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Problemas com a Instalação Elétrica (sugestões para remediar)


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Olá,

Eu sei, pelos posts daqui, que o estabilizador é indicado somente em poucos casos (por exemplo, quando ocorre uma queda pesada mas constante da tensão, como um chuveiro elétrico ligado - e reduzindo o brilho das lâmpadas do quarto com ele). Claro, como muitos outros, eu tenho um estabilizador simplesmente porque ele é mais antigo que esse meu conhecimento e dá dó de ligar o pc direto na tomada.

Agora, eu tenho o seguinte problema. A instalação elétrica da casa da minha mãe (moro com ela atualmente) é bem precária... chamei um técnico, que trocou boa parte da fiação (eu chequei antes, o estado estava crítico... tudo com o isolamento queimado/duro/descascado, bitola bem inferior à necessária). Melhorou, mas não acabou com uma grande variação de tensão. Dá pra ouvir os relés do estabilizador estalando, com certa frequência (antes, era da ordem de 2 estalos a cada 5, 6 minutos, isso deve ter diminuído para 1 a cada 10 minutos, de noite).

Eu queria saber se isso é normal (acredito que não), e o que é indicado nesses casos. Eu não tenho aterramento (moro num prédio de mais ou menos 25 anos, sem terra), e não dá pra instalar um.

O que seria indicado para isso?

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Estimar como e quanto o relé de um estabilizador da marca X, modelo Y deve ou não atuar, é difícil dizer!

Cada engenheiro que cria um projeto de estabilizador, do mais chulézão até um industrial pra aplicações específicas, define quando uma saida de um transformador com mais tensão ou menos tensão deve ser selecionado. Outra questão importante, que creio seu estabilizador não deva ter, é a medição TRUE RMS.

Hoje em dia qualquer rede elétrica possui algum tipo de eletrônico instalado e esses eletrônicos causam desde pequenas à enormes distorções na onda senoidal da rede elétrica, motores elétricos causam problema igual - distorção harmônica. Se o estabilizador não for capaz de medir a tensão corretamente junto com essas distorções, comum quando não se tem uma medição TRUE-RMS, os relés podem ser ativados em instantes incorretos.

O que pude perceber por experiência própria, é que na época em que eu usava estabilizadores, a maioria SMS - já tive uns três ou quatro, havia muitos cliques de relé e recentemente "precisei" comprar um novo pra colocar antes do nobreak APC xexelento que entra em bateria quando a tensão cai pra 190-193V, sendo que a maioria das marcas nacionais de nobreak só comutam pra bateria em 175-180V... Como a rede da minha região tava precária na época e eu não queria ficar sem o nobreak, pus um estabilizador antes dele, foi a solução mais prática e com menos gambiarra que tive no momento. Hoje a rede tá melhor e vai melhorar mais com a breve inauguração de uma nova subestação pertinho de onde moro... Mas enfim, o que que quero dizer com isso? Quero dizer q esse novo estabilizador é um TRUE-RMS (exigência da ultima norma) e te digo uma coisa, ele clica muito pouco! Quando eu usava era raro eu ouvir um clique, achei até que tava com defeito. Teve dia que ele fez um ou dois cliques enquanto eu usei o PC num dia, por umas 8 horas e em outros dias os cliques eram muito poucos em comparação com todos estabilizadores que já tive.Pode ter sido uma impressão minha, mas me parece que esses estabilizadores com medição TRUE-RMS comutam menos relés.

Sobre a rede elétrica, não adianta trocar só parte da rede interna, tem que ver o estado do cabeamento principal que vai até o medidor e do medidor até o poste. Deve se usar bitola o maior possível nos cabos principais, dentro de um bom senso claro sem gastar demais e tornar até a passagem de cabos grossos demais um trabalho de Hércules! Digo isso porque mesmo que por exemplo 50A seja uma corrente geralmente suportada por um fio 10mm2, o uso de um 16mm2 pode reduzir bem as quedas de tensão e comportar um aumento de carga futuro, além de disperdiçar menos energia. Isso se chama, dimensionamento econômico. Tem vários calculos que se faz com o custo do investimento inicial e as perdas na fiação pra se achar um dimensionamento econômico, que quase sempre no final vai te indicar um condutor mais grosso do que o realmente indicado, já que mesmo que o fio esteja operando num nivel de aquecimento tolerável, mesmo que o aquecimento seja mínimo, uma fiação de bitola maior pode te render ai alguns poucos centavos ou reais a menos em cada fatura, e no final de digamos em uns 5 anos, pra uma fiação que dura pelo menos 30 anos, você terá o retorno do maior investimento, ou mesmo até antes desses 5 anos, revertido em economia de energia pela menor perda na fiação em si e melhor operação dos equipamentos, que funcionarão mais eficientemente e durarão mais com um nível de tensão mais regular.

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O que seria indicado para isso?

Simples meu amigo... Nada... Você já tem ai no seu PC o que necessita para operar o mesmo numa boa. Uma fonte com PFC ativo como é essa ST550P-AG, nada mais..

Se duvidares dá uma bela olhada na demonstração do desempenho de uma fonte com PFC ativo, aonde variei a tensão desde 35 VAC até 254 VAC (simulando uma variação dessas de que você fala, e certamente muito, mas muito maior que essa sua dai)

Veja o reflexo que isso deu nas tensões entregues ao PC... Absolutamente nada nada mesmo...

O que você quer mais???

Ai está: Fonte com PFC ativo - Matando a cobra e mostrando o PAU

Abraço...

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