Blumer Celta

Existe em seu controle um botão para subir e um para descer? ou o mesmo botão fazia as duas funções? pode ser sujeira/oxidação na chave do controle... experimente abrir e logo em seguida tirar a pilha do controle. Pode ser também que sua mãe/namorada/esposa/pai esteja escondido com o controle reserva, e fica te sacaneando e voltando a porta pra você não sair de carro com os amigos.

@rmlazzari58 Eu tenho uns relês em miniatura que são polarizados, uma vez até perguntei aqui no forum se deveria utilizar diodo com eles, mas n'ao encontrei o tópico agora.

Vi em um vídeo da internet este produto chamado USB killer (que pelo que entendi serve pra queimar dispositivos através do USB) https://pt.aliexpress.com/item/32863984367.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25ea3c6a8iGZ1W&algo_pvid=0fec6a20-368f-4d40-a482-6f3443bf592e&algo_expid=0fec6a20-368f-4d40-a482-6f3443bf592e-9&btsid=0ab50f4415892157717318149e4799&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Vi comentários de pessoas felizes pois tinham conseguido queimar com sucesso iphones, computadores e etc... Mas qual o objetivo? pra que eles querem queimar os aparelhos? Pra pedir um novo na garantia alegando que parou de funcionar? ou será que querem queimar aparelhos de outras pessoas? Posto isso. Qual o real dano que isso pode fazer em uma placa? tem conserto? fica caro a ponto de ser melhor trocar a placa dos dispositivo? obrigado.

E acho que junto um diodinho pra bobina do relê. certo?

eu tambem uso lampada

abri uma TV (se não me engano da Philips) que mandava colocar usar uma chave de fenda presa na cordoalha com um fio e garra. E depois levantava-se a chupeta e aproximava a ponta da chave... e mandava fazer isso para descarregar o tubo. pra ser exato mandava fazer isso:

Obrigado pela dica.

Descarregar capacitor na base do curto. Pode? Em aparelhos desligados, já vi consertadores descarregando grandes capacitores em potencias/TVs... etc, colocando em curto os terminais... e dá aquele estouro. Isso pode danificar o capacitor? obrigado.

Me pediram para olhar um microondas que esquentava pouco (ainda não olhei) ... até agora só vi micro que faz tudo menos esquentar... existe esta de enfraquecer o micro? e nesta caso será que basta a troca do magnetron? obrigado.

Na verdade nem vi o vídeo direito... só coloquei para exemplificar sobre a marca. Mas vi na net uns antigos desta marca que aprecem feitos de madeira por fora. bem mais antigos.

Minha dúvida original se referia ao seguinte: Eu achava que os Ampreres queimavam as coisas... tipo se eu tivesse uma fonte de 12v e 100A ela não poderia ser utilizada em um aparelho que originalmente usasse uma fonte de 12v e 850ma pois queimaria o aparelho... por exemplo... Mas depois aprendi aqui que estes amperes é quanto a fonte pode "suportar", por exemplo a de 12v e 100A poderia suportar mais aparelhos de 12v ligados ao mesmo tempo, enquanto que a de 850ma arriaria se ligasse mais de um...

Aqui tem exemplo de um... (mas claro que o meu é muito mais bonito (todo de inox por dentro em com display VFD)

O meu "whitewestinghouse" (acho que é assim que escreve) tinha as funções: micro/convecção (que o vendedor disse que podia funcionar como forno elétrico também... sei lá se era pra isso mesmo...

Achei um erro no datasheet da philips? Parece que repetiram 2x o pino 2A4: adicionado 3 minutos depois este datasheet que estava usando é de 2004... achei outro de 2010 que foi corrigido.

Eu ainda tenho um destes gigantes... é bom pra fazer uma pizza inteira... se bem que pizza de microondas.... kkkk

se um carro tem 4 rodas... 4 podem apresentar pneu furado... se ele tem 3 rodas seu problema poderá aparecer apenas 3 vezes... Fico sempre com o mais simples... quanto mais coisa, mais defeito pode apresentar...e mais caro fica consertar... por exemplo: eu não compraria uma furadeira com display LCD... pra quê? só o que quero é furar, e a convencional já faz isso muito bem, entào, pra ter menos dor de cabeça eu ficaria com o micro normal

os relês não estão colados em algum modo?

O problema deve ser este mesmo... Mas colar novamente é difícil, mesmo com fita duplaface vai ficar "grosso". Superbonder cola, mas teria que ser um pingo muito pequeno para não sujar os contatos... é meio arriscado. Acho que é mais fácil tentar empurra com cuidado os dois juntos, pois esta parte azul ajuda a dar pressão nos contatos.

Muito obrigado pelas dicas pessoal.

Putz... se todas as tomadas estão assim, deve vir da rede mesmo... outro dia deu problema aqui na minha casa e trocaram o contador de energia... será que nao tem alguem fazendo gato na sua energia? a conta está alta? já vi acontecer.

Poderia funcionar? Programar um pic 12f629 (baratinho) e quando entrar um pulso em um pino, outro pino (que vai para a central) dá dois pulsos.

A tomada está boa? bem firme na conexão? se conseguir um plugue tomada/bocal tipo este: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1238118537-soquete-bocal-adaptador-e27-com-pino-plug-para-tomada-6-pc-_JM?matt_tool=82322591&matt_word&gclid=EAIaIQobChMI15rh3fWL6QIVFgaRCh2KEw9QEAQYBSABEgI55vD_BwE&quantity=1 conecte uma lampada direto na tomada e veja o resultado... poderá perceber se a geladeira está ruim ou se a energia que vem da tomada. Não sei se é comum trocar tanto o termostato... as vezes estão te enganando.

Estive estudando os conversores de nível lógico para adicionar em meus projetos com eproms novas e antigas. Vi os seguintes modelos: 1: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1288622490-10x-conversor-de-nivel-logico-bidirecional-33v-5v-txs0108e-_JM?quantity=1#position=12&type=item&tracking_id=abd0ffa7-8da0-42c4-9445-23fc0f10991d Que pelo pesquisei utiliza o chip: TXS0108E 2: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1228972265-conversor-nivel-logico-bidirecional-i2c-5v-33v-_JM?quantity=1#position=4&type=item&tracking_id=abd0ffa7-8da0-42c4-9445-23fc0f10991d Que parece utilizar transistores/fets... não sei exatamente. 3: O chip: 74ALVC164245 https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/104080/PHILIPS/74ALVC164245.html Minhas dúvidas são as seguintes: os modelos 1 e 2 são realmente bidirecionais? posso mandar e receber tensões (dentro dos limites) de A para B e de B para A livremente? E no modelo 3 (que vou ter que usar pois já encomendei), este modelo pelo que pude perceber no datasheet, é bidirecional, mas tenho que setar isso através de um pino (ligado ao GND ou VCC para escolher a direção), certo? Este chip tem vários pinos de GND, será que devo conectar todos eles? Este chip é 16 bits, (2x 8 bits independentes pelo que percebi) já que os dois tem pinos de direção, posso usar cada um em posições diferentes ao mesmo tempo? Meu objetivo com o uso de tais componentes seria o seguinte: No gravador de eproms que estou montando (como já postei em outros tópicos aqui do fórum), entendi que os pinos de dados da eprom/flash devem estar cada hora em um estado (para leitura funcionam como saída e para escrever no chip preciso usa-los como entradas). E como as memórias mais novas funcionam na casa dos 3v, preciso converter o nível pois o resto da aparelhagem trabalha em 5. (pretendo que seja assim, pois quero aprender esta etapa sem salta-la, colocando tudo em 3v). Então, através do modelo 3, eu setaria o pino de direção para que os pinos da eprom/flash fossem usados cada hora em um estado. Acredito que dará certo. Mas pergunto: os modelos 1 e 2 fariam isso diretamente? funcionariam bem para o que eu quero? Com a experiência de vocês, (excluindo as questões: preço/facilidade de montagem), qual modelo vocês escolheriam? Obrigado.

Valeu, muito obrigado pela aula, já comprarei o meterial adequado.

Obrigado pelas dicas. A cidade que moro é pequena, e quase que posso afirmar que não encontrarei eletricista qualificado aqui. (fora os que trabalham na distribuidora de energia que com certeza não estarão interessados em minha instalação... aqui já vi pessoal ligar chuveiro com extensão... e depois vi o pipoco é claro). Assisti alguns vídeos profissionais de instalação DR e retirei quase todas as dúvidas. Vou ter mesmo que encomendar um DR da internet. Acredito que farei bem a instalação. Meu status atual: A casa possui fio mestre bitola 10 que tive que fazer senão os pedreiros não querem fazer, Nesta rede já existente colocarei conectores de latão sextavado. Os fios que vão para o banheiro (exclusivos para o chuveiro) também são bitola 10, com capa antichama. Passarão pelo dispositivo DR e Disjuntor (já percebi que a ordem vai de eletricista para eletricista). Meu banheiro já tem fio terra que eu já tinha instalado anteriormente na casa segundo a norma da ABNT. (aqui os caras costumam enrolar no neutro) Basicamente a dúvida que persiste é a seguinte: de quantos amperes deve ser o DR 40 ou 53? pois nos folhetos explicativos do chuveiro só fala informações sobre o disjuntos (que deve ser de 50A) (chuveiro Lorenzetti Loren Bello). E nos videos do youtube sobre dimensionamento de DR dizem que deve ser com a mesma corrente do disjuntor. Mas como fazer isso se não encontro DR de 50A pra vender? Infelizmente eu mesmo terei que fazer a instalação, pois já teve vários serviços que contratei aqui em casa e tive que desmanchar e refazer... não aguento mais quebrar piso... fazer calhas na mão... refazer instalação elétrica... e etc... aqui o negócio é difícil... Meu antigo chuveiro (apesar da embalagem pedir fio 10, o cara ligou com um fio onde a bitola do cobre deve chegar a uns 2mm)... Por isso peço estas dicas para poder instalar o mais próximo possível do adequado. Obrigado.