Johnny Bravoo

Pra 99% das aplicações, o modelo do chip tanto faz, desde que seja de mesma momenclatura, tamanho e tensão. No seu caso, qualquer eeprom SPI 128Mbit que trabalhe em 1,8V serviria. Infelizmente não são fáceis de achar, já que a maioria vende as 3v3 como 1v8. Cuidado com as Winbond! A série FW é 1,8V e a FV é 3,3V e não são compatíveis.

É a mesma correia usada na maioria dos drives de cd/dvd de PC. Tenta olhar nas casas de eletronica em sua cidade, talvez ache alguma que sirva.

Vamos por partes: se sua rede contratada é 200mb, seu modem com certeza é Gigabit e será dual band, tanto que você afirma que por celular a rede está normal. Não existem modems atuais que sejam Fast Ethernet com dual band, em vista que seria impossível aproveitar a frequência com apenas 100Mbits de velocidade. Segundo que, antes de mais nada, bastava apenas abrir o painel conexões de rede e verificar a qual velocidade o modem está comunicando com seu micro. Tente deixar todas as opções IPv4 e IPv6 no automático, salve e reinicie o PC. Você deverá ver 1000MB/s full duplex ou 1Gbit, só assim poderá desfrutar da velocidade 200MB. Terceiro, você está a qual distância do modem? Como foram feitas as ponteiras e está conectado diretamente do modem? Já cansei de ver casos em que a pessoa instala um roteador Fast Ethernet ou switch (cujo maioria dos mais baratos são só 10/100) e culpam as operadoras pelo problema. Verifique esses pontos e com certeza irá resolver seu problema! Sua placa-mãe é padrão gigabit (10/100/1000) e não necessita comprar outra para usar toda a velocidade.

Não compensa trocar por um SSD! Diferença de desempenho será praticamente zero e irá gastar dinheiro à toa. Se o orçamento estiver apertado, pode colocar um de 500GB mesmo, irá funcionar normalmente. Caso queira testar seu HD, basta colocá-lo em um computador, instalar o HDTune Pro e rodar um teste lento. Tem vários tutoriais por ai de como usar.

Na verdade você não resolveu problema algum! Provavelmente seu aparelho está com soldas trincadas na xcgpu e, ao mexer, você acabou "consertando" o problema. O fato do cooler girar devagar nada influencia no funcionamento dele já que, em tese, ele funcionaria até mesmo sem o cooler conectado.

Funciona normalmente! Se for de mesma capacidade, só clonar o HD original e pronto! Caso contrário, terá de baixar o OSU1 no site da Microsoft, criar um pendrive e instalar do zero.

Provavelmente a correia do drive está laceada e não consegue fechar corretamente a gaveta. Se trocar e não resolver, está com problema no sensor da gaveta.

Então pega um GT210 usada mesmo. Dá uma olhada na sua cidade, provável que vai achar por menos de 100 reais e já dá uma implementada. GT710 vai ser dinheiro jogado fora, já que o PC não empurra ela.

Vamos por partes: 1- Não faz sentido usar 240GB de SSD sendo que terás um HD para instalar os jogos; 2-Nenhum Ryzen série G compensa, já que irá usar placa de vídeo! Você basicamente irá jogar dinheiro no lixo pois estes processadores são direcionados ao público que não irá usar VGA externa e precisa de um gráfico razoável; 3-Se o problema é dinheiro, tente pegar gerações mais antigas de processador e placa! GTX 750 e RX550 são placas bem básicas, um i3 10a ou Ryzen 3gen vão bem com uma GTX1650 / GTX1660 (teoricamente dariam conta até de uma RTX2060). Se conseguir pegar uma VGA melhor, será de bom grado. 4-NUNCA compre um AMD A8 ou APUs dessa geração! São péssimos em tudo. Experiência de quem já teve/vendeu e não recomenda à ninguém.

Desculpe a sinceridade, mas não compensa nenhum tipo de upgrade em relação à jogos nessa máquina! Ela mal roda youtube a 720p. O que você pode fazer é colocar um Core 2 Quad ou Xeon compatível, uma GT210 ou HD5450 e um SSD pra brincar um pouco com jogos antigos, tais como GTA SA, CS 1.6 ou games dessa era. Pra ter uma noção, essa GT710 muito provavelmente é mais forte que o resto da sua configuração, e sua cpu e falta de ram seria um gargalo pro sistema.

Uma AeroCool 350W já dá e sobra pra essa configuração! Essa CPU tem tdp de 95W e a placa de vídeo e demais componentes tem consumo baixíssimo. Se quiser uma fonte mais legalzinha, pega uma Corsair 430/450W e seja feliz. Agora, cá entre nós, a HD5450 era placa de vídeo pra rodar san andreas, planilha de escritório, etc. Lembro que, quando era nova, usávamos para dar um boost no vídeo dos Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Pentium 4. Ela não roda nada direito e duvido que ficará boa pra CS Go. Eu iria pelo menos de GT630/730, ou uma RX550 se conseguir a um preço razoável.

Tem várias no Mercadolivre! Só pesquisar pelo código da sua: EAX43038301 que encontrará. Novamente, remova os capacitores smd e teste novamente, talvez seja só isso o seu problema

Recentemente tive um problema com escala em uma Intel HD2500, não ativava escalonamento na HDMI nem a pau. Foi só excluir o driver e reinstalar que resolveu! No seu caso deve ser o mesmo problema.

Primeiramente, o r202 só vai abrir se tiver algum curto nos igbt! Geralmente é o 30f122 que entra em curto e o r202 abre, não adianta trocar só ele, vai ter que fazer uma varredura na placa antes. Quanto aos smd, pode retirar pois provavelmente é isso que está matando a tensão de 15v.

Os 15V vem da ysus através da tensão vs. Se você conecta a zsus e a tensão cai, o defeito está lá! Este ci fica na ysus

Então você tem tensão Vs, mas os 15V está dando 4,5V? Desconectando a Zsus esses 15V permanecem? Se sim, seu problema está nela, se não, dá um confere no IC 201 na ysus e ve se não há algum curto a volta dele

As mais antigas dava um chuvisco ou tela azul, mas alguns casos só fica tela preta mesmo. Já tentou injetar sinal pela HDMI ou AV e verificar se ela tem som pelo menos? Acho que esse seria o próximo passo. Outra coisa: você disse que agora as tensões normalizaram e a tv segura led verde, mas por quanto tempo? Se deixar ligada ela mantem, ou ela cai pra standby, aciona proteção? Faça o seguinte, siga a tensão de 15v da zsus, sem ela a tv vai fazer exatamente isso, liga sem imagem.

Até agora não entendi bem o defeito da sua tv! Primeiramente você afirma que ela não liga, depois afirma que tem standby e aciona as tensões ao ligar. Ela realmente não está dando vídeo? Ou simplesmente não sintoniza canais? Ela abre a OSD quando aperta a tecla MENU? Confesso que está bem confuso isso tudo e não tem como a tv ter todas as tensões armadas e não ter sinal algum de áudio ou vídeo. Faz um pente fino nas soldas, principalmente nos conectores. Que eu saiba esse modelo não tem autogen, as que tem costuma ter um jumper próximo aos conectores de sinal do display

R801 é um smd de 4k7. O que não entendo é: se a tv tem todas as tensões, incluso Vs e Va ativas, como não está funcionando? Se houvesse algum curto, mataria todas as tensões. O relé dela chega a ativar? E tem certeza que a chave está ligando ou já testou com um controle? Que eu saiba, em standby você não teria todas as tensões, ficaria só os 5v Esse modelo iniciado por "PDP" quer dizer Plasma Display Panel, ou seja, é o modelo do painel da tv (display) e não da tv propriamente dito. Corrija o tópico que talvez fique mais fácil pra galera ajudar ok

Provável algum capacitor cerâmico na Tcon ou na placa do próprio display. Sem uma câmera térmica fica difícil descobrir

Quer um conselho? Troque os barramentos completos, nem perca tempo trocando leds! A maioria por ai é de baixa qualidade, não vai durar nada, fora o risco de tirar o painel de uma tv de 50 polegadas pra fazer um serviço que não vai durar muito. O kit de barramentos desta tv está por volta dos R$: 200,00 e vai ficar um serviço muito mais duradouro e garantido. Dica de quem já trocou leds separados e cansou de dar garantia.

O modelo correto desta tv é LG 32PC5RV não? O motivo que ela pisca o standby e para é porque está armando proteção, seja por conta de algum curto ou por problemas na fonte, que é bem comum à este modelo. Começa fazendo um pente fino nos capacitores do secundário da fonte, usa um capameter ou um testador de componentes e verifique se a ESR não está muito alta ou se há fuga. Se a tensão de 5V está sendo derrubada, dá uma olhada no circuito divisor de tensões, haverá vários resistores de valor alto no primário da fonte, testa eles com a fonte ligada, pode ser que a cola que fica embaixo destes componentes está começando a conduzir, abaixando o valor deles e fazendo a fonte armar proteção. Outra coisa, meça o R801, se estiver alterado troca ele e o C804 que quase sempre estes alteram nesta tv, ok?

As placas de vídeo mais novas não tem a mesma durabilidade! A questão das soldas já foi resolvida, tanto que hoje em dia é raro um reballing resolver o problema, maioria está com GPU ferrada, vram com problemas de tanto aquecer, enfim, não são feitas para durar! Creio que o próprio processo de fabricação tem certa influência nisso. Um amigo comprou um RX580 e em um ano a mesma começou a apresentar artefatos até morrer, nem ressolda salvou. Antigamente as placas de vídeo paravam por defeitos simples, como capacitores que sempre vazavam, estouravam (lembram do incidente da Dell?), assim como notebooks mais baratos da Pcchips/ECS ou outras marcas xingling que vinham com capacitores Ltec, Ostor e outras porcarias. Eu me lembro que era raro uma placa parar por gpu queimada, vram com defeito ou coisas do tipo! Sempre era só trocar o capacitor que resolvia. Tenho uma FX5200 128MB funcionando até hoje, em um micro que usava pra jogar GTA Samp nas antigas que até hoje funciona, só precisei trocar uma vez os capacitores e nunca mais deu nada. Duvido que quaisquer placas de gerações mais novas durem tudo isso em pleno funcionamento.

Caramba! Esse tópico já tem uma década, fico imaginando se as primeiras do post ainda estão "vivas" rs. Vou deixar umas dicas aqui de assistência (vendemos caixinhas de som e as vezes compensa mais consertar do que esperar o vendedor trocar): 1-Ressolde todos os botões e conector de carga, pois a solda sem chumbo (RoHS) acaba quebrando e os botões afundam, além de acabar puxando as trilhas que já são frágeis; 2-Você pode usar bateria de qualquer celular que caiba na caixinha, quanto maior o mAh dela, melhor. Essas caixinhas costumam funcionar de 3.5-5.5V, o que dá uma folga para usar praticamente qualquer bateria (até uma 18650 que você acha em lanternas ou dentro das baterias de notebook) 3-Se você comprar um XertMt (clone da JBL Xtreme) e adicionar dois tweeters, o som fica magnífico! Se usar os alto-falantes de uma JBL original então, fica show de bola 4-Se sua caixinha de som faz o famoso toque: "The bluetooth device is ready to pair" com a voz chinesa, ela é uma Jieli AC6905 ou compatível e é bem provável que consiga um esquema ou algo de que precisa na internet, se baseando por isso. Acredite ou não, é uma das melhores controladoras baixo custo (minha opinião!!) Se quer comprar uma caixinha barata, compre a WSTER ou Altomex WS-887, são os modelos "originais", tem um som excelente com baixíssima distorção e a bateria dura uma eternidade! Pra ter uma noção, ouço em um volume +/- baixo e ela dura em torno de 12h-13h, sendo que a maioria das que já testei acabam a bateria com 5h de uso. Mas lembrando: tem que ser de uma dessas marcas!! Elas usam bateria de lítio 14500 e possuem um pequeno radiador de som na parte de baixo que dá um sonzinho legal.

Pra ver como é verdade, o próprio Getúlio, que trabalha com isso, não recomenda a compra! GPU não é tão difícil assim consertar, só na maioria das vezes não tem conserto. Se quer placa de vídeo barata, compra uma GTX960 no Aliexpress, ou a 750Ti 2GB mesmo.