Ferox Graxaim

@snider607 Boa tarde! Outra dica é proteger o restante dos componentes com algo metálico ou fita térmica. O mais importante é proteger capacitores, outros componentes não são tão sensíveis ao calor para se preocupar. Também atente-se para temperatura e não ficar tempo demais com o soprador na placa, pois isso pode fazê-la embolhar. E se for placa com trilhas internas (Ex: placa-mãe de computador), pode parar de funcionar definitivamente se isso acontecer. Mas é difícil, pois essas placas são mais resistentes a temperatura.

Pode haver alguma melhora na proteção sim, pois esses DPS classe III não são muito eficientes se utilizados sozinhos (sem DPS classe II e classe I no quadro de disjuntores e no padrão de entrada.) Então com uma maior quantidade de DPS classe III, aquele surto que o primeiro não conseguir desviar, o próximo poderá desviar e daí por diante. Só não sei dizer o quão significativa pode ser essa diferença, seria necessário testar. Afinal de contas, se não fizesse diferença, não faria sentido usar DPS classe III no computador, tendo em vista que hoje em dia quase todo eletrônico de qualidade tem circuito DPS na entrada de alimentação, ainda que seja só um simples varistor.

Uma boa extensão é uma de marca confiável com certificação do Inmetro, ou fazendo a sua própria com cabo, plugue e tomada de qualidade. Caso queira fazer sua própria, faça a extensão sempre com cabo PP de 2,5mm, respeitando a pinagem correta dos plugues e tomadas. Recomendo plugues e tomadas da Pial, se não encontrar pode ser Daneva.

Caro usuário, Seja bem-vindo ao Clube do Hardware! De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações. Caso o seu computador seja um modelo portátil (notebook), informar também a marca e o modelo. Informar também o sistema operacional e a sua versão. Atenciosamente, Equipe Clube do Hardware

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@Inky1003 Boa noite, obrigado pela dica! No meu caso resolvi com uma placa de captura HDMI Knup KP-AD101 + um conversor genérico de AV para HDMI.

@JaooV. Tem como tirar uma foto com ela mostrando a interferência, ou gravar um vídeo curto?

Boa tarde! Tenho um toca-discos Philips GF-560 da década de 70, e quero fazer a troca preventiva de todos os capacitores eletrolíticos. Listei todos os eletrolíticos do equipamento, e eles são: 1x 68V 47uF 2x 10V 330uF 3x 40V 6,8uF 2x 10V 22uF 2x 25V 1600uF 2x 25V 2000uF Preciso de capacitores com estes valores, ou mais próximos possíveis. (Sei que alguns como o de 68V não vai ter, aí terei que colocar um de 100V com a mesma capacitância,) e também preciso de, preferencialmente, capacitores do tipo axial, pois capacitores radiais terei que fazer um "espacate" com eles, e temo que alguns possam não alcançar ou quebrar a perna. (Mas aqueles que não for possível achar axial, me contento com radial mesmo, e dou um jeito de adaptar no circuito.) Então alguém sabe onde posso comprar esses capacitores citados? Desde já agradeço! (Obs: Os capacitores de 25V 2000uF são radiais, então posso trocar por dois radiais mesmo).

@xonks Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Talvez só trocando de chuveiro já pararia de dar choque, pois chuveiros hoje em dia são feitos para serem compatíveis com dispositivo DR, ou seja: não devem dar choque mesmo sem aterramento, ou dar no máximo um choquezinho bem leve quando há algum corte na pele. Ao comprar o novo chuveiro, verifique na embalagem se diz ser compatível com DR. IMPORTANTE: Sendo instalação antiga, provavelmente foi dimensionada para chuveiros de 5500W. Verifique qual a corrente do disjuntor do chuveiro, se for de até 50A (considerando que sua rede é 127V), compre chuveiro de 5500W. Mas sim, chuveiros de resistência blindada, além de muito mais seguros, a resistência tem uma durabilidade muito maior. E são bem menos propensos a dar choque do que chuveiros elétricos convencionais. Porém como os amigos acima mencionaram, aterramento ainda é muito importante, e se for possível, providencie a instalação. Se não for possível há outros métodos de segurança que se pode adquirir, como por exemplo usar transformador isolador em aparelhos que possam ser perigosos sem aterramento (Ex: máquina de lavar, geladeira, etc.) Jamais ligue o fio terra dos equipamentos no neutro da tomada! A regra de uso do DR no Brasil, é para o circuito de toda a casa/apartamento, mas sendo uma instalação antiga, precisa ser revisada ou até mesmo refeita antes de instalar esse dispositivo. Afinal essas instalações podem ter alguma fuga que ficará desarmando o DR freqüentemente. DR não precisa do aterramento para funcionar, mas sem aterramento, ele só irá desarmar caso a pessoa leve choque. Se tiver aterramento, ele irá desarmar assim que ocorrer uma fuga de corrente para o terra. Tem um vídeo de um canal gringo (ElectroBOOM), que ele fez esse teste, mas com GFCI, que é semelhante ao DR mas é o dispositivo usado nas instalações elétricas estadunidenses. No vídeo, ele levou choque, mas o GFCI desarmou instantaneamente embora ainda tenha sido uma experiência "chocante"... (Vídeo em inglês) Mas no caso do GFCI, parece que ele é menos sensível que o DR que temos no Brasil, ele precisou deixar a mão molhada com água e sabão para desarmar o GFCI.

@llinnk Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Para ajudar os demais membros e/ou visitantes do fórum que vierem com o mesmo problema, pedimos que informe qual foi a sua solução.

@JaooV. Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Qual o defeito apresentado pela webcam?

Configurável, mas é principalmente arquivos de sistema. Nesse caso a melhor opção seria um no-break mesmo... Infelizmente o mais barato que posso recomendar é o NHS Premium Online G2 1500VA, acredito ser o suficiente, mas qual a configuração do computador?

@Arthur Guillermo Boa noite! Eu costumo usar TimeShift, que apesar de não tornar o sistema inquebrável, torna-o facilmente recuperável em caso de quebra. Agora "blindar" o sistema contra corrompimento em queda de energia não tem como, o máximo que pode fazer é manter o sistema sempre atualizado para correções de problemas que possam levar ao corrompimento por desligamento inesperado. Até mesmo porque Linux é muito difícil de corromper por queda de energia (apesar de não ser impossível), eu mesmo nunca consegui corrompê-lo por desligar de maneira abrupta. O que ocorreu foi a corrupção de arquivos de um programa específico? Se for esse o caso, acredito que não tenha como evitar, a não ser com um no-break. Apesar do no-break online (que é o único que pode ser usado com computador) ser um equipamento muito caro, valerá a pena o investimento se o servidor for muito importante e não pode falhar de maneira alguma. Caso não queira gastar muito com um no-break online, e o servidor é um hardware que vai ser trocado mais pra frente e/ou tu não estiveres preocupado com a danos na fonte a longo prazo, até dá de pensar num no-break offline, mas é algo que como falei, é nocivo para a fonte do computador.

Sim! E nesse caso não é necessário instalar interface gráfica, apenas o Debian Stable. (Durante a instalação tens a opção de escolher as interfaces gráficas).

@-Welinton Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! O DVI-D tem exatamente o mesmo sinal de vídeo do HDMI, se quiser conectá-lo no HDMI basta utilizar um adaptador, no entanto DVI não transmite som. (Não recomendo cabos que uma ponta é um conector e outra ponta é outro, pois esses cabos geralmente são de péssima qualidade e nem sempre funcionam. Melhor solução é usar um adaptador DVI-D para HDMI e um cabo HDMI.) Quanto ao monitor, se a placa de vídeo tiver conector DVI-I (conforme imagem abaixo), podes usar um adaptador DVI-I para VGA que é melhor do que conversor. O uso de vários conversores não prejudicam a placa de vídeo, não se preocupe. O maior problema que tu podes ter é dores de cabeça com conversores baratos (por exemplo: conversor HDMI para VGA que faz o monitor ficar piscando e trocando de resolução do nada). Infelizmente é difícil achar conversores de qualidade para esses sinais, mas se o conversor HDMI para AV for o que estou pensando, apesar de simples até que funciona bem. Pode deixar os conversores sempre ligados sim, e no caso de HDMI, é até melhor que não conecte com o PC ligado. O conector HDMI é construído de forma que é possível entortá-lo enquanto está encaixando, e pelo fato de serem contatos muito finos e próximos uns dos outros, isso pode dar problemas se estiver conectando-o com o PC ligado, podendo fechar curto nos contatos. Evite, mas se for desconectar ou conectar o cabo HDMI com o equipamento ligado, tente fazer isso de forma a manter o conector mais reto possível, sem jamais entortá-lo para os lados "pra facilitar o encaixe/desencaixe".

@zandre.outsiderz Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Bem provável que isso seja um problema do seu conversor DisplayPort para VGA. Sua placa de vídeo não tem conector DVI-I (conforme imagem abaixo)? Se tiver, use um adaptador DVI-I para VGA que é bem melhor. Afinal, o sinal analógico do DVI é o mesmo do VGA, só muda o conector. Se não tiver o conector DVI-I na placa de vídeo, suas únicas opções são: 1- Tentar conseguir outro conversor (de preferência HDMI para VGA), correndo risco com esses mais baratos ou comprar um mais caro por cerca de R$ 100,00 que terá a qualidade garantida; 2- Se o processador tiver gráfico integrado e a placa-mãe tiver conector VGA, usar o monitor secundário no gráfico integrado (configurável na BIOS); 3- Comprar outro monitor com porta HDMI ou DisplayPort (opção mais cara).

@yasuke5201 Esse som varia conforme o som que está sendo reproduzido no computador no momento que o PC travou. Se estava reproduzindo música alta, o som de travamento ficará mais forte, e daí por diante. Quanto aos drivers, instale o driver mais recente no site da NVIDIA. Fuja de atualizadores de drivers como Driver Booster e afins, e não recomendo confiar no Windows Update para fazer a atualização. Atualize a BIOS em último caso, pois qualquer erro durante a atualização, poderá corromper a BIOS, aí somente levando em assistência técnica para regravá-la, e isso se a assistência conseguir o binário para realizar a regravação...

Complementando o que os colegas acima falaram: a função do aterramento é direcionar quaisquer fugas de tensão para o condutor terra, evitando que tu leves choque e que tenha ruídos indesejáveis no áudio do PC ou de qualquer equipamento de som. A falta de aterramento também pode ser perigosa, equipamentos que tiverem com uma fuga de tensão muito grande, não dará apenas "pequenos choques ao tocar" como o nosso amigo @Phynsx mencionou, e sim poderá lhe dar um choque bem desagradável, e dependendo pode ser até letal. Embora esse risco só é preocupante em equipamentos como máquinas de lavar e geladeiras por exemplo, ainda assim é importante consultar um eletricista qualificado para fazer o aterramento de sua casa, e talvez até refazer a instalação caso esteja totalmente fora de norma, ou se já fazem 15 anos desde que foi feita. Como solução temporária, se houver um condutor terra no chuveiro ao menos, dá de usá-lo para mais algumas tomadas de sua casa. Recomendo dar prioridade ao aterramento de geladeiras, máquinas de lavar e demais eletrodomésticos com carcaça metálica. Computador também pode ser incluído, mas priorize os que eu mencionei. (Dependendo da qualidade do aterramento do chuveiro, pode ser usado para todas as tomadas da casa.)

@DiegoPeres Caro usuário, Seja bem-vindo ao Clube do Hardware! De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações. Caso o seu computador seja um modelo portátil (notebook), informar também a marca e o modelo. Informar também o sistema operacional e a sua versão. Atenciosamente, Equipe Clube do Hardware

@yasuke5201 @yasuke5201 Boa noite! Esse barulho é um apito? Ou um barulho de travamento assim? Se for esse som que mostrei, provavelmente a placa de vídeo está com problema de solda BGA. Eu não diria que é a fonte, pois essa fonte é mais do que suficiente para seu PC, a menos que esteja com defeito.

O problema é que essa fonte pode causar danos a longo prazo no seu PC, além de não ter proteção nenhuma. Fonte não é algo que se deve achar que pode "economizar por enquanto comprando uma genérica", pois por mais ou menos 150 reais consegue uma fonte confiável (no caso das Seasonic que citei). As vezes a lentidão do PC pode ser devido a fonte, se ela não está alimentando o PC corretamente impactará no desempenho da máquina. A mera existência do HD nem sempre é a vilã da história, hoje virou costume achar que "está lento porque não é SSD". Por mais que isso seja verdade em diversos casos, não é sempre. Mesmo que o Windows 10 por exemplo seja péssimo em HD e que terá a inicialização mais lenta que SSD, ainda assim não é para ser lenta demais, e se for, há mais algum problema por trás. Tem a questão da instalação do sistema: se foi utilizada a ISO original do Windows e se foi ativado corretamente conforme orientação da Microsoft; programas que abrem junto com a inicialização do sistema deixando-o mais pesado para carregar; se não está com vírus, drivers instalados indevidamente usando ferramentas como Driver Booster e afins; etc. E fora essas questões, pode ser um problema de hardware: HD defeituoso, configurações muito fracas, etc. E nesse último, SSD por mais que faria uma diferença, não faria milagre e o PC continuaria lento. É importante analisar tudo isso antes de pensar em comprar um SSD, pois as vezes pode ser dinheiro jogado fora quando poderia ser resolvido facilmente de outra forma.

@Huandel Siqueira Boa tarde, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Pode postar uma foto aqui de exemplo para analisarmos? Dependendo de como for pode ser fungos ou haze.

@Cledson Prado Boa noite! É 1V de diferença, não teria problema. E no caso de corrente (amperes), poderia usar uma fonte de até 10A que não danificaria o monitor, pois o monitor usará apenas 1,78A dos 4,5A que a sua fonte pode entregar. Porém essas fontes universais jamais devem ser utilizadas, freqüentemente dão problema e alteram a tensão para uma diferente da configurada, é muito comum ocorrer queima de equipamentos utilizados com essas fontes. Se não puder comprar a fonte original, é melhor comprar pelo menos uma fonte paralela compatível, que apesar de não ser recomendável, é mais seguro. Se for comprar fonte paralela, atente-se pela marca: existem fontes paralelas melhores e piores que outras, mas mesmo assim eu aconselho usar fonte original, podendo até ser de outra marca, e nesse caso talvez seja necessário trocar o cabo para encaixar em seu monitor. Também vale lembrar que a corrente deve ser igual ou maior que a exigida pelo monitor. (Edit: lembrando que se a fonte original de outra marca for nova, irá perder a garantia ao abrir para trocar o cabo.)

@Joel.07 Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Essas fontes dificilmente queimam o restante do computador se ligadas em 220V com a chave seletora em 110V, eu pelo menos nunca vi algo do tipo. Mas de qualquer forma essas fontes genéricas são danosas para o computador, aconselho seriamente comprar uma nova. Se não pretende fazer muitos upgrades no seu PC, podes comprar uma Seasonic SS-300ES ou SS-300TFX, ambas são encontradas por menos de 200 reais, mas a TFX precisa de adaptador para o gabinete.

@Matheus S. Oliveira Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! No-breaks não tem a função de proteger o computador, e sim de evitar o desligamento abrupto e a perda de dados não-salvos. No-breaks "semi-senoidais" são na verdade de onda quadrada, porém ao invés de alternar abruptamente entre positivo e negativo, a onda forma uma escada para "amenizar", conforme a imagem abaixo: Para fontes com PFC ativo, o único no-break que pode ser utilizado é o online, ou seja: o inversor é sempre ligado. Esse sim acaba protegendo contra surtos e variações de energia, pois utiliza a energia do inversor e não a energia diretamente da rede elétrica. Mas infelizmente são bem caros, então não sei se para ti valeria a pena. Caso faça questão de comprar um desses, recomendo o NHS Premium Online G2 1500VA. Se quiser proteger seu PC contra surtos sem pagar R$ 5.000,00 num no-break, peça a um eletricista para instalar DPS na rede elétrica de sua casa, e compre um bom filtro de linha como por exemplo o Clamper Energia 5. No caso de variações de energia, fontes com PFC ativo já mantém a energia sempre estável. O problema é que no-breaks "interativos" são nada mais nada menos que no-breaks offline com estabilizador embutido, e infelizmente pararam de fabricar no-breaks offline sem estabilizador. Estabilizadores de tensão também são venenos não só para fontes com PFC ativo como para qualquer eletrônico. Infelizmente para computador a única opção é um no-break online.