Ferox Graxaim

@Tiky Baterias de lítio precisam de um cuidado imenso para serem recarregadas, é extremamente necessário que haja um circuito de carga específico para elas, do contrário podem explodir. Diferentemente das baterias de níquel, que no máximo podem "viciar" e vazar. (Não que baterias de níquel não explodem, mas é fato que são mais seguras de trabalhar e exigem circuitos de carga mais simples.) Para carregar uma bateria não basta injetar a tensão na entrada, o carregamento precisa ter tensão constante e corrente oscilante, e no caso de baterias de lítio, precisa haver um circuito de proteção para desligar o carregador quando a bateria estiver 100% carregada, pois sobrecarregá-la também pode provocar explosão.

Bom dia! Existem transformadores com componentes dentro deles, geralmente esses componentes são termostatos ou sensores de temperatura para proteção contra superaquecimento. No caso desse aí, provavelmente tem diodos dentro dele para já retificar a tensão. A meu ver não é uma boa opção, pois dependendo da forma que foi construído, não tem como trocar os diodos em caso de queima dos mesmos.

@paulohd Caro usuário, Seja bem-vindo ao Clube do Hardware! De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações. Caso o seu computador seja um modelo portátil (notebook), informar também a marca e o modelo. Informar também o sistema operacional e a sua versão. Atenciosamente, Equipe Clube do Hardware No-breaks para computador precisam ser on-line, ou seja: senoidais e com o inversor sempre ligado. São bem caros, então precisamos saber sua configuração completa para avaliarmos se vale a pena o investimento, e a situação elétrica da sua casa (as quedas de energia são muito freqüentes?) Quanto à marca do no-break, recomendo NHS. Mas para recomendar um modelo, precisamos saber quanto consome o seu PC e demais equipamentos que fores ligar nele. Se for ligar só o computador e a fonte não chegar muito próximo de 1000W, o NHS Premium Online GII 1500VA (1155W) é o suficiente. Sugiro evitar no-breaks da SMS, pois todos os no-breaks dessa marca que eu já desmontei, os cabos da(s) bateria(s) são ligados diretamente aos transistores do inversor, sem nenhum tipo de fusível ou circuito de proteção. É comum ver no-breaks dessa marca com transistores estourados e até mesmo com a placa chamuscada devido a essa falta de proteção. Talvez os no-breaks SMS da linha Mirage sejam bons, mas uma marca que não é capaz de colocar sequer um fusível nas baterias de até mesmo modelos relativamente caros, eu não confio.

@Flash Amarelo Boa noite! Se a placa de vídeo tiver DVI-I, use adaptador para VGA que é melhor. Pois o sinal analógico do DVI-I é extamente o mesmo do VGA, mudando apenas o conector. Já HDMI, além dos mais baratos serem um pouco mais caros que os adaptadores, ainda pode dar mais latência ou outros problemas caso o circuito de conversão não seja de qualidade. Um conversor HDMI para VGA realmente bom é bem caro, já vi a venda na faixa dos 100 reais para mais... E esses mais baratos de 20 reais, já vi casos de não funcionarem com alguns monitores, apresentar defeitos de tela piscando constantemente por exemplo. Inclusive tem tópicos aqui no fórum de usuários com esse problema. Monitor 4:3? 1200p é melhor que 1080p.

@Felipecfk Lubuntu hoje em dia não serve para o tipo de hardware que ele quer instalar. Muitos criticam quando o Lubuntu deixou de usar LXDE para usar LXQt, e não suporta mais processadores de 32 bits (Considerando que o dele é de 900MHz, provavelmente é 32 bits.) Também ao que sei, Lubuntu já não está mais tão leve quanto antes.

2GB de RAM é o mínimo para Linux Mint e Zorin OS, vai rodar mas talvez não tenha um desempenho muito bom. (Além de que o Zorin exige um processador de no mínimo 1GHz, o seu está 100MHz abaixo disso). Apesar desses sistemas mais leves serem feinhos, eles costumam ser bem customizáveis. Então é possível deixá-los com a aparência mais ao seu agrado. Só precisa lembrar de não exagerar para não deixar o sistema pesado.

Uns modelos melhores de multímetro tem a seleção de escala automática, coloca apenas o seletor em "tensão" e ele detecta automaticamente quantos volts está entrando, sem precisar colocar numa escala de tensão específica. Por essa razão eu disse que tem proteção contra queima. (Mas claro que se a tensão foi maior que a suportada pelo multímetro, ou se colocar na escala de corrente para medir tensão, o multímetro vai queimar também.)

@Danrley_Silva Boa tarde, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Esses multímetros "amarelinhos" são extremamente baratos, ao meu ver não vale a pena repará-los. É um modelo de "etiqueta branca", ou seja: as marcas compram de uma fábrica na China e remarcam com seus nomes. Esse exato mesmo tipo de multímetro pode ser encontrado em lojas por 15 reais ou até menos... Caso queime esse multímetro novamente (que pode acontecer, pois esses multímetros queimam muito facilmente), recomendo investir um pouco mais e comprar um multímetro de marcas boas como Minipa por exemplo, que te fornecerá proteções contra queima, e caso queime terá mais chances de encontrar o esquema elétrico. (Recomendo até pesquisar se há esquema elétrico para o modelo que pretender comprar, antes de comprá-lo.)

@Ian Castilho Bom dia! A diferença entre Energia 5 e 8 é apenas a quantidade de tomadas, inclusive um iClamper Pocket pode ser usado com outra régua de tomadas se já tiver uma de qualidade para utilizar. Mas tanto o Pocket quanto o Energia 3, não tem micro-disjuntor como tem o Energia 5 e o 8. Todos eles protegem sem aterramento, mas vale lembrar que esses produtos mencionados da Clamper são DPS classe III, ou seja: são para pequenos surtos que possam danificar os seus equipamentos! Para proteger contra surtos maiores, é necessário que haja um DPS classe I no padrão de entrada, e um classe II no quadro de disjuntores. Mas também nunca é demais retirar os equipamentos da tomada em caso de trovoadas ou quedas de energia, mesmo que tenha essas proteções.

@juviral Bom dia, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! No geral 400W suporta sim, mas precisamos saber o restante das suas configurações. No entanto, KCAS está longe de ser uma marca de fonte recomendada, a qualidade é ruim. Uma opção seria a Mancer Thunder de 400W.

Caro usuário, Seja bem-vindo ao Clube do Hardware! De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações. Caso o seu computador seja um modelo portátil (notebook), informar também a marca e o modelo. Informar também o sistema operacional e a sua versão. Atenciosamente, Equipe Clube do Hardware

@Luan S. Oliveira Esqueci de perguntar qual a marca e modelo da sua placa de vídeo... Mesmo sendo uma fonte de qualidade, se ela não for o suficiente para sua placa de vídeo, poderá ocorrer esse tipo de problema. Outra questão muito importante: de que forma os drivers do computador foram instalados? Foi através do site oficial da placa-mãe e da placa de vídeo? Ou foi através de atualizadores de drivers como Driver Booster, Driver Pack Solution e afins?

Realmente esqueci que o sal tinha esse problema... Mas senão me engano, há quem coloque apenas carvão sem sal. Só que isso só é usado em locais onde o terreno não é condutivo o suficiente, agora em situações normais, o eletricista irá instalar as barras de aterramento na área mais condutiva do terreno, onde a água cai da calha por exemplo. Isso claro, falando de um sistema de aterramento TT. De fato, mas também é importante considerar a condutividade para que o aterramento seja bem-feito. Porém concordo que não se deve pensar só no aterramento e esquecer do restante, até mesmo porque se for depender só de aterramento, qualquer fuga de tensão irá para o terra sem desarmar o DR, e isso resultará em desperdício de energia, que irá pesar na conta de luz.

@Thiago Gualberto Boa noite! Me parece ser apenas decorativo, ele deve dar algum efeito visual interessante enquanto gira (principalmente na hora de rebobinar o filme). Dica: já que compraste a câmera usada, veja se as espumas de vedação de luz estão boas, e se não tem fungos na lente.

@Guilherme Gtgg Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Nessa configuração básica, eu recomendo o antiX. Talvez o Linux Mint XFCE também seja uma boa opção, mas o antiX é mais leve e é voltado para computadores com configurações fracas como essa. antiX não é uma distro bonita, mas dá de customizá-la deixando-a parecida com Windows antigos. Puppy Linux também é uma boa opção. Ubuntu Minimal é uma distribuição avançada. É feita para que tu mesmo moldes o sistema para sua máquina. Daria certo sim, mas exige um conhecimento mais aprofundado em Linux, pois ao instalá-lo, tu terás apenas um sistema em modo texto que funcionará apenas através de comandos, e terás que instalar tudo que for necessário manualmente para fazê-lo funcionar com interface gráfica.

@Alan Sales Boa noite! Sim, afeta no aterramento, e inclusive onde tu moras o aterramento é mais efetivo do que em cidades não-litorâneas! Pois pelo fato da terra ser úmida com água salgada, isso a torna mais condutiva. Em alguns locais, o eletricista coloca uma mistura de sal com carvão nas barras de aterramento para melhorar a condutividade (existe também uma espécie de gel especial para isso, que é mais duradouro do que a mistura de carvão e sal). No caso da sua casa, isso não se faz necessário.

@Giokani Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Como foi dito, vale a pena se o serviço for bem feito, se for uma assistência técnica especializada em solda BGA. Há muitas assistências que dizem fazer reballing mas na verdade o que fazem é reflow, que seria o ato de simplesmente esquentar o chip com um soprador térmico até dar imagem. Reflow funciona por tempo indeterminado, pode ser que não volte a dar problema, pode ser que demore a voltar o problema, ou pode ser que em uma semana já dê problema novamente. Já o reballing, trata-se de retirar o chip gráfico da placa, retirar todas as bolas de solda e recolocá-las, e soldar o chip na placa novamente. Quanto a durabilidade, se o serviço for bem-feito e tu fores muito cuidadoso com a refrigeração, durará anos até dar problema novamente, e isso SE der problema... Dica: mesmo que a assistência te cobre um pouco mais caro por isso, peça que retirem todos os capacitores sólidos e eletrolíticos da placa quando forem fazer o reballing, ou que os isole com manta térmica ou coisa do tipo (papel alumínio não serve), pois o aquecimento danifica os capacitores, fazendo com que o chip gráfico trabalhe mais quente que o normal, e aí voltará a dar artefatos e terá que fazer um novo reballing. Em questão de maresia ou umidade, dá de resolver aplicando um esmalte ou verniz resistente a temperatura na placa. Isso evita oxidação.

@dimasn Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Sim, a causa mais provável é superaquecimento. Use o MSI Afterburner para monitorar as temperaturas enquanto joga. Qual a marca e modelo da placa de vídeo? Se for AMD, normalmente as configurações de ventilação padrões de fábrica são péssimas, as vezes a placa trabalha a 80ºC e a ventoinha se mantém numa rotação muito baixa para essa temperatura. Sugiro fazer uma configuração customizada das ventoinhas, deixando-as no máximo quando atingem 80ºC por exemplo, e configurando de forma a evitar que essa temperatura chegue. Nisso a AMD é muito boa, pois permite essa configuração no painel de controle do driver de vídeo. Verifique também seu gabinete: qual a marca e modelo? Alguns gabinetes são muito fechados, não tendo uma boa ventilação. Verifique também se não está faltando uma ventoinha traseira, pois parece que as lojas que vendem "PC gamer" esquecem da importância da ventoinha traseira e colocam apenas ventoinhas frontais para deixar o PC bonito... Me impressionei quando vi um PC comprado na Pichau vir desse jeito!

@Matheusin4K Caro usuário, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Para manter a organização do fórum e facilitar a resposta de sua dúvida, movemos sua postagem para um novo tópico. Esperamos que compreenda. @GuilhermeGB (Para notificar da mudança). Atenciosamente, Ferox Graxaim Moderador do Clube do Hardware

Todo estabilizador é senoidal puro, pois ele trata-se apenas de um transformador com relés para alternar entre as diferentes saídas. Como a rede elétrica é onda senoidal, a saída do estabilizador automaticamente será senoidal. O problema do estabilizador é justamente o fato dele funcionar com chaveamento de relés para alternar entre mais e menos tensão, o que destrói o PFC ativo de fontes de PC decentes, e diminui a vida útil de capacitores. Além de que a maioria dos estabilizadores são de apenas 300 VA (que equivale a mais ou menos 195W). Nesse caso isso não é um estabilizador, e sim um transformador ferro-ressoante. É errôneo chamá-lo de estabilizador, pois um estabilizador tenta estabilizar a tensão conforme as variações de energia (fazendo isso de forma bem precária), enquanto o transformador ferro-ressoante mantém a tensão sempre constante independente das variações de energia.

@Luan S. Oliveira Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Qual a marca e modelo da sua fonte? As temperaturas da placa de vídeo e processador estão ok?

@Ian F Boa tarde, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Pode deixar sem problemas!

@Pablo_Alves Boa tarde! É bom saber que seu problema tenha sido resolvido, pedimos que compartilhe aqui sua solução para ajudar outros usuários que encontrarem este tópico.

@Cleveson Melo Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Qual a marca e modelo da fonte?

@Lrandro Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Isso pode ser tanto defeito na placa de vídeo quanto um problema da própria placa-mãe. Já vi placas-mãe genéricas de gerações antigas da Intel apresentarem esse defeito com algumas placas de vídeo mais novas, e nesse caso se resolve atualizando a BIOS. Mas o certo seria, antes de atualizar, testar a placa de vídeo em outro PC, porque atualização de BIOS é meio arriscada: se der algum problema que ela for interrompida, corrompe a BIOS da placa-mãe e aí só retirando o CI da placa para regravar num gravador de EPROM, isso se encontrar o arquivo binário para regravar...