Mikhail Kosevich Volkov

@Gabriel Peixoto da Costa, eu pessoalmente tentaria pegar um ZS10 Pro ou um Blon BL03, que também são opções interessantes. Fifine K669 é um microfone que vejo ser muito recomendado, mas não tenho tanta referência dele pessoalmente.

@jefferson thellypy, bom dia! Recomendo tanto o H2002D já recomendado pelo @Pepse, como o Xanova Juturna. Eu prefiro o Juturna, mas ambos são de altíssima qualidade. O Juturna nos primeiros lotes apresentou problema nos cabos, mas acionando a garantia enviam um novo de graça, também a versão Takstar GM200 para importar no Aliex do mesmo fone. Ambos serão muito superiores a praticamente qualquer coisa nessa faixa de preço.

@Felipe.MartinsT, bom dia! Ando um pouco por fora de wireless devido à qualidade deles ser geralmente medíocre pelo preço, mas pra fone recomendaria importar um Fidelio X2HR, é o fone com melhor conjunto de qualidade sonora, construção e conforto que encontrará neste preço, ainda que este não tenha isolamento acústico. É um dos melhores que já tive e está dentre os melhores que já testei, eu pessoalmente simplesmente investiria em um módulo como o Fiio BTR3 para transformar um bom headphone em fone sem fio.

@Gabriel Peixoto da Costa, bom dia! Como teu intuito é primariamente ter boa qualidade de microfone, investiria em um bom microfone USB primeiro, como um Arcano AM-Black-1, PALLI-GRAY-U ou similar, e em um fone como o Takstar Pro82/Xanova Juturna, ambos são o mesmo fone vendido por empresas diferentes. O fone será melhor que o teu em todos aspectos salvo qualidade de construção e qualquer um dos microfones te atenderá melhor que qualquer headset.

@Swalls, boa tarde! Pode ser que teu fone tenha outro padrão de pinagem que o adaptador. Há um padrão com o neutro no segundo condutor e o microfone no primeiro, e outro com estes dois invetidos. Talvez o neutro do fone esteja passando pelo microfone para só depois ir para o neutro do PC de fato. Um adaptador CTIA para OMTP entre o fone e o adaptador p3 resolveria este problema se este for o caso.

@Player_mjk, boa tarde! Há o G203 e o Husky Frost que está em promoção na Kabum. V30 ficou defasado bem rapidinho na época, quando a própria Motospeed lançou o V20, e depois a Redragon o Cobra.

@Lucas Kenji, recomendo que mande retirar os receptáculos e soldes switches de alta qualidade neste teclado, caso queiras o manter. Trocar por Outemu que é o que cabe nesses receptáculos, vai sair mais caro que remover a possibilidade de trocar switches sem solda e soldar Gateron nele. Ouvi que Huano cabe nos receptáculos, e Huano são bons também, mas não tenho certeza.

Olá, bom dia! Como estão? Sou ex-redator de um website/grupo focado em periféricos, por lá antigamente conhecido como “Doggo”, e decidi fazer este tópico em forma de artigo para fins informativos, para facilitar o conhecimento sobre alguns termos a quem é leigo, ou entusiasta que ainda não teve contato mais aprofundado com eles. Usarei como fonte para este texto a pesquisa do Microsoft Applied Sciences Group, que pode ser encontrada neste link, caso queiram se aprofundar mais sobre o assunto. https://www.microsoft.com/applied-sciences/projects/anti-ghosting Afinal, o que é ghosting? O fenômeno conhecido como ghosting não é o bloqueio das teclas, ao qual é erroneamente atribuído esse nome, mas sim o fato de que a matriz, com projeto que deixa a controladora incapaz de distinguir qual tecla foi apertada por permitir que a eletricidade liberada por três switches em duas linhas e colunas adjacentes “suba” ou “desça” uma linha e dê uma falsa ativação na coluna errada, ou seja, na quarta posição formando um quadrado. Quando ocorre a varredura na matriz sem um sistema de anti-ghosting, há o retorno de comandos que nunca foram feitos ao computador dentro do ciclo de polling. Caso queira saber mais sobre polling, recomendo este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wdgULBpRoXk Comandos indistinguíveis em uma matriz sem diodos. Fonte da imagem: Microsoft Applied Sciences Group Mas, se ghosting não é o bloqueio, o que é? Este bloqueio não é nada mais, nada menos, que um dos métodos de anti-ghosting, no qual a controladora compara o estado da matriz com a varredura anterior, e, caso tenha um conflito em que não é possível distinguir entre uma tecla ou outra, envia ao computador um pacote de dados dizendo que nada mudou desde a resposta anterior, por isso quando é apertada a tecla que causa a confusão, o teclado “bloqueia” o comando. E este “anti-ghosting” que as empresas colocam nas caixas de seus produtos? A capacidade de suportar mais teclas também é uma solução para o problema de ghosting, a quantidade de teclas simultâneas que a controladora é capaz de distinguir em qualquer ponto da matriz é chamada de Rollover. Todo teclado tem, ao menos, Rollover de duas teclas. Em um teclado mecânico convencional, com um diodo para cada tecla que evita que a eletricidade “suba” e ative a coluna de outra tecla, todas as teclas, ou qualquer combinação delas, podem ser apertadas ao mesmo tempo e serem distinguidas pela controladora, e nesse caso se dá o nome “N-key Rollover”. Teclados capacitivos, ópticos e magnéticos não necessitam de diodos, pois a natureza de seu funcionamento não permite tais conflitos, portanto a especificação "anti-ghosting" não os cabe, porém é utilizada no material promocional e especificações a fim de eliminar quaisquer dúvidas que possam surgir. Teclados USB costumavam ter uma limitação em que apenas 6 teclas simultâneas poderiam ser apertadas devido ao pacote de dados USB apenas suportar 6, nesse caso dado o nome de “6-key Rollover”, ainda que efetivamente seja N-key Rollover a nível de controladora e funcione dessa forma na entrada PS/2, mas com o desenvolvimento das controladoras USB tanto no teclado quanto na placa-mãe do PC, é possível mandar quantos pacotes de dados quanto forem necessários sob a penalidade de tempo de resposta, ainda que na maioria esmagadora dos casos ela seja imperceptível até aos jogadores profissionais mais bem treinados, visto que hoje em dia, teclados mecânicos comumente operam com um ciclo de polling a cada 2ms, ou seja, 500Hz, e em torno de 1000 varreduras na matriz por segundo. Há tantos teclados mecânicos que operam abaixo disso, quanto há teclados mecânicos que operam acima disso, porém a grande média opera em 500Hz. Exemplo de teclado (Drevo Gramr/Keycool 84) com um diodo por tecla. Fonte da imagem: Mikhail Kosevich Volkov, 2018. Mas e teclados de membrana? Teclados de membrana contornam a questão de apertar várias teclas adicionando mais trilhas na membrana de acetato. Hoje em dia a maior parte dos teclados de membrana possui trilhas extras no lado esquerdo e central da matriz, perto dos Shift e Ctrl, com finalidade de suportar comandos compostos, em que se aperta mais de duas teclas. Como efeito colateral, muitos já colocam as trilhas necessárias para suportar a maior parte dos jogos, já que não alterará muito o custo de fabricação e projeto para adicionar uma ou duas trilhas para conceder essa capacidade, e prevenir quanto à combinações de tecla não previstas durante a fase de projeto que os usuários possam executar. Exemplo de teclado de membrana (Redragon Yaksa) com trilhas adicionais. Fonte da imagem: Wellington Rangel Diesel, 2016. Isso não necessariamente aumenta o Rollover do teclado, pois ainda haverá pontos em que o teclado só conseguirá distinguir até duas teclas, permanecendo 2-key Rollover. Há teclados que vendem sob a descrição “n teclas sem conflito”, o que não se deve a Rollover, mas sim, à adição de mais trilhas na membrana para as áreas críticas onde estes conflitos poderiam ocorrer. Concluindo… Todo teclado moderno tem alguma forma de anti-ghosting, seja ignorando o conflito ou aumentando o Rollover, o que é advertido nas embalagens como “full anti-ghosting” é, nada mais, nada menos, que N-key Rollover. Ora, todo teclado moderno é full anti-ghosting, visto que todos são feitos para contornar o conflito onde ele é possível, não importa o lugar da matriz onde ocorra, mas nem todo é N-key Rollover! Caso tenham alguma dúvida, crítica ou gostaria de comentar quanto ao texto, por favor, poste abaixo, estou aberto a sugestões e planejo fazer mais artigos futuramente.

@marceloavds, bom dia! Pode ser o próprio software criando um perfil para o jogo, o LGS fazia, não sei se o G-Hub também faz, mas vale conferir. Eu instalaria o Logitech Gaming Software se estiveres utilizando o G-Hub, sinto-me muito mais confortável com o LGS pessoalmente. A qualquer modo, já entraste em contato com o suporte da Logitech?

@Victor Bessoni, tua placa-mãe é capaz de ter melhor qualidade que a que vem nos Cloud, eu daria preferência a comprar o Juturna e um Sonata HD, um Sharkoon dac, até mesmo uma Orico... A placa da Hyperx é bem mediocrezinha pelo preço que adiciona ao fone comparada à versão comum com uma dessas placas.

@Victor Bessoni, boa tarde! Não recomendo fones com 7.1 pois na grande maioria dos casos este efeito só causa redução da qualidade sonora. Dentre estes eu pegaria o Cloud Alpha, devido a ter um projeto mais recente e ser bem melhor em todos os aspectos que o Cloud II ou o Cloud Core, mas ainda tenho preferência pelo Xanova Juturna, que tem qualidade sonora superior, ou, já que é para FPS, melhor seria investires em um fone aberto, como um SHP9500 e um microfone separado, que te entregará melhor qualidade sonora que qualquer headset gamer abaixo dos mil reais, o único ponto negativo sendo que não possui isolamento acústico.

@alg250, bom dia! Se estiveres utilizando o Logitech G-Hub, remove de teu PC e tenta utilizar o Logitech Gaming Software. Eu, pessoalmente, não usaria o G-Hub em nada que suporte o Logitech Gaming Software. https://support.logi.com/hc/pt-br/articles/360025298053

@andremh11, bom dia! Tenho acompanhado os switches Outemu desde 2015, e posso te dizer com firmeza: Te afasta deles! Não são confiáveis e geralmente têm problemas com menos de 2 anos(o que, francamente, é uma vergonha para teclados que custam tão caro, visto que qualquer teclado de membrana de 50 reais dura mais que isto). Um Pichau P631K com Kailh, um CK550 com gateron, um CK550V2 com TTC, um Hermes E2 com Huano, um Blitzwolf BW-KB1 com Gateron todos irão te oferecer melhor qualidade de construção, melhor confiabilidade e melhor experiência de uso que o Hyperx Mars.

@NIGHT FALL, se a tensão for maior sim, mas se a corrente que a fonte pode suprir for maior que o necessário, não terá problemas e não irá queimar o circuito, não tem como a fonte injetar corrente acima que o circuito exige, afinal quem define esta é o próprio circuito de carregamento do teclado. Se o teclado tiver um circuito de carregamento bem projetado, carregará mais rápido em uma fonte que pode suprir acima de 0.5 amperes que em uma porta USB 2.0 pois o circuito irá identificar que a fonte pode fornecer mais corrente. Caso contrário, irá carregar da mesma forma que em uma porta USB, pois apenas puxará 0.5 amperes. Um exemplo disto são os celulares que precedem Quick Charge 2.0 que possuem um sistema de carregamento similar senão idêntico por usarem também baterias de íons de lítio, podem carregar tanto em uma porta USB 2.0 a 0.5A ou em uma fonte dedicada de 2A, alguns podem se beneficiar de fontes acima de 2A. O que não pode é colocar em uma fonte que é incapaz de suprir o mínimo necessário, isto sim danifica o circuito.

@Allanpada, sim, irá, mas atenta-te ao tamanho, creio que o limite para USB 2.0 é 5 metros, acima disto já perde pacote. Mas recomendo tentares reconfigurá-lo pelo Steam Link ou procurares informações mais a fundo no website da fabricante da televisão.

@Binhaolinux10, talvez hajam drivers no website do fabricante. Mas eu concordo com o @Ferox Lupinabilis. Caso não consigas testar o Windows 10 sem perder a instação do Windows 7, recomendo que mantenhas o que já tem, ou então migres para alguma distribuição do Linux. Em meu notebook que é extremamente fraco, com AMD C70, utilizo Linux Mint XFCE, e funciona muito bem para as tarefas da faculdade.

@eletroz4rd, boa tarde! Contanto que respeite as especificações na etiqueta do teclado e tenha corrente igual ou superior ao que está escrito, geralmente 500mA, não haverá problema algum em carregar teu teclado em um carregador de celular.

@Eder Neumann, bom dia! Alterei algumas configurações na BIOS, e quando liguei o PC hoje de manhã, nada mudou. Coloquei os gráficos para PEG ao invés de IGD, desabilitei dual monitor com IGD, velocidade máxima do PCI está em Gen3 e latência em 32. Quando desligo o PC e ligo novamente ele liga normal, este problema aparenta ocorrer apenas quando fica muito tempo desligado. Acho estranho, pois a bateria na placa-mãe é nova e as configurações da BIOS permanecem inalteradas quando ligo. Seguem imagens de algumas das confgurações: Edit: Vi que a BIOS está desatializada, vou tentar atualizá-la.

@itzz_bruxo, bom dia! O salto de PMW3325 para PMW3327, ambos sensores de entrada, não vai ser tão perceptível caso tu não uses DPI alta para jogar, e mesmo assim, é melhor investires em algo com sensor superior como o PMW3360 que é encontrado no King Cobra, ou Husky Frost. Nesta situação, apenas troques caso sintas que o mouse está atrasando teu desempenho, acaba que a pegada do mouse influencia mais do que o sensor caso não esteja utilizando DPI alta, pois todos estes mice mencionados já são mais que suficientes em performance para a maioria dos jogadores. Pessoalmente, recomendaria utilizares este dinheiro para investires em outro equipamento tão crucial quanto mouse ao desempenho, se estiver satisfeito com o M711, seja fone ou monitor.

Bom dia! Estou com um problema na inicialização desde que instalei minha placa de vídeo nova(uma GTX660 GV-N660OC-2GD), que toda vez que desligo meu computador, eu preciso ligá-lo uma vez, esperar até que a tela fique preta, e desligá-lo ao apertar o botão do gabinete, por ele desligar completamente apenas com o toque, creio que a sequência de inicialização não havia sido finalizada, ao ligar novamente, ele liga como deveria e com enorme agilidade. Não creio que seja um problema do sistema operacional visto que caso fosse, ao apertar o botão para desligar todas as vezes no meio da sequência, o Windows entraria no estado de recuperação na próxima inicialização. Já fiquei alguns minutos na tela preta e nada acontecia, apenas se desligar e ligar de novo o problema é solucionado e consigo utilizar minha máquina. Quando entra em suspensão, ele tambem demora um pouco na tela preta, porém depois reconhece a placa de vídeo e liga. Não é algo que me atrapalha muito, porém acaba que nesta enrolação toda meu computador está demorando mais para ligar que quando eu utilizava um HD de 5400. Conheceis alguma solução para meu problema ou já vireis algo similar? Minha configuração completa pode ser encontrada na descrição do meu perfil abaixo de minha foto. Agradeço desde já!

@Douglas Bertozzo, boa tarde! Como o @Matheus Dutra disse, é trabalhoso, mas é possível sim. Se o teu for o com sockets hot-swap(a Redragon chama de Outemu DIY) precisará do mesmo jeito pois os pinos dos Gateron são mais espessos que dos Outemu. Recomendo que uses um sugador ao menos decente e um ferro bom para evitar descolar a ilha, e não aplique calor por mais de 5 segundos na ilha de solda em qualquer dado tempo. Aplique estanho novo ao estanho da placa para facilitar o processo de remoção das soldas originais. Eu recomendaria um ferro de 50W ou 40W, pessoalmente, e estanho Best, Loctite ou Cobix. Usar malha de dessolda tambem pode ser uma boa ideia para remover a solda da placa. Para soldar, aplique calor em ambas a ilha de solda e a perna dos switches e adicione o estanho na ilha do lado oposto ao que está o ferro, isto irá garantir uma boa solda, ela deve ser brilhosa e ter aspecto de um "vulcãozinho". Treine em outro lugar caso possível antes de fazer, caso nunca tenhas soldado ou removido solda antes, e não puder treinar até pegar o jeito, recomendo que evites, pois caso as soldas não forem boas a durabilidade de teu teclado será prejudicado e adicionar switches melhores não terá adiantado de nada, seria mais viável levar a uma eletrônica para que seja feito o serviço, uma de confiança que utilize sempre materiais de boa qualidade. O preço que vi para trocar todos os switches de um teclado com um conhecido meu é 120 reais, não sei se em eletrônicas de tua cidade seria mais caro ou mais barato.

@lucas carbone, bom dia! Pode ser problemas de drivers ou na configuração do teu sistema operacional, já tentaste averiguar se isto se repete em outros dispositivos?

@Guilhermezaz, bom dia! Recomendo tanto que invistas em fones melhores que possuem melhor qualidade de construção quanto averigues se o conector de teu computador está com defeito. Podes fazer isto colocando o fone em outro conector, como por exemplo o conector traseiro de line out ou de fones, ao invés do conector frontal. Tambem te recomendo este vídeo do Leonardo Drummond:

@thi546, bom dia! Boa parte das placas de som integradas e offboard não amplificam a saída traseira, acaba que apenas as frontais têm boa amplificação, e infelizmente, são suscetíveis a ruídos pelo cabo passar dentro do computador próximo da placa, eu pessoalmente recomendo colocar atrás para que tenhas a melhor qualidade, caso a saída seja suficiente para teu fone. No caso de fones USB, importa pouco, porém não os recomendo devido aos fones USB terem uma placa de som interna que te impede de fazer qualquer upgrade na fonte de audio, e geralmente estas placas internas encarecem muito o produto a troco de pouca coisa, muitas vezes terias um melhor audio comprando um fone de mesmo preço, porém P2, e utilizando direto em tua placa-mãe.

@lufii xD, bom dia! Nesta faixa eu recomendo que procures um fone de celular de boa qualidade, como o MEMT T5, KZ ZSN ou Headroom MS16 com microfone e uses um adaptador y para separar sinal de microfone e fone, assim terás melhor qualidade de audio que com esses headsets baratos.