Renato.88

@graia Esse som pelo que tô vendo não precisa aterrar nada pra funcionar o AM, é independente. Já tentou ver se sai algum som do AM por esses fios? E acho que não são capacitores, são bobinas variáveis mesmo. O rádio deve ter um esquema parecido com esse que foi muito usado pela CCE, existe um outro modelo que usa TIP na saída e esse CI UPC587C3, só não achei o esquema: https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/cce/cce-shc-2100-30292/

Não é, veja o título do datasheet que encontrou: Non-Isolated BUCK Constant current control power switch, isso em português quer dizer: Controlador de corrente constante para Fonte Chaveada não isolada tipo BUCK.

Não necessariamente, se for de boa qualidade ela desliga pois se tem um circuito de proteção. Agora se for xing ling pode queimar mesmo. Pode fazer alguma das opções que eu indiquei para ter 5V negativo. Esse fio branco vinha nas primeiras fontes ATX, as placas mães antigas precisavam dessa tensão. O fio cinza é o que faz isso: No caso ele fica sem ligar em nada, "a toa" como eu mesmo disse antes. Está confundido os soquetes, PWR ON é o pino 14 no caso de sua fonte ser ATX20 ou 16 se ela for ATX24. Pode colocar uma chave entre ele (fio verde) e qualquer preto para ligar e desligar a fonte. Chave com retenção, pois Push botton não serve.

Esses valores de corrente na maioria das fontes não é muito correto,vem muito a mais do que a realidade. A corrente extraída de cada saída é medida uma de cada vez. Por exemplo: se extrair 20A da saída de 5V não podemos usar a saída de 12V e vice-versa. Tudo não pode ultrapassar os 200W. Para ficar mais fácil entender, essas fontes seguem um padrão de cores nos fios. Preto - terra/GND Amarelo +12V Vermelho +5V Laranja ou marrom 3,3V Azul –12V Branco –5V (fontes mais novas não tem). Cinza - PG (fora do computador pode deixar a toa) Verde - Power (liga a fonte se encostar no preto) ROXO - 5V STANDY BY (tensão de +5V que funciona com a fonte desligada, somente na tomada. Geralmente tem uma corrente baixa de aproximadamente 1A) Se sua fonte não tiver o fio branco e você precisa do - 5V, o 7905 só vai funcionar se ligar ele no fio azul de - 12V, em qualquer outra ele queima. Lembrando que a corrente de saída do - 12V é limitada a menos de 1A, o que limita são os diodos retificadores, geralmente é usado o FR4007. Outra maneira de obter essa tensão é abrir a fonte e colocar um diodo + capacitor invertido na saída de 5V do transformador, algumas fontes que não tem a saída negativa vem até com o lugar pra colocar os componentes na placa.

Ligue o pino 8 ao 11 e veja se funciona.

Eu recomendo colocar os transistores, diodos retificadores e resistores de potência fora do circuito impresso. Se não vai torrar a placa com uma carga de 10A. No circuito impresso fica só a parte de baixa potência.

Sim, é mesmo um regulador de tensão. Pois trabalha da forma que eu disse acima porque é do tipo não linear.

Depende da situação, em casos onde a tensão de entrada é muito maior do que a de saída a fonte linear não compensa, pois desperdiça muita energia.

Varia entre 600mA e 1,5A depende do funcionamento da máquina. Sendo que fica a maior parte do tempo em 600mA.

Se trata de um regulador chaveado, um circuito que é nada mais que um oscilador controlado por tensão. A medida que a tensão de saída aumenta ele dimunui a frequência e vice versa. A cada pulso é induzida uma tensão alta em L1 que é retificada por D1 e filtrada pelo capacitor E2. Uma vez eu ganhei várias lâmpadas com esse mesmo problema. Cheguei a conclusão que era o CI, em algumas cheguei até a trocar uns resistores mas funcionou por um minuto e o CI pegou fogo logo em seguida. A solução que encontrei foi limitar a corrente para os Leds com um capacitor eletrolítico desses usados em motores elétricos.

São somente 4 baterias de 12V, em outro post ele fala isso. O amigo @chacalgbi deve ter confundido os números. Mas parece que ele já resolveu o problema, pois comprou um regulador chaveado e enquanto ele não chega está "quebrando o galho" com o velho 2N3055 + diodo zener

Leia bastante coisas sobre o assunto em livros ou na Internet, pratique faça montagens, coloque a "mão na massa". O problema disso é que vai acabar passando despercebido há alguns assuntos que parecem inúteis mas não são. Eu por exemplo sou autodidata, fiz o mesmo que você quer fazer. Aprendi eletrônica sem a faculdade, mas não sei fazer quase nenhum cálculo, apenas sei a parte prática da coisa.

@ableton96 Existe mesmo esse UPC587C3 ele é equivalente ao LM1310, eu tenho ele aqui na sucata desse som da CCE que eu citei acima, eu tinha o esquema também, mas perdi. A pinagem dos dois CIs é igual. adicionado 1 minuto depois Esse fio ia para a chave Stereo/Mono. Aterrando o som fica mono. A saída do FM então tá ali por perto dos pinos 4 e 5 desse CI.

Achei uma foto dele: Talvez o seletor troca apenas a fonte sinal, não há um fio que seleciona AM ou FM, o sinal de audio vem em fios separados e é trocado só na chave. Muitos aparelhos desse tipo com chave seletora funcionavam assim. A saída de som do FM vem lá do CI UPC587C3 (não achei o datasheet), tem que ter dois fios um para cada canal. A saída de som do AM tem que vir de algum diodo de germânio se for transistorizado.

CA3089 é somente o FM, não conheço o aparelho, mas imagino que o AM seja somente transistorizado. UPC587 É decodificador de som estéreo. Esse esquema tá me parecendo um usado pela CCE em um SHC qualquer coisa, até a saída dos tip é igual.

Em quais terminais do soquete está ligando sua fonte de sinal? Esses aparelhos costumam ter o terra independente para evitar ruído.

Mas nem um chiado ou zumbido?

Olhei o esquema agora, os transistores que eu citei acima são Q18 e Q19. Mosfets 2SK2937.

Nos aparelhos de hoje é quase impossível ver esse transistor, já vi alguns deles em aparelhos fabricados nos anos 70/80. O que você pode encontrar são equivalentes, existem muitos códigos diferentes que podem substituir o TIP31C sem problemas.

Eu não vejo link para o esquema, mas se não me engano, ao lado dos transistores de potência tem outros menores, tem que jumpear também. Dá uma olhada no esquema, eles interrompem a alimentação do amplificador. São mosfets, retire e ligue junto o D e o S.

Não conheço esses motores, mas suponho que deve ser igual ao das impressoras, precisa de um circuito que faça um acionamento sequêncial nas bobinas. Os motores de impressoras de 4 fases eu já acionei usando o 4017, 555 e transistores.

Na maioria das vezes é um tipo de cola quente de outra cor, já vi branca e preta, ela derrete com o ferro de solda. Outras vezes usam uma que é semelhante ao silicone de vedação, aquele que usa na pia. Esse não derrete depois que seca. Em circuitos de RF usam parafina, vulgo vela derretida.

Era isso que eu queria que entendesse. Na placa do arduino existem vários componentes e ligações, então na Protoboard eles devem estar presentes também, pelo menos os básicos. Outra coisa, esses CIs são muito sensíveis a ruídos e interferências. Por isso se percebe que a placa tem uma boa blindagem, já vi alguns relatos aqui no fórum sobre arduinos que recebiam interferências eletromagnéticas e deixavam de funcionar ou ficavam com funcionamento maluco.

A porta USB. No caso é a entrada/saída da interface.

Provavelmente no seu Protoboard tem alguma ligação ou componente faltando que está presente na placa do Arduíno. Veja esta outra imagem, é de como o ATmega está ligado na placa: