Lost Byte

@Inthekff_ Pela imagem no site, você pode usar a função print pressionando ao mesmo tempo "Fn + P". Se reparar, algumas teclas possuem outra função pintadas em branco, e a tecla Fn é justamente para ativar isto. No caso da tecla P, em branco está escrito "PRTSC", que seria Print Screen.

@Paulistera Verifique se algum programa que tenha instalado neste período sem usar o controle não esteja conflitando, como por exemplo o DS4Windows que há uma opção de esconder o dispositivo dos demais programas. Atualize o sistema operacional caso possível. Tente utilizar os controles em outra máquina, ou até mesmo emparelhar eles via bluetooth com seu celular para descartar possibilidades. O DS4Windows que tentou foi a versão Ryochan, certo? A versão normal está desatualizada a muito tempo.

Redragon respondeu meu email sobre a situação. Pediram para atualizar o firmware usando os arquivos de um link enviado, e quando fiz o procedimento, voltou a funcionar as teclas, mas dentro de 10min o problema começou novamente. Agora a fabricante diz que se eu quiser, posso enviar o produto a eles para fazerem uma revisão e com algum custo (já que passou da garantia). Vale a pena tentar ou melhor desistir de vez? Aliás, é um problema que algum técnico de boa reputação possa resolver?

Eu me referia eles comparado ao box white. Mas pelos relatos depois de pesquisar por um tempo outros modelos, consegui ver que são mais próximos ao blue no feedback. Obrigado pela resposta! Até o final do dia tentarei fechar a compra. Infelizmente R$400 é o teto máximo de gasto mesmo, pois as condições não andam boas, fora que a compra será por imprevisto.

Creio que vou ter que comprar um novo teclado se o atual não tiver conserto, cujo é um Redragon Surara PRO (óptico). Dentre vários modelos que andei pesquisando, um que achei interessante foi o Sharkoon Skiller SGK60 Switch Kailh White. Teria algum outro modelo em conta por este valor? E qual seria a diferença do switch para os clássicos blue/red?

Boa tarde! Tenho um teclado Surara PRO que ao usar normalmente como sempre, hoje do nada percebi que algumas teclas da coluna de baixo (Ctrl, Win, Alt, espaço... até o final no Numpad 0 e o .Del) custavam a serem registradas até que não pegaram mais nada. Fiz todos os procedimentos recomendados pela fabricante, dei uma limpada ao redor dos switchs após remover as keycaps, mas não resolveu. Led funcionando sem problemas e curiosamente, a tecla Enter na parte do Numpad que fica um pouco acima das outras teclas de baixo, ainda funciona. Achei que fosse até alguma atualização do sistema, mas mesmo usando em outro dispositivo, o sintoma continuou. Infelizmente parece ser defeito no produto, tanto que já mandei um email para a Redragon sobre e também para minha sorte, já passou um pouco do tempo de garantia... Será que ainda posso ter alguma esperança?

Chegou meu adaptador 8BitDo versão 2 ontem, e consegui parear tanto o controle de PS4 como o de Xbox Series (apenas um por vez), e funcionaram muito bem. @yZDarK Em relação ao adaptador 8BitDo, para controle PS4 eu achei 2 coisas que me incomodaram. 1. Você até consegue alterar a cor do LED do controle utilizando um software do produto, mas a cor sempre reseta ao desligar/ligar o controle, além de o touchpad do controle não ter suporte usando este adaptador. 2. Ele é reconhecido como controle de Xbox, logo não consigo utilizar o programa DS4Windows, cujo este consegue oferecer muitas configurações legais para o controle utilizando no PC. Talvez com atualizações de firmware e do software as coisas melhorem futuramente. Sinceramente estes paralelos nunca me passaram confiança, principalmente pela sensibilidade dos botões e duração, pois geralmente apresentam algum defeito em poucos meses. Se quiser algo sem medo, recomendo os originais, que apesar de custar um tanto a mais, a duração deles e qualidade são bem superiores. E recomendo também usar o programa DS4Windows (versão Ryochan) para poder configurar e emular o controle de PS4/PS5 como se fosse um de Xbox (além de oferecer diversos recursos adicionais interessantes). Adaptadores USB Bluetooth eu já tentei um destes dongle simples, mas vive desconectando e com mau funcionamento; o bluetooth de meu notebook funciona perfeitamente com o controle de PS4; para PC só consegui utilizar o controle por bluetooth usando este adaptador 8BitDo Wireless 2, sendo que se utilizar com um cabo USB funciona sem algum problema também.

O difícil é conseguir isolar o fator que provoca este tipo de situação, pois no meu caso mesmo não consigo pensar em algo que tenha provocado diretamente isto, tanto é que fiz vários tipos de procedimentos que seriam considerados padrão para ver se havia diferença. Sim, fiz isto. Inclusive tentei também alterar o local do emulador para outra unidade de armazenamento e todos os demais arquivos que interagissem com ele. (passei do HD para o SSD M.2)

Vou relatar algo que me aconteceu nestes últimos dias. Depois de algumas atualizações do sistema e dentre outras atualizações opcionais do Windows Update, meu notebook começou a se comportar meio estranho, especial com um programa específico (emulador Duckstation), deixando tudo meio lento e com algumas travadas momentâneas. Tentei vários procedimentos como limpar arquivos/configurações, desinstalar quase todos os demais programas, mexer com o arquivo de paginação, mas nada, absolutamente nada resolveu. Cheguei a pensar que fosse algo relacionado ao hardware, pois notei que alguns travamentos pareciam ser ao ler alguns arquivos durante o uso do emulador, dando a impressão que poderia ser erro na unidade de armazenamento ou RAM. Troquei de antivírus, utilizei o limpador de arquivos Ccleaner (na real este ultimo nem sei se realmente funciona como diz), enfim, quase tudo que eu já fiz no passado que poderia contribuir, mas mesmos resultados. Hoje como medida drástica reinstalei o sistema operacional limpo, e simplesmente após deixar as configurações e instalar os programas de meu uso, voltou tudo ao normal, rodando liso o emulador e até mesmo o windows explorer pareceu mais ágil. Sinceramente não acredito que reinstalar o sistema deixe o dispositivo mais rápido ou leve, mas sim que com o tempo possa ocorrer certo "congestionamento" talvez pelos acúmulos de atualizações conflitando com as atuais configurações do sistema. Ao que pude notar em vários relatos por ai, seria que as atualizações do windows podem gerar certos bugs que variam de dispositivo para dispositivo.

@ian_UwU Creio que seu problema seja que o SSD não tem a opção de ser "bootável" pelo BIOS. Sugiro que leia este tópico abaixo que tem uma situação semelhante:

@Maichel Oliveira Silva Agora que fui ver melhor, realmente havia um pequeno furo ali no local e até um símbolo ao lado (minha nossa, como sou desatento). Provavelmente seja por isto que na primeira vez que liguei após o ocorrido apareceu uma mensagem rápida no BIOS, e como foi ligeiro, pensei que era por reconhecer o SSD, sendo que na verdade havia resetado ao tentar encaixar novamente a peça de plástico. Muito obrigado, conseguiu sanar minha dúvida!

@Wesley Dut Seguindo a questão, encontrei esta solução: Este link abaixo seria do artigo deste vídeo: https://sayrodigital.com/hardware/reconstrua-partições-reservadas-pelo-sistema-efi/ Qual sistema que está tentando instalar? Caso seja o Windows 10, usou a ferramenta própria da Microsoft?

Não há furos. Um detalhe é que este pedaço de plástico parecia estar firmado nos 4 cantos por pequenas presilhas de plástico, que pelo visto eram bem frágeis (pois quebraram e daí saiu a peça). Na placa em si não há nenhuma indicação do que pode ser, muito menos no manual, porém até agora o notebook não apresentou nenhum defeito em relação a isto, e como fica na região onde se encaixa os cartões de memória que praticamente não uso, talvez seja sorte se afetar apenas esta entrada.

@Wesley Dut Passei por um problemas similar a poucos dias quando instalei um SSD M.2 no meu notebook e assim como aconteceu com você, o SSD não aparecia de modo algum na seleção de boot no BIOS. Pesquisando um pouco percebi que seria devido ao fato que esta unidade não possui uma partição contendo o "Windows Boot Manager", ou seja, o que permite o gerenciamento de boot do sistema. No meu caso, como ainda havia o HD instalado junto, só consegui fazer o sistema instalado no SSD funcionar usando o HD como boot (sim, meio confuso, mas funcionou). Enfim, consegui fazer o SSD se tornar reconhecido no BIOS ao selecionar a opção de boot depois de ver este vídeo abaixo: Infelizmente não sei ainda como realizar o processo sem precisar de uma segunda unidade instalada, mas basicamente a unidade precisa de uma partição de 100MB contendo os arquivos de "boot" e com o formato adequado. Espero que mais alguém possa lhe ajudar com algum procedimento mais rápido e prático.

@Ricardov Obrigado pela sugestão, mas infelizmente já fechei o notebook pois estava meio sem tempo e quis testar na hora. Caso for necessário, eu faço o procedimento mais tarde. Aqui uma foto de uma placa completa, logo apenas indiquei onde seria a peça mencionada.

Boa noite! Hoje abri meu notebook para poder instalar um SSD M.2 nele e tudo ia bem até que o parafuso do slot SSD não girava. Tive que pedir a ajuda de alguém para poder girar o parafuso usando um alicate, e neste momento creio eu, foi esbarrado em um componente que logo desencaixou da placa. O componente fica do lado do slot do SSD M.2 e aparentemente no mesmo local onde seria a entrada de cartões de memória. Pude notar que a peça que saiu pareceu mais um pedaço pequeno de plástico, fixado com um quadradinho metálico. No mesmo local, sem o pedaço de plástico, ficou exposto algum tipo de material de cobre. Mesmo após isto tentei ligar o notebook, que aparentemente continua funcionando normal. (apenas liguei ele, ativei a unidade nova e desliguei) Minha dúvida seria o que exatamente seria esta peça, se há algum problema grave e se posso deixar assim. Modelo do notebook: Acer Aspire 3 A315-41-R4RB Na imagem abaixo, a seta mostra o local onde o componente saiu e no círculo seria o dito cujo.

@IgorAlexandre Sabe me dizer em questão de música se ele consegue gerar o som bem definido, tanto em graves, médios e agudos? Atualmente estou aposentando um headset Phillips antigo, e procuro algum substituto tanto para jogos como iniciar alguns trabalhos de gravações caseiras. (nada exigente, mas como eu foco mais em contrabaixo, conseguir escutar com nitidez as notas graves será de grande ajuda)

PUBG grátis na Steam, como também nas lojas da Xbox e Playstation! E também Farming Simulator 16 grátis pela loja da Microsoft.

Neste último domingo fiz o teste com o notebook. O notebook estava recebendo certa interferência e ocorrendo os ruídos mesmo sem estar ligado na tomada, porém talvez seja devido que a saída de som estava ligado no mini system, cujo este estava na tomada. Mas ironicamente, desta vez no lugar de aumentar o chiado/ruído quando ligando o notebook na tomada, o ruído reduziu bastante, quase imperceptível, ou seja, as chances do aterramento estar funcionando corretamente são altas. Depois voltando a usar o PC, percebi o mesmo nível de ruído reduzido, sobrando então alguma interferência externa como sinais de rádio. Curiosamente já tendo percebido a algum tempo, sempre que eu deixo o instrumento meio em um lugar com o cabo conectado, não há ruídos, mas é só aproximar do meu corpo que se nota alguma interferência, parecendo que eu estou gerando uma energia estática um tanto alta.

@Leonardo Benício @Alexxy Em sistemas modernos, como o Windows 7 ao 11, por exemplo, quando há uma falta de RAM e VRAM física para suprir a demanda de um programa, o sistema cria um arquivo de paginação (pagefile ou memória virtual) que é alocada no HD/SSD, com intenção de evitar os programas fecharem ou dar algum erro. O HD e SSD, mesmo que sejam os mais rápidos do mercado, ainda assim são bem inferiores as memórias RAM/VRAM físicas, ou seja, o desempenho vai ser um tanto lento quando estourar a quantidade de RAM/VRAM. Creio que seja esta a questão de vocês. Sinceramente, mesmo que sua placa de vídeo tivesse 8GB de VRAM, o desempenho bruto dela não mudaria quase nada, pois geralmente estas placas já estão dimensionadas à sua capacidade total. Quanto conseguir um SSD, ainda acho válido se ainda só possuir um HD. Se você instalar o sistema operacional no SSD, vai receber uma agilidade significante no uso do PC, como também abrir e carregar mais rápidos os programas, jogos e arquivos contidos nesta unidade, porém não faz milagres em algumas situações, como a questão de FPS nos jogos por exemplo.

Foi feito o aterramento no domingo passado, e passando 6 dias, posso dizer o resultado. Bom, infelizmente o problema central que eu tinha referente aos chiados (som de "bzzzzzzzzz") não resolveu, mas parece que ao menos deu uma amenizada, o que talvez seja efeito placebo... Mesmo assim, os choques ao tocar no monitor e gabinete sumiram e em todo o tempo testado, notei que certos chiados em momentos aleatórios vindo do filtro iClamper sumiram também, o que já é um bom alívio durante o uso do PC. Entre hoje e amanhã farei um teste usando um notebook para ver se há uma diferença quando ligado na tomada.

Ainda mais que em single channel a coisa piora... @XgeloX Como o amigo mencionou acima, você precisaria no mínimo outro pente de RAM com 8GB para poder rodar bem este jogo, além que ativaria o dual channel e isto também ajudaria muito na estabilidade. Para jogos, 16GB de RAM hoje é a margem segura. Se a fonte for igual a esta no tópico abaixo, péssimas notícias...

Você mesmo respondeu! Entre DirectX 11 e 12 pouca coisa muda nos gráfico (isto quando se é perceptível em algum jogo). Quanto a ser mais pesado, varia de jogo para jogo em sua otimização e o hardware usado, logo não há resposta certa para isto. Minha recomendação é usar a API que mais lhe fornece desempenho e/ou estabilidade.

Isto se chama "backlight bleed" e é muito comum nos monitor, principalmente nos painéis IPS. Isto ocorre devido a pressão dos cantos do monitor, que acaba gerando este efeito de vazamento de luz. Não é defeito e nem algo que vá danificar a longo prazo. O único problema seria se isto afetar sua experiência visual em cenas escuras. Meu antigo monitor tinha um grande vazamento de luz, mandei a uma assistência enquanto estava na garantia e reduziu consideravelmente, mas com o passar do tempo acabei nem ligando mais para isto.

O bom seria trocar a padrão da tomada pedindo para alguém de confiança ou eletricista. Para ligar mais de um equipamento, você depois pode usar um filtro de linha da Clamper por exemplo, sendo ele um bom dispositivo de proteção contra surtos de tensão.