Lost Byte

@Alex HP Sua configuração está acima do recomendado para rodar COD: Warzone, logo não é falta de memória RAM. Acontece somente neste jogo os problemas? Caso sim, evite executar qualquer programa overlay ou que esteja em segundo plano. Adicionalmente, você fez algum procedimento "milagroso" dito em vídeos da internet?

@Allanpada Não sei como funciona a fundo o Steam Link, mas creio que seja conflito de configuração do controle entre o Steam Link e o modo Big Picture. Hoje se der tempo vou testar o aplicativo no celular para ver como funciona. Assim como o amigo citou antes, também recomendo ver mais informações sobre as configurações do Steam Link, podendo começar por aqui: https://steamcommunity.com/steamlink/discussions/

Entrei em contato novamente com o provedor, e mesma coisa, falaram que iriam resetar o roteador no sistema deles e que em pouco tempo seria resolvido. Nada mudou! Achando que era um defeito no roteador e seu envio de sinal, resolvi fazer um pequeno teste: Usei um notebook e habilitei o Wi-fi, conectei ao sinal do roteador, liguei o hotspot do notebook e então acessei seu sinal pelo celular. Resultado: Funcionou perfeitamente! A não ser que a antena do notebook seja melhor para captar o sinal, não faço ideia do que pode estar atrapalhando. Aparentemente somente em dispositivos como celulares que acontece este sintoma.

Provavelmente o provedor de internet contratado está com vários acessos a Epic, logo é mais frequente casos assim, não que seja sempre pedido em condições normais. O que me impressiona é o fato da Epic pedir isto mesmo dentro do launcher. Epic conseguiu descer ainda mais no meu conceito.

Era só o que faltava, o launcher do Epic Games agora pede para resolver captchas ao fazer pedidos de jogos... DLC de Battlefield 4 China Rising grátis.

@vap25 Similar ao molde, talvez estes: LINK: K-Mex Microcraft III LINK: Microcraft V Só verificar se as medidas são do seu agrado. Outro meio de achar produtos parecidos é pesquisando "gabinete box" ou "gabinete cubo".

Não. Terá que ir em Settings > Utils e selecionar a opção "Controller/Driver Setup" e instalar o que pede no 4º passo. OBS: Certifique-se que esteja usando a versão atual do DS4, que seria a versão do Ryochan. https://ryochan7.github.io/ds4windows-site/ Após isto vai habilitar uma opção "HidHide Configuration Client", e lá você deve marcar seu controle para ser escondido (2ª aba), ao mesmo tempo deverá adicionar o programa DS4 na lista de permitidos (1ª aba). Habilite a opção "Enable Device hiding antes de fechar a janela.

@Joercio O controle é reconhecido no DS4? Conecta ele via cabo USB ou por bluetooth? Quanto a versão do DS4, certifique-se que esteja utilizando esta aqui: https://ryochan7.github.io/ds4windows-site/

O mais perto que tenho nesta lista é um controle de PS4 conectado ao PC, porém é ligado via cabo USB. Mesmo com ele desconectado continua. O roteador fica praticamente a 1 metro de mim, não havendo nada entre ele e o smartphone. É engraçado até, pois em aplicativos como navegador de internet e facebook, imagens e vídeos carregam rapidamente. Downloads também são rápidos. Só tenho problemas em aplicativos específicos. Infelizmente não tenho acesso. Parece que é o que me resta. Muito obrigado pela resposta, e mesmo que não tenha resolvido, ficaram alguns detalhes e dicas a mais no aprendizado.

Olá! Até semana passada todo o acesso que eu fazia em dispositivos via wi-fi funcionavam perfeitamente, carregando imagens rapidamente em aplicativos como o Pinterest. Ao usar o smartphone novamente percebi que as imagens demoram a carregar, e em vários aplicativos, logo achei que era instabilidade do provedor. Fiz vários testes e constatei que apenas quando uso o sinal wi-fi do roteador que causa este sintoma. Um detalhe é que neste dispositivo que é conectado ao cabo de fibra óptica está ligado um outro roteador, cujo este fica na casa da frente, ou seja, compartilhamos o mesmo sinal do provedor. Logo, a situação é a seguinte: O PC conectado a cabo de rede ao roteador principal funciona perfeitamente; Usando o sinal wi-fi da casa da frente ao celular, funciona; Usando os dados de rede móvel do celular, funciona; Usando um wi-fi de qualquer outro local, funciona; Usando o wi-fi do roteador principal, problema. Quanto ao smartphone: Já usei outro smartphone; Mexi em várias configurações no Android na questão de wi-fi; Limpei o cache dos programas; Atualizei/reinstalei os aplicativos; Deletei e salvei novamente a conexão do sinal wi-fi. Como não tenho acesso as configurações do roteador principal, sendo controlado exclusivamente pelo provedor contratado (além de ser por comodato), entrei em contato com o suporte. Conversa vai e conversa vem, depois de eu detalhar toda a situação, o atendente me pediu para desabilitar a opção DHCP do roteador da outra casa, e como no momento da conversa eu não estava em casa, não pude fazer o teste. Ao chegar em casa, simplesmente desconectei o cabo conectado entre os dois roteadores, mas o sintoma persiste. Devido a pandemia e tal, entrar em contato com o suporte é complicado devido aos horários. Creio que o roteador em si teve algum tipo de dano, mas mesmo assim, existe alguma coisa que eu possa fazer? Temo que serei enrolado por vários dias até o provedor finalmente resolver o problema...

@JeanLN Usou sempre o mesmo PC e mesmas portas USB em todos estes controles? Posso estar falando bobagem, mas se a entrada do PC estiver com algum tipo de mal contato ou recebendo carga a mais, talvez possa danificar os dispositivos conectados. Sofri muito com um antigo notebook que sempre dava problema nas portas, não reconhecia dispositivos e/ou carregava. Felizmente os dispositivos não chegavam a ser danificados. Provavelmente já tenha feito isto, mas seria interessante testar o controle em algum outro PC ou console para ver se o sintoma continua acontecendo. Realmente 3 controles apresentarem o mesmo defeito em tão pouco tempo de uso é algo anormal, visto que controles da Microsoft e Sony tendem a durar ao menos uns 2 anos sem apresentarem defeitos maiores, fora que até controles genéricos bem baratos podem durar vários meses sem problemas desta natureza.

@JeanLN Único sintoma estranho que me ocorreu até hoje foi quando resolvi atualizar o firmware do controle. Após realizar o procedimento pelo próprio programa do Windows 10 Xbox Console Companion, percebi que o controle parou de ligar junto ao PC, tendo que eu sempre pressionar o botão do logo do Xbox por um meio segundo para o ativar. Não sei se danificou algo ou foi efeito normal da atualização. Sugiro que você remova o driver do controle e tente conectar algum deles novamente sem usar pilhas. Enfim, ironicamente nunca conectei o controle por pilha ou via bluetooth.

Link direto: https://github.com/ViGEm/ViGEmBus/releases/download/setup-v1.17.333/ViGEmBusSetup_x64.msi Fonte (Github): https://github.com/ViGEm/ViGEmBus

Estranho, tenho um de Xbox One (versão com p2) e utilizei conectado via cabo USB durante vários anos, e ainda funciona muito bem, isto que deixo sempre ligado na porta USB do PC. O cabo usado é o que veio junto a caixa do controle. (original Microsoft) Usando outro cabo ou entrada do PC o sintoma continua?

Ao configurar o "profile" no DS4, na aba Controls > Axis Config , nas opções LS e RS Output mode, selecione "Controls" no lugar de Flick Stick. ...Agora que percebi, você se refere aos direcionais analógicos ou o D-pad? Esta solução acima seria no caso aos analógicos. Se for o D-pad, sugiro você utilizar a opção extra HidHide do DS4, para camuflar o controle e não dar conflito com demais programas. Aliás, no DS4 você também pode emular o controle como PS4 (nativo) ou como controle de Xbox 360 na aba "Others" em Profile (emulando em Xbox 360 creio que seja menos propenso a erros e tem mais chances de compatibilidades)

@Allanpada Se o cabo estiver funcionando perfeitamente no celular e não apresenta problemas, pode ligar no controle tranquilamente.

@NovatoNoClub A preferência de prioridade geralmente é: Display Port > HDMI > DVI > VGA Claro, considerando que seu monitor e PC tenham as conexões compatíveis. Evite o uso de conversor/adaptador. Por minha experiência, DP (versão 1.4) é menos propenso a problemas e erros, logo eu recomendo ele. Com HDMI sempre tive que configurar várias coisas para gerar uma imagem boa.

@gandalfnho Depois de muito tempo consegui resolver o problema, ao menos para mim. Utilizei o programa chamado Rufus, e dentro das opções: > Seleção de Boot: Não inicializável > Esquema de partição: Super Floppy Disk (Esta opção é a principal para fazer a diferença) > Sistema de arquivos: FAT32 Depois disto apenas testei o pendrive no mini system novamente com algum arquivo de música e logo reconheceu. Creio que o motivo do problema seja que após usar o pendrive para instalar o Windows 10, por exemplo, o "esquema de partição" é alterado e o próprio Windows é incapaz de formatar para o padrão real de fábrica. A solução foi achada em um vídeo do Youtube, que por sinal foi difícil de encontrar ele. Fico abismado com a quantidade de vídeos que prometem resolver o mesmo sintoma e todos falam de uma forma genérica e apenas citam para formatar em FAT32. Espero que consiga resolver também! Abaixo o vídeo que resolveu o problema. OBS: Eu utilizei a versão atualizada do Rufus (no vídeo diz que precisa ser uma versão única, porém provavelmente foi implantado novamente as funções extras)

Recomendo o Clamper. O único problema é a própria fonte genérica, sendo que fora isto pode ligar ela como se fosse uma fonte de qualidade, ou seja, pode ligar no filtro de linha normalmente e nunca usando estabilizador (selecionando previamente a tensão correta caso sua fonte atual tenha chave seletora). Não prejudica pouco, só pode danificar por completo. Se o estabilizador já atrapalha a muito uma fonte de qualidade nova, imagina uma fonte genérica? Mesmo sendo fonte genérica, o correto ainda é ligar sem o estabilizador.

@TuxLucas Sobre o sistema operacional, você instalou o Windows 7 limpo ou utilizou alguma versão customizada que acompanha vários programas juntos? Outro detalhe seja atualizar o DirectX (sugiro a versão de update online) e também instalar os programas e utilitários que geralmente ficam em uma pasta no diretório dos jogos instalados. (normalmente contém uma versão específica do DirectX e Visual C++)

@TuxLucas Você formatou e instalou o mesmo sistema operacional, ou algum outro? E qual seria? Em alguns casos isto é falta de ajustes nas configurações do sistema e jogos. Não faça isto. Programas deste tipo tendem a dar mais dor de cabeça por vários motivos. O bom é sempre baixar e instalar de forma manual. Aliás, você também reinstalou os jogos?

@antonio756 Segundo o anúncio este cooler possui suporte ao socket AM4, na qual é o mesmo utilizado em sua placa-mãe, logo teoricamente é compatível.

@claudiosouzajr Para que a comunidade do CdH possa melhor lhe auxiliar nesta questão, por favor nos diga a configuração completa de seu PC atual (incluindo a marca e modelo da fonte de alimentação), quais peças pretende comprar para o upgrade, o orçamento disponível e para qual finalidade vai usar o PC.

@Meguma Depois que troquei meu monitor de 60Hz para 144Hz, não creio que eu consiga voltar a um modelo inferior neste quesito. Desde que consiga um FPS acima de 80 já está valendo a experiência. Quanto aos modelos de monitor, infelizmente não tenho noção de diferenças, logo não posso ajudar. Contudo, leve em consideração o painel usado. Se você quer algo para jogar no competitivo, o recomendado geralmente é o TN; se preferir qualidade, o IPS se sai melhor; um meio termo seria o VA. Outro detalhe são as tecnologia como Freesync ou características de seu agrado. O ruim de comprar monitor é que sem ver pessoalmente os modelos em funcionamento, fica difícil dizer se vale a pena ou não em termos de fluidez e visual gráfico. Por minha experiência qualquer jogo que consiga rodar acima de uns 80 FPS a diferença de fluidez é enorme se comparado a um monitor de 60Hz, fora que mesmo que não utilize todo o potencial dos 144Hz em alguns jogos, já é um periférico interessante de se ter para quando resolver fazer algum upgrade no PC.

Então, depois de muito tempo consegui resolver meu problema. Consegui um Direct Box, e ao usar um cabo XLR o ruído com o GND-lift ligado, o chiado/ruído reduziu bastante, logo consegui eliminar por completo depois de conectar um fio na parte metálica do cabo XLR a um prego no chão que ficou como aterramento. Ainda fico na dúvida se mesmo o PC aterrado na tomada, ainda possa ocorrer alguma interferência com os dispositivos conectados visto que ao usar o mesmo equipamento de áudio em um notebook sem estar conectado a uma tomada o som é bem limpo. Mesmo assim, por enquanto apenas quero deixar de lado estas coisas e finalmente fazer algumas gravações caseiras sem me preocupar com o chiado. Quero agradecer muito ao pessoal aqui que me ajudou e teve paciência de aguentar minhas "burradas" ao longo do tópico. Muito obrigado!