o modem é ligado, o sistema operacional usa o nome e a senha armazenada para acessar o provedor. A escolha ou não de discador cabe ao usuário. No modo router apenas se tem a comodidade de que uma vez ligado, o modem faz a conexão sem intervenção do usuário. Eis um link para um pdf de configuração do modem da DLink, o 2640B. É um pdf do fabricante, no caso, a DLink. http://suporte.dlink.com.br/suporte/arquivos/DSL-2640B/MANUAIS/DSL-2640B_Internet_em_modo_router_FW_GVT.pdf Porém como moras em Recife, quase minha terra natal, podes consultar o site da GVT no que se refere as informações da área para saber se o VPI e VCI são os mesmos. Quanto ao nome de usuário e senha, para acessar o provedor da GVT, consulte o site da GVT ou então uses as informações deste link. Parece-me que estão certos. Veja em nome de usuário: turbonet@turbonet e a senha, vem logo após essa informação. http://bruno9988.wordpress.com/tag/gvt-dsl-2640b-senha/ São essas as informações corretas para configurar um modem depois de resetado. Se não configurá-lo, não vai se ter acesso a internet. Aproveitas o ensejo e uma vez resetado e depois de configurado, cadastre a sua propria senha. Não use o padrão de fábrica e nem use a senha anteriormente armazenada, a famosa gvt12345. Voc~e não é obrigado a usar esta senha. Usar sua própria senha, evita muitos problemas. Afinal, com a senha padrão, qualquer um que saiba disso pode muito bem aprontar uma brincadeira que para mim é de mau gosto. Quanto ao bug, depois de resetado e devidamente configurado, basta usar o IP dp gateway e acrescido de " /password.cgi " para saber se entra direto. Se entrar direto é porque teu modem tá com o bug. Em suma. Digite na barra de endereços do navegador o seguinte: 192.168.1.1/password.cgi O IP é esse porque já testastes e informastes aqui para nós. Quando você executar esse link, ou seja, vai da um ENTER, não pode aparecer a página de acesso de configuração da senha. Essa página é uma das páginas internas de configuração do modem. Se entrar direto, esse modem tem o bug. Se pedir para entrar com o nome de usuário e a senha, aí sim, não tem o bug. O modem que tem o bug passa direto para a pagina de configuração da senha, sem passar pela autenticação e com um simples CTRL + U se vê a senha armazenada. Esse que é o bug. Portanto, evite fazer atualização sem saber se precisa ou não. Existe o bug? Existe. É preciso atualizar? Depende. Se existir o bug, é bom atualizar para evitar surpresas futuras. Se não tem bug, para que atualizar? E por favor: Não esqueça de mudar a senha depois de configurado e mais uma vez, informe o modem que você usa: modelo e fabricante PS - Desculpe o "jornal" mas não tinha como informar de outra maneira. Informar aos pedaços é um saco. Abração . . Em tempo... Fui testar o lance do teste do bug e tive uma surpresa. Ao contrário do que eu disse, a respeito do bug, como se diz na gíria, o buraco é mais embaixo. è que no link não está bem informado o problema. O problema é quando o modem usa a senha padrão junto com o problema do bug. Quando se usa o IP do gateway acrescido de /password.cgi, de qualquer forma, ele vai entrar no modo de autenticação e quando se tem armazenada a senha padrão, seja gvt12345 ou admin, o modem exibe a tela de configuração da senha e quando vai se ver o código fonte, é informada a senha armazenada. No entanto, quando se entra pelo IP do gateway sem o uso do "password.cgi" e claro, se autentica, quando se vai a área de acesso de controle de senha, quando se pede para ver o código fonte, a senha não é mostrada. O problema existe e só aparece quando o modem tem o bug e se usa a senha padrão. Óbvio que isso é mamão com açúcar para quem adora infernizar a vida dos outros. Com a mudança de senha, mesmo com o problema, o sujeito que pretende invadir o modem, já sente dificuldades para acessar o dito cujo. O meu tem o bug mas devido ao não uso da senha padrão, nunca passei por problemas. Além disso, eu mudo a senha em determinados instantes.