Renato.88

É AC, tanto faz. O importante é alimentar a lâmpada com 12V e o filamento com 4V. Em último caso podemos separar a ligação da lâmpada.

O esquema é completamente diferente. O ci do rádio é outro também, a alimentação vem pelos pinos 20 e 21. O ci regulador é de 3V3, tem um componente soldado logo abaixo dele, retire-o e veja se a tensão no pino do meio volta a ser 3V3.

Há muito tempo eu tinha vários desses transformadores que eu citei, hoje só tenho os esquemas de ligação deles. O transformador da figura da certo sim.

É somente um fio branco mesmo, não há necessidade de ter dois. Um transformador que poderia substituir esse seria algum do tipo usado nos primeiros vídeo K7 são bem parecidos, com algumas adaptações eles podem funcionar nesse equalizador.

@Tancledo Pereira comece medindo as tensões da fonte. Com as chaves na posição de rádio FM e o aparelho ligado Meça R213 de 220R tem que ter 9V de um lado e 4V do outro. É essa tensão de 4V que chega ao ci do rádio, o pino de alimentação é o 6 tem que ter 4V lá também.

Caso não encontre um zener de 16V pode fazer assim: Um zener comum de 15V de 400mV + dois diodos de sinal ou retificadores formam um zener de 16,3V

No Break é "enjoado", ele tem um circuito que monitora a tensão de entrada, ela tem que estar dentro dos padrões dele pra funcionar. No caso senóide pura (sem ter nada quadrado, pois senoide é "arredondada") com frequência entre 47 e 63Hz e tensão correta, pois a tensão errada faz com que ele troque os Taps do transformador para a saída sempre ser algo próximo de 115VCA, se nenhum Tap der certo ele vai desligar. No caso penso que está usando algum sistema de baterias com inversor e energia solar ou algo do tipo e por aí vai.... Só não vi o motivo de se ligar um no break nisso se o seu sistema já tem um funcionamento bem parecido ao dele.

Não é tão complicado quanto parece, o fio laranja está ligado a uma lâmpada de 12V, o outro fio da lâmpada está ligado ao fio verde. O fio indicado como PL significa "Power Lamp". Então conclui que se tem 11V entre os fios verde e laranja, 4V entre os fios verde e branco e 7V entre os fios laranja e branco. Os outros dois fios que estão ligados no verde e no branco vão ao soquete com a indicação FF, na pagina seguinte o esquema continua. Eles vão ao filamento do display VFD, esses displays são alimentados por 4V mesmo. O divisor resistivo de 47R, o capacitor de 100uF e o resistor de 470R servem para manter um contato galvânico entre o filamento do display e o circuito que alimentam seus anodos e catodos (estes alimentados por tensão negativa). Já deu pra perceber que o display trabalha igual a um tubo de TV. A lâmpada de 12V tanto faz ser alimentada por CC ou CA. Já o display precisa fazer um teste se funciona com 4VCC, em todos aparelhos que eu vi são CA até mesmo os que usam fonte chaveada. O filamento desses displays é muito fácil de se queimar se alimentado errado.

Certo. Logo mais mostro um projeto adequado ao seu transformador.

Somente olhando não é sempre que dá pra perceber. Agora para ter certeza poderia colocar o som no último volume, aí nem precisa de grave.

São eles, esqueci de dizer que as vezes são dois em série ou também pode ter um resistor junto. Pode tirar que vai continuar funcionando e não vai te dar choque depois. Outro dia tirei um de uma TV que estava dando choque na antena. Sim, mas o objetivo deste componente é isolar as duas partes da fonte assim como o transformador.

@ableton96 Por esse preço aí acho difícil os transistores serem falsos. Isso é verdade já comprei MJ15003 e 2N3055 falsificados, no caso eu sabia que era, mas como custavam apenas R$1,50 quis arriscar. A meio volume com o equalizador só no grava já queimou. O amplificador era o kit M150A da Ibrape. Sim. Os falsificados vem na maioria com o carimbo da Motorola ou Toshiba no caso dos 2N3055. Faço uma pergunta: Se já tinha os 2N3055 porque resolveu comprar os MJ15003? Os 2N3055 são mais parecidos com os 2N6472.

Não é esse. Esse aí filtra a corrente alternada da tomada. O que eu falo é de cerâmica, um valor baixo (menos de 10nF), fica ao lado do transformador, veja que ele une os dois lados da fonte. Sim, de 100k pra cima. mas no pino 2 acho que não dá certo. Faça como você mesmo disse use um transistor NPN em emissor comum pra amplificar o sinal, o resistor você põe na base dele e a outra ponta no sensor. Sim, já percebi.

Chegou através do capacitor que eu citei. Como essas fontes são importadas, o tal capacitor deveria ser ligado sempre ao pino neutro da tomada, ligando sempre com tomadas de 3 pinos. Existe uma norma estrangeira onde o neutro serve como terra. Mas voltando ao seu circuito você pode trocar a fonte ou retirar o capacitor dessa aí. Se não tiver jeito tente colocar um resistor de alto valor junto ao sensor de toque.

Que tipo de fonte está usando? Se for fonte chaveada algumas delas tem um capacitor entre a entrada e a saída.

Da forma que descreveu a única coisa que penso é que os segmentos estão invertidos. Isso só é notável nos números 0, 2 e 3 neles os segmentos F e G é ligado um de cada vez.

Quantos fios tem a saída do seu transformador? Ele precisa de 3 fios para formar uma fonte simétrica.

Que problema é esse? Mostre o esquema e uma foto da montagem se possível.

Precisa ser grande pra fazer isso, a bateria de carro não vai resolver. Tem que ser ligado a tomada mesmo.

Um filtro passa baixas junto a esse microfone pode te ajudar.

Sim, entendi. Fonte ASSIMÉTRICA é exatamente essa aí com tensão regulável e corrente acima de 10A, igual você pediu Se procura uma fonte com tensões positiva e negativa, esta se chama SIMÉTRICA. É muito fácil alterar essa fonte que eu postei para simétrica, mas precisa de um transformador adequado.

Aqui no fórum tem um bom projeto, se o seu transformador tiver tensão para chegar aos 30V, vai conseguir montar a fonte do jeito que quer. Se realmente tiver 20 A é possível aumentar a corrente adicionando mais transistores. Qualquer dúvida pode perguntar lá no tópico ou aqui mesmo.

Sim, tem deste jeito. onde o contato do relé é ligado a entrada da fonte e aí temos saída de 110 ou 220V. Vai depender da rede elétrica. Mas se procurar pode ser que encontre exatamente o que o @rafagets precisa: Um módulo onde o relé tem o contato livre para trabalhar da mesma forma que um botão. Se não encontrar deste tipo poderia ligar um relé de 110 ou 220V ao módulo da primeira opção.

Até mesmo um único diodo 1N5408 em série + capacitor de 1000uF/35V ou + resolve. Fiz isso na minha que é de 12V (com trafo de 12V, óbvio) e está funcionando. Até parafusei a caixa com o trafo no lugar da bateria, como sempre uso na bancada não há problema em ter fios.

Eu ia citar sobre ele agora já que o autor do tópico falou sobre Android e Wifi. Mas agora me lembrei de outra "coincidência cronológica", não tão cronológica assim porque foi a semana passada. Apesar de ser a mesma coisa que o tal ESP8266 (é citado o tal aparelho que o @rafagets precisa: Bem que eu falei acima que os chineses inventam de tudo. Desta forma não precisa de um PC e nem de programar nada, já vem tudo pronto. Só bater na tela do seu Celular e sua Cancela vai abrir!