Lost Byte

O mais perto que tenho nesta lista é um controle de PS4 conectado ao PC, porém é ligado via cabo USB. Mesmo com ele desconectado continua. O roteador fica praticamente a 1 metro de mim, não havendo nada entre ele e o smartphone. É engraçado até, pois em aplicativos como navegador de internet e facebook, imagens e vídeos carregam rapidamente. Downloads também são rápidos. Só tenho problemas em aplicativos específicos. Infelizmente não tenho acesso. Parece que é o que me resta. Muito obrigado pela resposta, e mesmo que não tenha resolvido, ficaram alguns detalhes e dicas a mais no aprendizado.

Olá! Até semana passada todo o acesso que eu fazia em dispositivos via wi-fi funcionavam perfeitamente, carregando imagens rapidamente em aplicativos como o Pinterest. Ao usar o smartphone novamente percebi que as imagens demoram a carregar, e em vários aplicativos, logo achei que era instabilidade do provedor. Fiz vários testes e constatei que apenas quando uso o sinal wi-fi do roteador que causa este sintoma. Um detalhe é que neste dispositivo que é conectado ao cabo de fibra óptica está ligado um outro roteador, cujo este fica na casa da frente, ou seja, compartilhamos o mesmo sinal do provedor. Logo, a situação é a seguinte: O PC conectado a cabo de rede ao roteador principal funciona perfeitamente; Usando o sinal wi-fi da casa da frente ao celular, funciona; Usando os dados de rede móvel do celular, funciona; Usando um wi-fi de qualquer outro local, funciona; Usando o wi-fi do roteador principal, problema. Quanto ao smartphone: Já usei outro smartphone; Mexi em várias configurações no Android na questão de wi-fi; Limpei o cache dos programas; Atualizei/reinstalei os aplicativos; Deletei e salvei novamente a conexão do sinal wi-fi. Como não tenho acesso as configurações do roteador principal, sendo controlado exclusivamente pelo provedor contratado (além de ser por comodato), entrei em contato com o suporte. Conversa vai e conversa vem, depois de eu detalhar toda a situação, o atendente me pediu para desabilitar a opção DHCP do roteador da outra casa, e como no momento da conversa eu não estava em casa, não pude fazer o teste. Ao chegar em casa, simplesmente desconectei o cabo conectado entre os dois roteadores, mas o sintoma persiste. Devido a pandemia e tal, entrar em contato com o suporte é complicado devido aos horários. Creio que o roteador em si teve algum tipo de dano, mas mesmo assim, existe alguma coisa que eu possa fazer? Temo que serei enrolado por vários dias até o provedor finalmente resolver o problema...

@JeanLN Usou sempre o mesmo PC e mesmas portas USB em todos estes controles? Posso estar falando bobagem, mas se a entrada do PC estiver com algum tipo de mal contato ou recebendo carga a mais, talvez possa danificar os dispositivos conectados. Sofri muito com um antigo notebook que sempre dava problema nas portas, não reconhecia dispositivos e/ou carregava. Felizmente os dispositivos não chegavam a ser danificados. Provavelmente já tenha feito isto, mas seria interessante testar o controle em algum outro PC ou console para ver se o sintoma continua acontecendo. Realmente 3 controles apresentarem o mesmo defeito em tão pouco tempo de uso é algo anormal, visto que controles da Microsoft e Sony tendem a durar ao menos uns 2 anos sem apresentarem defeitos maiores, fora que até controles genéricos bem baratos podem durar vários meses sem problemas desta natureza.

@JeanLN Único sintoma estranho que me ocorreu até hoje foi quando resolvi atualizar o firmware do controle. Após realizar o procedimento pelo próprio programa do Windows 10 Xbox Console Companion, percebi que o controle parou de ligar junto ao PC, tendo que eu sempre pressionar o botão do logo do Xbox por um meio segundo para o ativar. Não sei se danificou algo ou foi efeito normal da atualização. Sugiro que você remova o driver do controle e tente conectar algum deles novamente sem usar pilhas. Enfim, ironicamente nunca conectei o controle por pilha ou via bluetooth.

Link direto: https://github.com/ViGEm/ViGEmBus/releases/download/setup-v1.17.333/ViGEmBusSetup_x64.msi Fonte (Github): https://github.com/ViGEm/ViGEmBus

Estranho, tenho um de Xbox One (versão com p2) e utilizei conectado via cabo USB durante vários anos, e ainda funciona muito bem, isto que deixo sempre ligado na porta USB do PC. O cabo usado é o que veio junto a caixa do controle. (original Microsoft) Usando outro cabo ou entrada do PC o sintoma continua?

Ao configurar o "profile" no DS4, na aba Controls > Axis Config , nas opções LS e RS Output mode, selecione "Controls" no lugar de Flick Stick. ...Agora que percebi, você se refere aos direcionais analógicos ou o D-pad? Esta solução acima seria no caso aos analógicos. Se for o D-pad, sugiro você utilizar a opção extra HidHide do DS4, para camuflar o controle e não dar conflito com demais programas. Aliás, no DS4 você também pode emular o controle como PS4 (nativo) ou como controle de Xbox 360 na aba "Others" em Profile (emulando em Xbox 360 creio que seja menos propenso a erros e tem mais chances de compatibilidades)

@Allanpada Se o cabo estiver funcionando perfeitamente no celular e não apresenta problemas, pode ligar no controle tranquilamente.

@NovatoNoClub A preferência de prioridade geralmente é: Display Port > HDMI > DVI > VGA Claro, considerando que seu monitor e PC tenham as conexões compatíveis. Evite o uso de conversor/adaptador. Por minha experiência, DP (versão 1.4) é menos propenso a problemas e erros, logo eu recomendo ele. Com HDMI sempre tive que configurar várias coisas para gerar uma imagem boa.

@gandalfnho Depois de muito tempo consegui resolver o problema, ao menos para mim. Utilizei o programa chamado Rufus, e dentro das opções: > Seleção de Boot: Não inicializável > Esquema de partição: Super Floppy Disk (Esta opção é a principal para fazer a diferença) > Sistema de arquivos: FAT32 Depois disto apenas testei o pendrive no mini system novamente com algum arquivo de música e logo reconheceu. Creio que o motivo do problema seja que após usar o pendrive para instalar o Windows 10, por exemplo, o "esquema de partição" é alterado e o próprio Windows é incapaz de formatar para o padrão real de fábrica. A solução foi achada em um vídeo do Youtube, que por sinal foi difícil de encontrar ele. Fico abismado com a quantidade de vídeos que prometem resolver o mesmo sintoma e todos falam de uma forma genérica e apenas citam para formatar em FAT32. Espero que consiga resolver também! Abaixo o vídeo que resolveu o problema. OBS: Eu utilizei a versão atualizada do Rufus (no vídeo diz que precisa ser uma versão única, porém provavelmente foi implantado novamente as funções extras)

Recomendo o Clamper. O único problema é a própria fonte genérica, sendo que fora isto pode ligar ela como se fosse uma fonte de qualidade, ou seja, pode ligar no filtro de linha normalmente e nunca usando estabilizador (selecionando previamente a tensão correta caso sua fonte atual tenha chave seletora). Não prejudica pouco, só pode danificar por completo. Se o estabilizador já atrapalha a muito uma fonte de qualidade nova, imagina uma fonte genérica? Mesmo sendo fonte genérica, o correto ainda é ligar sem o estabilizador.

@TuxLucas Sobre o sistema operacional, você instalou o Windows 7 limpo ou utilizou alguma versão customizada que acompanha vários programas juntos? Outro detalhe seja atualizar o DirectX (sugiro a versão de update online) e também instalar os programas e utilitários que geralmente ficam em uma pasta no diretório dos jogos instalados. (normalmente contém uma versão específica do DirectX e Visual C++)

@TuxLucas Você formatou e instalou o mesmo sistema operacional, ou algum outro? E qual seria? Em alguns casos isto é falta de ajustes nas configurações do sistema e jogos. Não faça isto. Programas deste tipo tendem a dar mais dor de cabeça por vários motivos. O bom é sempre baixar e instalar de forma manual. Aliás, você também reinstalou os jogos?

@antonio756 Segundo o anúncio este cooler possui suporte ao socket AM4, na qual é o mesmo utilizado em sua placa-mãe, logo teoricamente é compatível.

@claudiosouzajr Para que a comunidade do CdH possa melhor lhe auxiliar nesta questão, por favor nos diga a configuração completa de seu PC atual (incluindo a marca e modelo da fonte de alimentação), quais peças pretende comprar para o upgrade, o orçamento disponível e para qual finalidade vai usar o PC.

@Maxwel Tofoli R$500 neste PC seria mais para quase perto de "justo" do que barato, contudo depende o que você pretende fazer com ele. Sinceramente é uma configuração defasada onde qualquer mudança futura já acarretaria em trocar mais de uma peça, sendo apenas um PC para acessar internet e fazer trabalhos com pacotes office, fora que vai sofrer para utilizar o Windows 10 devido a quantidade baixa de RAM. Neste valor considerando que acompanhe monitor também...

@Meguma Depois que troquei meu monitor de 60Hz para 144Hz, não creio que eu consiga voltar a um modelo inferior neste quesito. Desde que consiga um FPS acima de 80 já está valendo a experiência. Quanto aos modelos de monitor, infelizmente não tenho noção de diferenças, logo não posso ajudar. Contudo, leve em consideração o painel usado. Se você quer algo para jogar no competitivo, o recomendado geralmente é o TN; se preferir qualidade, o IPS se sai melhor; um meio termo seria o VA. Outro detalhe são as tecnologia como Freesync ou características de seu agrado. O ruim de comprar monitor é que sem ver pessoalmente os modelos em funcionamento, fica difícil dizer se vale a pena ou não em termos de fluidez e visual gráfico. Por minha experiência qualquer jogo que consiga rodar acima de uns 80 FPS a diferença de fluidez é enorme se comparado a um monitor de 60Hz, fora que mesmo que não utilize todo o potencial dos 144Hz em alguns jogos, já é um periférico interessante de se ter para quando resolver fazer algum upgrade no PC.

Então, depois de muito tempo consegui resolver meu problema. Consegui um Direct Box, e ao usar um cabo XLR o ruído com o GND-lift ligado, o chiado/ruído reduziu bastante, logo consegui eliminar por completo depois de conectar um fio na parte metálica do cabo XLR a um prego no chão que ficou como aterramento. Ainda fico na dúvida se mesmo o PC aterrado na tomada, ainda possa ocorrer alguma interferência com os dispositivos conectados visto que ao usar o mesmo equipamento de áudio em um notebook sem estar conectado a uma tomada o som é bem limpo. Mesmo assim, por enquanto apenas quero deixar de lado estas coisas e finalmente fazer algumas gravações caseiras sem me preocupar com o chiado. Quero agradecer muito ao pessoal aqui que me ajudou e teve paciência de aguentar minhas "burradas" ao longo do tópico. Muito obrigado!

@LeoMessi10 Para finalidade de aproveitar a tecnologia do G-Sync, o ideal seria limitar os FPS para 144. Agora se tratando de jogos online, BF4 por exemplo quanto mais FPS tiver, melhor será o tempo de resposta do que está de fato acontecendo no servidor, dando uma certa vantagem ao jogador. Esta vantagem é devido ao netcode e motor gráfico do jogo. Enfim, não existe uma resposta certa do que você deve fazer, pois vai depender da experiência em cada cenário e o seu nível de satisfação. Contudo, se estiver na dúvida, simplesmente faça um teste com o FPS travado e solto, então veja qual será o melhor resultado para você.

@Kauã Mota Considerando apenas o SSD, o Windows 10 tem um melhor aprimoramento de forma nativa para estas unidades. Windows 7 por exemplo, exige uma série de configurações extras para evitar que um SSD fique sendo usado mais do que deveria (o que consequentemente implica na questão de tempo de vida).

Eu também... Mas ok, bom final de semana.

Ping por si só não diz sobre a qualidade de conexão. Instabilidade entre seu PC e o servidor, o servidor em si, rota, horário de pico, provedor de interne e outros detalhes podem causar o sintoma durante a gameplay, mesmo com um ping excelente. Sugiro que faça um teste com algum jogo single player e/ou offline considerado pesado e veja se acontece o mesmo entre estes horários.

@niklausff Quais são os jogos em questão? São todos online?

@kifirefox Existem várias plataformas de jogos digitais para PC, sendo as principais a Steam, Origin, Ubisoft Connect, GOG e EPIC. Nelas você encontra catálogos de jogos que podem ser comprados e baixados, tendo também informações de requerimentos mínimos para rodar tal jogo. Sugiro fortemente que comece pela Steam, pois é a que tem um catálogo maior e é a mais popular entre os jogadores. Todas as plataformas citadas são de confiança na hora de pagar, sendo que cada uma há várias formas de realizar o pagamento. Se for questão de saber se um PC roda ou não um jogo, você deve ter um conhecimento básico sobre o nível de cada peça e seu potencial de uso em jogos para ter uma noção se seu PC está dentro dos requisitos mínimos.

Pois vende bastante devido ao preço baixo atrativo, sendo forma de fonte de lucro de muitas lojas e empresas. Fora que um simples "ligou, já serve" ou "nunca me deu problema" é o suficiente para o consumidor achar que é frescura investir em um componente mais caro. Estabilizadores é a mesma coisa no ramo de informática, pois boa parte do pessoal ainda acredita que eles são extremamente necessários para ligar o computador, sendo um erro fatal em muitos casos. Qualquer fonte de alimentação bivolt ou fullrange dispensa completamente o uso de estabilizador, pois a fonte em si já faz este papel.