Thiago Miotto

Os 2 que usei e indico: https://fritzing.org/ - O Mais amigável para iniciantes. Possui até a opção de montar um circuito "na protoboard" OBS: Ele possui licença gratuita mas meio que te induz a doar p/ poder baixar. Mas se você se cadastra no site, abre um checkbox "já doei" que permite baixar s/ doar. (Não sei se essa observação vai contra as regras do fórum, mas creio que não, se eles querem vender o software que tornem a licença paga de uma vez e não façam essa gambiarra de obrigar a doar p/ fazer o download) https://easyeda.com/ - É mega completo. Tem versão desktop p/ download e versão online. É oferecido pela jlcpcb, que é uma das maiores fábricas de pcb da chine e vende componentes. Então ele meio que exige que você ache o componente no catalogo deles, já que o interesse deles é que você mande fabricar lá as coisas e já mande o arquivo de um jeito que eles entendam. Confesso que demorei um pouco p/ me achar na ampla lista de componentes que tem lá.

Vou supor que você está falando de um TUF Gaming z490-Plus, pois é o que o google me sugeriu e seria só um 9 não digitado de erro. Página da ASUS - Soquete Intel® LGA 1200: pronto para processadores Intel® Core™ de 10a ou 11a Geração Precisa saber exatamente o modelo. Você comprou ele usado, ou já usava na placa-mãe citada antes? Se o conjunto processador e placa-mãe são os mesmos que você usava c/ a placa de vídeo queimada, pode usar sem medo. Caso não se a placa-mãe foi a que citei acima, só vai funcionar processadores 10 mil e algo. Que seriam de 2020. Quanto a placa de vídeo, como falaram vai rodar, mas se você usar p/ jogos vai ser o maior gargalo.

Tanto este orange, tanto o raspberry são mega ninjas em termos de processamento, mas como rodam SO operacional bem complexo as vezes camadas fazem o delay ser um problema. Além da programação ser bem complexa. Embora não li material técnico do victor vision acho que ele seria uma solução melhor.

você está falando em tempo de resposta? Está esquecendo do monitores gamers da vida, claro que o preço creio ser meio proibitivo pra um projeto.

Numa rápida olhada, eu vejo quase uma linearidade entre -0.1 até 4.5 Faria o calculo transformando -0.1 em 0 e 4.5 em 255.

Num geral: Para conserto que você ache componentes com defeito e troque esses, realmente não precisa muito coisa. Na verdade, seria ideal ter peças sobressalentes p/ testar em qual peça está o defeito. Para conserto de componentes mesmo, tipo uma placa-mãe, via de regra você precisaria de máquinas muito caras. Mas eu indicaria um multímetro, para verificar um possível cabo c/ defeito. Momento conselho: Se funcionou consertou. Claro, se não ficou igual ou perdeu algo que o original tinha, seja honesto c/ o cliente. As vezes o remendo é o único conserto economicamente viável. Mas sempre que fizer algo tipo, seja bem honesto c/ cliente.

Pelo visto e pelo meu conhecimento, parece que queimou o MC responsável pela interface usb/MC principal Daria p/ fazer algumas coisas c/ esse arduino: 1-Usar o MC principal p/ construir uma Arduino StandAlone 2-Comprar uma placa externa de programação e ligar nos pontos corretos da sua placa, de maneira a conexão c/ esse MC estragado

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1634078859-diodo-ponte-retificadora-kbpc5010-50a-1000v-original-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic Pronto, feita a retificação. Torque ele tem de sobra. O problema pode ser muita velocidade, pois a única forma de retirar a velocidade é reduzindo a tensão. Reduzindo a tensão, reduz o torque junto

Pode até pode, mas vai no melhor dos mundos, funcionar como se tivesse 8 em dual, no pior funcionar igual 16 em single.

Considerando que é pra som, o uso de uma fonte confiável é mais importante ainda, pois uma fonte ruim causo surtos que vão se traduzir em sons estranhos, deixando o som de baixa qualidade.

Se fizer um wipe antes de mandar instalar ele mantem a msg? Ou Tenta baixar a versão 10 e colocar, pois o software funciona, senão teria dado pau desde a atualização.

Esteira é complicado, pois o motor sofre o impacto da pessoa correndo. Não sei se não precisa ter algum tipo de embreagem. Eu pegaria o motor de esteira mais barato que achar na net.

O MCP23017 está sendo alimentado por onde? Ele tem um capacitor entre sua alimentação e o terra?

Talvez, haja a possibilidade de você transmitir a mesma "senha", mas vai requerer uma análise maior: Segue os datasheets: https://blogmasterwalkershop.com.br/arquivos/datasheet/Datasheet HT12E.PDF https://www.holtek.com/documents/10179/116711/HT6026v120.pdf 1ª, faça uma análise de como o HT6026 cria a senha. Daí depois de entender como essa senha é criada, veja como o HT12E gera a senha. Obs: estou achando que esse serviço esbarra na máxima tempo necessário pra fazer contra o tempo de comprar um controle novo.

você tem o manual do controle antigo e do novo? Algo me diz, que se as marcas forem diferentes, talvez a codificação tb seja. Outra dúvida, esse frequency counter não conseguiria te dizer qual a "senha" que cada controle passa p/ efeito de comparação?

Existe algum controle (pela leitura seria antigo) que abre? Caso não, considere ser problema no receptor.

Eu começaria no mosfet que o tio google indicou com a numeração 7060 https://alltransistors.com/adv/pdfview.php?doc=ndp7060_ndb7060.pdf&dire=_fairchild_semi Obs: você tem a placa e pode avaliar pelos componentes dela, se bate a informação do datasheet p/ ver se é mesmo este componente.

Me passou algo na cabeça agora. Estranho a cor dos fios do conector. Ele tem alguma descrição? Se sim, joga no google p/ ver? Existe muitos padrões de conexões diferentes. Talvez o problema foi misturar tipos diferentes (a fita é do modelo padrão pelo visto)

Não tinha visto os conectores. Pelo visto, essa fita é a RGB tradicional. você pode testar a controladora c/ multimetro, ou pegar uma fonte manual p/ testar a fita fio a fio, respeitando o terra (fio positivo na cor que você quer ligar e fio negativo ou terra no gnd)

Como é a conexão RGB? Tem vários modelos? A básica é só você colocar tensão nos pinos certos p/ testar se não me falha a memória.

Pelo que entendi, não está havendo conversa entre o CI e o PC. Mas como já dito, s/ dizer mais detalhes, ninguém irá lhe ajudar mais que isso.

A saída padrão é 5V. Não precisa de nenhum redutor.

O chat gpt "só resolve coisas de texto". Embora seja possível uma inteligência artificial que analise placas e componentes, faça ligações de negativos e afins (principalmente se identificar que componente é por letrinhas), acho que não existe demanda suficiente que justifique um programador desenvolver tal IA.

Fecha o if do inss e começa outro.

Eu enxergo que o DAC como qualquer CI poderia ser programado para algo tipo: SE estou recebendo sons e não sinais digitais ENTÃO mande o mesmo sinal adiante. Mas duvido muito que isso ocorra. Se eu achar meus fones da AKG que dei pro meu pai e um cabo P2 macho macho, faço o teste e posto o resultado aqui, mas duvido muito que funcione.