Renato.88

@ilovepic Me parece que está havendo um erro entre os pinos da placa do Arduíno e os pinos do próprio ATmega328, na tabela abaixo mostra qual é cada pino correspondente: Veja que os pinos 8 e 9 da placa que você indica no código C, na verdade são os pinos 14 e 15 do ATmega. Os pinos 7, 8 e 22 correspondem a alimentação.

Se tiver alguma noção com microcontroladores PIC no site abaixo tem uns projeto bem interessantes com controles remotos de RF: http://blog.larios.tecnologia.ws/iBlog/archives/category/microcontroladores/controle-remoto Não precisa saber programar, pois os códigos já estão prontos, basta saber como gravar no PIC. Tem projetos para controle Infra Vermelho também: http://blog.larios.tecnologia.ws/iBlog/archives/category/microcontroladores/controle-remoto-infravermelho

Provavelmente queimou algum diodo ou ponte retificadora na saída. Já consertei várias fontes com esse problema. Se o cooler (12V) chega a girar, é provável que o defeito esteja nas linhas de 3V3, 5V ou nas tensões negativas.

Estou igual ao colega @diegosoares90 ainda não entendi porque quer usar esse controle de motor de passo para controlar um motor comum, quando na verdade uma ponte H já basta. Você quer que seu motor gire da mesma forma que um motor de passo, é isso? Quanto a lógica, poste uma tabela verdade feita por você, escolha a maneira que a saída deve reagir as entradas. Assim fica fácil criar um circuito.

Na verdade só precisava da fonte mesmo, ou seu aparelho funciona somente por baterias sem rede elétrica?

E porque não usa uma outra fonte de 5V a parte? Se não tiver jeito com esses transistores que tem aí pode ligar 3 reguladores em serie para que o esforço de abaixar 53V para 5V não seja tão grande. Um bom regulador chaveado pode ser feito com o ci TL494 encontrado nas fontes de PC. Sobre os módulos já prontos eles funcionariam se tivesse um transistor a parte para que a alta tensão não passe por eles.

Não é tão complicado assim, o código em C feito pelo pessoal do site permite que cada botão do controle acione uma saída do PIC. O programa já está pronto, basta compilar e gravar no PIC.

Aí complica. Esse é o nome que o pessoal usa aqui no Brasil, no Ebay tem muita coisa de fora. Essas chaves de botões estão sumindo do mercado, os aparelhos de hoje estão vindo com chaves rotativas, algumas até mesmo eletrônicas com circuitos de Dimmer e tudo mais ou com chaves rotativas simples, mas penso que isso não lhe interessa já que hoje de manhã você disse que queria fazer diferente. Enfim, talvez seja mais fácil arranjar um liquidificador velho pra retirar a chave. adicionado 15 minutos depois Eita, só agora percebi que estava confundindo os usuários @CarlossMaia e @ilovepic

Chamam isso de "Seletor de Velocidade".

Embora a maneira mais simples seja aqueles botões de liquidificador já citado pela @Isadora Ferraz, eis aqui a solução que eu propus no início do tópico: O mesmo circuito com um quinto botão pra desligar os motores, nesse aqui eu coloquei os diodos de proteção que eu esqueci de colocar no circuito acima: Nos circuitos acima eu fiz o acionamento dos motores diretamente por Mosfets (IRFZ44), se quiser usar transistor e relé no lugar também pode, é só trocar Q1, Q2, Q3 e Q4 por 4 circuitos desse tipo: E não poderia faltar uma solução mais simples, com um único botão. No circuito abaixo em cada aperto do botão, um motor é desligado e o outro é ligado em sequencia.

Esse circuito é possível fazer com circuito integrados do tipo porta lógica, contadores ou até mesmo micro controladores. Tem muitas maneiras de se descascar esse abacaxi. Logo mais posto um bem simples e barata com os cis 4017 e 555. Relés e transistores pra comandar seus motorzinhos.

Eu hein... Prefiro a minha fonte caseira com LM317 e 2N3055 xing ling (só queimar que eu troco). E olha o que aconteceu com a fonte do nosso amigo @Jimmy 2:

Você quer testar somente os sensores ou quer testar com placa e tudo? O Led infravermelho é possível "ver" ele acender se olhar através de uma câmera filmadora. O foto-transistor ou foto-diodo (sei lá o que tem aí) altera a sua resistência quando é apontado a luz solar. Para testar as placas precisa analisar o circuito para saber quem é positivo, negativo, saída e etc.

Não. O que você pode fazer é medir todos os componentes a volta dele. Se todos estiverem bons é ele. Tenho quase certeza que é esse CI, já que está caindo a tensão do regulador quando ele é ligado.

Mais fácil aproveitar somente a caixa de um controle do que tentar entender como um já pronto funciona.

Só uma coisa, o pino 4 do 555 é acionado em nível zero. Tem que aterrar ele pra cortar a saída.

Capacitores não devem apresentar continuidade, é recomendado retirar da placa pra medir. Tá com cara de ser a saída de som mesmo.

Essa placa carbonizada pode dar contato onde não deveria. O fenolite passa a conduzir principalmente se tiver tensões mais altas, eu tive o mesmo problema em um velho televisor uma vez, e a tensão era só 90V. Acabou que tive que montar a tal aranha dentro do aparelho e puxar fios para onde não estava carbonizado. Montagem em ponte, placas padrão, aranha, ou até mesmo uma placa desenhada resolve o problema.

Essa pra mim é nova, mas penso que o Led queimou porque o resistor era de valor baixo, em 12V se usa acima de 1k.

Na escala de apito não dá certo coloca na escala de 2k ou 20k. Faça dos dois lados. Que ci é esse que tem abaixo do regulador, eu sei que é do rádio, mas qual o número dele?

Sensores usados em balança, talvez. Para simplificar poderia também ser interruptores embaixo da plataforma com molas bem fortes que só seriam acionadas pelo peso da perna.

É um Indutor mesmo é de 20uH. Eu pedi pra tirar porque é o único jeito de cortar a alimentação do rádio sem interromper a alimentação do regulador. Ainda sem ele com o rádio desligado Meça a resistência entre o outro pino dele (o que está ligado na R255) e o pino 1 do regulador (o que vai para o negativo).

Provavelmente são resistores de baixo valor do tipo fusistor. Costumam ser de 0R47 ohm, mas precisamos de mais informações para ter certeza.

Se essa placa só tiver HDMI aí você tem razão. Precisa do conversor mesmo. O ideal seria um monitor compatível a saída da placa, para não precisar de tais aparelhos.

@MatheusRPlay Usa do jeito que está mesmo. A saída DVI-I com adaptador já é própria para o seu monitor. Usar conversores HDMI para VGA só faz perder a qualidade.