zex

Você testou usando as entradas frontal do gabinete e a entrada traseira da placa-mãe? Outra coisa, tente mexer no volume e no ganho do microfone lá no painel de controle do som no Windows ( Dispositivos de gravação) .. Se o volume ou se o ganho estiverem muito alto, isso pode gerar distorção no microfone.. Se puder teste também com um outro microfone que tenha certeza de que esteja funcionado 100% . O seu problema pode ser o mesmo o rapaz desse tópico.. https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1518380-é-normal-o-microfone-do-headset-chiar/

Enquanto você não monta o som, tem alguns canais no Youtube que eu recomendo que você dê uma olhada ... você vai aprender muita coisa com eles.. Vai de tudo.. Desde de som residencial até som automotivo .. https://www.youtube.com/user/blnexplode https://www.youtube.com/channel/UCEpMei8WqeE119dMcKqNpMQ https://www.youtube.com/user/destroyersoueu https://www.youtube.com/channel/UCM2mJGpwFvM5OnKrKzu_Znw https://www.youtube.com/channel/UCBzWzHronOYJ56Hk_DysduQ

O meu aqui está em fase de cotação para fazer a caixa.. Essas semana choveu a semana inteira e atrapalhou para ir no lugares para fazer os orçamentos .. Pode ser que demore algumas semaninhas ..kkk

Remover o gabinete não vai mudar nada ... O seu microfone pode estar chiando por outros motivos como fonte de PC com filtragem ruim ( a filtragem funciona mesmo sem aterramento), microfone ou cabo ruim ou de qualidade ruim, conector p2 do gabinete ruim , etc..

Tem o formato MKV/MP4 que usa o encoder H.264 e H.265, mas eu não sei quais os aparelhos de DVD que aceitam esse formato... Por outro lado, da para usar uma TV Box com Android... Sendo quadcore e a partir de 1GB de ram, a maioria aceita sem muitos problemas, basta instalar os aplicativos VLC e MX Player .

Eu acho meio complicado esse lance de comprar a caixa pronta sem ser especifica para o alto falante específico .. Mas caso compre uma dutada genérica você vai ter que ir testando o comprimento do duto até chegar a um comprimento em que o som lhe agrade e que não distorça o som do alto falante. Só evite comprar uma caixa que seja muito grande para o alto falante ou uma que seja muito pequena. Sem o auxilio dos parâmetros do alto falante e sem o auxílio de algum programa simulador, tem que ir fazendo os testes no chute.. Sobre a segunda pergunta.. você vai precisa de um amplificador, seja um automotivo ou algum dos exemplos passados acima. O receiver é opcional. você pode controlar o volume pelo PC, mas o som poderá ficar bem alto se conectar algum outro aparelho que não tenha controle próprio de volume.. A quantidade de caixas, vai depender da potência e da impedância da saída de som do amplificador . A impedância resultante da junção de vários alto falantes ligados em paralelos não pode ser menor do que a impedância da saída do amplificador. Impedância do alto falante menor que do amplificador, pode queimar o amplificador. Maior não tem problema de danificar o amplificador, mas vai perder potência. O pessoal sempre recomenda que o amplificador seja mais potente do que os alto falantes.. Mas se os alto falantes forem um pouco mais fortes que o amplificador, também não tem problema, desde que não haja distorção por excesso de volume no alto falante ou por falta de potência . Distorção danifica o alto falante independente da potencia amplificador ou do alto falante. 2 caixas contendo um midbass + um tweeter , já é suficiente para dar um som legal, mesmo montado em uma caixa selada.. Ai os graves você completa com um subwoofer .

As pontas cônicas( tipo uma cornetinha) nos dutos são para ajudar a diminuir os ruídos e ressonâncias , mas eu não sei se seriam o suficiente para reduzir o ruído caso eu use duto de 75mm .. Mas por vias da duvida, acho que vou montar com duto de 100mm( 4") mesmo, mesmo que tenha que colocar a curva no fundo da caixa.. Se fizesse a caixa retangular, com duto frontal e sub virado para baixo, o duto não iria ser um problema..... Mas inventei de querer fazer a caixa quadrada..kkkkk

Infelizmente se quiser ligar um sub ai, infelizmente você vai ter que fazer da forma que disse no primeiro post, já que esse aparelho não tem uma saída própria para sub e não tem uma saída pré amplificada . Sobre adaptar uma saída pré amplificada, isso você teria que pedir para algum técnico de eletrônica para ele fazer para você, e também ele vai acabar furando a parte traseira do receiver para colocar a saída do pré amplificador.. O Subwoofer pode ser danificado pelas altas frequências se não usar um filtro LPF( Filtro passa baixa) . Se fosse um Woofer normal, ai não teria problemas .. Só como uma sugestão... Esse aqui é um exemplo de amplificador que você pode usar sem ter que fazer nenhuma adaptação no receiver antigo: O Taramps Md 250.1 4 Ohms( +- R$230,00 no ML) . Ele tem uma entrada própria para você ligar a saída de som do receiver antigo nele. Como as 2 caixas do sub são de 8 ohms, você pode ligar as 2 em paralelo, juntado fio positivo + positivo e negativo + negativo das 2 caixas e isso vai fazer com que a impedância final seja de 4 ohms , igual a saída desse amplificador automotivo .. Ligando dessa forma, ainda vão sobrar 2 saídas receiver para você ligar as caixas normais usando a amplificação original do aparelho.. Essa amplificador automotivo citado também os filtros LPF para ligar os subwoofers e você pode controlar o volume e o corte de frequência deles da maneira que achar melhor. O problema é que isso vai ter um custo de uns R$300,00~R$350,00 , já quem além do amplificador você ainda vai ter que comprar uma fonte com uma potência de uns 10A (Pode usar fonte de PC também, caso tenha algum PC abandonado ai na sua casa) . Sobre ligar caixa mais fortes que a saída do receiver.. Só tome cuidado com a altura do volume porque pode ser que os alto falantes sofram distorção pela falta de potência e isso pode danificar os alto falantes, mas se o som não estiver distorcendo, você pode usar sem problemas.. Você também pode comprar um amplificador de 4 canais tenhas as mesmas funcionalidades do citado anteriormente, mais a função bridge que seria usada com os subwoofer, tenha entrada de alta para ligar as 4 saídas amplificadas do receiver antigo, ma eu não dei essa sugestão logo do começo porque isso iria tirar a graça de usar um receiver antigo, porque você não iria ouvir o som produzido diretamente pela saída original desse receiver.. Por outro lado, você iria pode usar praticamente todas as caixas daquele seu som do primeiro post incluindo os subwoofer. O preço final eu acho que iria dar quase que a mesma coisa.. A função bridge junta 2 canais como se fosse um só , só que mais potente.,

Pela imagem que você postou, os seus subwoofers são passivos de 8 ohms cada . Você não vai poder ligar esses subwoofers diretamente na saída do gradiente porque você vai precisar de um filtro passa baixa ( LPF = low filter pass) de uns 80hz.. Esse receiver antigo não deve ter isso. Outro detalhe é que você precisa verificar é a potência .. Para o sub tocar bem, o amplificador vai precisar de uma potencia parecida com as que são necessárias pelas caixas( você pode usar a potencia do receiver Sony como referência ) e se o amplificador for muito mais fraco que o alto falante do sub, o som vai distorcer por falta de potência ao passar por um volume X .. Distorção estraga o alto falante, mesmo que a potencia seja pequena. Uma coisa que você pode fazer é ligar esses subs em um amplificador automotivo que já tenha o filtro LPF. Se o amplificador tiver a entrada de alta( entrada para ligar um outro amplificador mais fraco) você pode ligar ele diretamente na saída do amplificador do seu gradiente. Se o amplificador tiver somente entrada RCA, ai você vai ter que fazer uma gambiarra no seu gradiente e vai ter que adaptar 2 saídas diretamente do pré - amplificador interno do som .

Agora a noite eu fiz a simulação com 2 tamanhos de dutos diferentes, eu usei como referência para o duto um cano de PVC de esgoto de 100mm( 98mm interno liquido) e um de 75mm( 72mm interno liquido), descontei a largura das paredes do cano e usei o valor liquido que sobrou como diâmetro para o calculo do duto . Com cano de 100mm a velocidade do ar ficou em 17,1m/s pico e com cano de 75mm a velocidade ficou com 35,5m/s de pico.. Pelo que eu vi o pessoal comentando que a velocidade não pode ultrapassar 7% da velocidade do som, que eu acho que deve dar uns 24 m/s, isso se levar em consideração a velocidade do som como sendo 343m/s . Pelo visto acho que não vou ter como fugir do tubo de 100mm, mas o problema é que eu vou ter que colocar uma curva no final do duto, já que o duto vai dar quase que a profundidade interna da caixa .. Já com 75mm o duto vai ficar bem mais curto, porém a velocidade do ar praticamente dobra .. Será que essa diferença vai realmente causar ruído de sopro audível ? A linha vermelha é o cano de 100mm e a amarela é a de 75mm Se eu for usar dutos com cano de 100mm as dimensões externas da caixa serão de 35,5 X 35,5 X 35,5 cm considerando a espessura do MDF de 18mm . Meio litro liquido a mais ou a menos na caixa, não muda de forma significativa a curva de resposta , também não consegui fazer um calculo exato do espaço que o alto falante ocuparia, então para calcular a litragem dele eu somei o raio do ímã com o raio da parte mais larga da cesta e dividi por 2, e fiz a conta de como se fosse um cilindro bruto..O alto falante que eu estou usando tem +-1,214 L já descontado a espessura da placa de MDF frontal. Sem descontar a espessura do MDF, o alto falante ocuparia 1,51L . Já com duto de 75mm eu não fiz o calculo do tamanho que ficaria a caixa .... Só vou optar pelo duto menor, se o barulho do sopro não atrapalhar no som da caixa. Ai eu refaço o calculo do tamanho da caixa para o duto menor

Não sei dizer se vai dar certo se colocar um resistor junto com o alto falante para aumentar a impedância .Digo isso porque a impedância do alto falante não é um valor fixo, ela se altera conforme o cone se mexe, e com esse movimento, a resistência se altera também. .. Aquele valor que o fabricante divulga e que vem impresso no ímã é um valor médio, que por sinal é bem parecido com valor da resistência da bobina de quando o cone está parado. Da uma olhada para ver se o seu amplificador aceita trabalhar em bridge, se aceitar, geralmente um amplificador tem 4 ohms por canal, em bridge ele passará a ter 2 ohms ao juntar 2 canais . Pelo menos um amplificador da Soundigital SD250.2D que tenho aqui aceita trabalhar dessa forma.. Se faltar potência no receiver, eu pretendo usar esse amplificador que tenho. Sobre o duto, quem gerou esse valor foi o programa WinISD . Ainda vou ver outras opções de tamanhos de duto. Duto de 100mm da para fazer com cano de esgoto..kkk Também pode ser feito curvas no duto, caso seja necessário. Outras medidas de largura que da para fazer com cano de esgoto são 75mm e 50mm Essa semana eu vou tentar achar alguém para montar a caixa .. E também vou ter que definir de vez o tamanho do duto, porque ele vai influenciar no tamanho final da caixa.. Depois eu coloco alguns prints das simulações comparando larguras de dutos diferentes..

Sobre isso eu já não sei dizer, já que teria que fazer uma modificação interna na fonte da caixa .. Tenta entrar em contato com o suporte da JBL para ver o que ele dizem, mesmo a caixa estando fora da garantia ... Não é normal uma caixa desse padrão apresentar interfêrencia assim da forma que descreve ..

Não...Esse tipo de crossover é para subwoofer, ele é o LPF .. Infelizmente eu não sei dizer qual é a frequência de corte correta para corneta, só sei que ela é bem mais alta .. Algo entre 500hz ~ 1000hz .. Acho que se você pesquisar pelo modelo da sua corneta, o fabricante deverá recomendar algo a respeito . Alguns amplificadores tem uma função chamada de HPF que corta as baixas frequências, mas eu não sei se ela serve para as cornetas..

Só dando um update do projeto do subwoofer... Agora é certeza que ele vai sair , não sei quando, mas vai sair e também já está comprado o alto falante.. Não tem mais volta.. Bom ou ruim, vai ser nesse mesmo..kkkkk Eu peguei o Sub azul da Souza Custom, o que ele vende como sendo SONY de marca terceirizada.. Que por sinal veio bem rápido, mesmo nessa confusão do fim do ano.. Também vou usar como modelo/referência a caixa da Klipsch Ebony, 50/150W RMS, 8", R-8SW( modelo aleatório que eu achei hoje anunciando na loja que explode..kk), ela é bem parecida com o que eu estava planejando.. Obviamente que eu não vou copiar a caixa na integra, somente vou usar como inspiração ... Esse vai ser o modelo de inspiração .. Os parâmetros do Subwoofer são esses que o Souza Custom disponibilizou no anúncio dele no ML e eu fiz a simulação baseados nele. Eu usei a ultima versão do WiniSD(0.7) Obs: a fábrica carimbou esse sub como sendo 200W, mas o Sousa Custom considerou somente 100W na hora que ele fez a extração dos dados. Esses dados foram extraídos por ele. Ele tem equipamento próprio para isso. Impedância = 3 ohms fs = 57,20 vas = 7,51 L qts = 0,907 qes = 1,015 qms = 8,568 re = 3,11 xmax = +-3,5~4 mm spl = 83,45 bl = 8,068 dd= 16 sd = 201,1 pe = 100 w A caixa vai ser dutada e eu tentei deixar o sub o pico mais plano possível , sem que tivesse picos exagerados , para isso, a caixa vai ter que ser de +- 29L e a sintonia vai ter que ser de 45hz . Eu fiz simulações sendo a amarela sem filtro de corte e a verde com o filtro de corte em 80hz, pelo que eu entendi do manual do meu receiver( RCA RT2380BK) essa é a zona de corte , tomara que seja essa mesma, porque não existe nenhuma tipo de configuração no aparelho. A resposta dele em ficou 35hz - 124hz +/- 3db simulando com filtro de primeira ordem em 80hz( não sei qual ordem é o filtro que o receiver tem ) .Na caixa de Klipsch Ebony de referência a resposta é 38Hz-120Hz +/- 3dB O pico dele vai quase plano em torno de 3db de 42hz até 67hz . O SPL eu calculei como 90W que é a Potencia máxima do meu receiver em 3 ohms e ele ficou com o pico plano em torno de 106db de 43hz até 65hz .Na caixa de Klipsch Ebony de referência o pico de SPL é de 108db com a potencia de 150w( pelo pelo essa é a potência da caixa).. Nos gráficos a excursão do cone passou um pouquinho do Xmax ( eu considerei 3,7) ...Não sei se isso vai dar problema.. Li algumas pessoas comentado que se passar até 50% do Xmax não daria problema, mas não sei se isso procede .. Não coloquei o gráfico do vento no duto porque ainda não decidi qual largura de duto usar, mas com duto de 100mm a velocidade máxima ficou em 15,7m/s . Esses foram os gráficos obtidos.. Eu ainda tenho algumas dúvidas sobre o duto, mais precisamente sobre o diâmetro gerado pelo programa em comparação os diâmetros comerciais, e também sobre a velocidade do ar se usar dutos menores... Na simulação foram usadas dutos de 100mm e deu +- 34Cm de comprimento.. Mas acho que vou tentar usar duto mais estreito , só não sei até quanto poderei diminuir a largura do duto... Na caixa da Klipsch Ebony, o duto parece ser bem menor.. Pior é que eu preciso definir o tamanho do duto e preciso saber qual a largura das placas de MDF que o pessoal usa aqui na região.. Eu estava pensado em usar MDF de 18mm .. Será que vai precisar de algum tipo de reforço? Em fim, eu preciso definir isso para poder definir o tamanho final da caixa... Mas de qualquer forma não deverá ultrapassar os 35X35X35cm ..Eu estou calculando um pouco menos do que um 1L de espaço para o alto falante . Infelizmente, não da para montar a caixa sem usar o programa... Só de colocar o filtro passa baixa na simulação já mudou bastante o comportamento da caixa na mesma litragem e na mesma sintonia, imagine se trocar o alto falante, a bagunça que deve virar..kk

Dar até dá, mas você vai ter que dar um jeito de extrair a firmware da caixinha e vai ter que fazer engenharia reversa nessa firmware.. Extrair a firmware já vai ser difícil pra caramba... Fazer engenharia reversa, pior ainda... Como os colegas já disseram, é mais fácil procurar outra caixinha que não fale..

Sobre ligar o modulo em fontes separadas, é que o modulo pode apresentar alguns ruídos no som se estiver usando a mesma fonte que o amplificador , e também por ser mais pratico caso esteja usando uma fonte de 19v ou de 24v para alimentar o amplificador. Até da para ligar o modulo mp3 em uma fonte de 24v, mas teria que fabricar um redutor de tensão ou teria que comprar um pronto e também tem que ver se não vai apresentar algum tipo de ruído. Sobre as caixa de som, infelizmente não é qualquer caixa que serve para qualquer alto falante , para aproveitar 100% do alto falante , a caixa precisa ser construida exclusivamente pra ele.... Mas isso não quer dizer que o alto falante não vá funcionar ou que ele vá ficar muito ruim se ele estiver em uma caixa meio que genérica, ele só não vai render o mesmo som que renderia de tivesse na caixa ideal.. A caixa também não pode ser muito desproporcional( Muito pequena ou muito grande). Mas no caso do sistema 2.1, geralmente uma caixa selada resolvem bem para boa parte dos alto-falantes, principalmente quando não se tem as especificações deles( o parâmetros chamados de Thiele-Small), só não vai ter tantos graves.. Ai para compensar isso entra o SUB.. Esse é o mais chato de fazer a caixa porque tem que ter os parâmetros Thiele-Small, sem eles não tem como ajustar o tamanho da caixa, a ressonância da caixa, e sem esse ajuste , isso pode fazer com que os graves fiquem muito fortes em algumas frequências e mortos em outras o que não é legal. Nesse caso uma caixa inadequada o pode até danificar o sub por excesso de movimento do cone. Esse mês eu vou tentar montar um sub para mim e vou ver no que que vai dar..kkkk Essa vai ser a primeira caixa eu eu estarei montado do zero mas eu não vou cortar as madeiras, isso eu vou pedir para alguém fazer, eu só vou levar as medidas baseadas nas simulações que fiz usando um programa chamado de WiniSD. Para fazer as simulações você precisa ter os dados Thiele-Small do alto falante. Graças a esses dados Thiele-Small eu descobri que tinha um alto falante sendo vendo no Mercado Livre que não era um Sub ,mas um um Woofer que o vendedor/fabricante estava chamando de sub e isso me livrou de um prejuízo..kkk Ele tinha FS de woofer midbass e o FS muito alto não deixa os graves descerem tanto .. Um Sub tem que tocar entre uns 30hz e uns 150hz pegando o pico de som entre uns 45 e 70hz, esse pico só não pode ser exagerado porque se ficar exagerado, o som vai perder qualidade e vai passar a ser barulho, apesar de que tem gente que gosta desse barulho e acha que isso é grave..kkkkkkk Não vou discutir gosto pessoal...kkkk Alguns fabricantes até dão como sugestão alguns tamanhos de caixas + sintonia que eles consideram boas para usa um uso genérico, mas isso não que dizer que a caixa vai ficar boa com a musica X ou Y ou que vá servir para uso residencial como HT .. Nesses amplificadores( pode incluir os automotivos na lista), você pode ligar qualquer caixa de som, até de micro system ou de home theater, desde que ela tenham entre 4 ~ 8 ohms de impedância (alguns funcionam com uma impedância menor, mas tem que ver nas especificações do amplificador) e a potência pode ser até uns 50% maior ou menor que não vai ter problema, só tem que cuidar na altura do volume para evitar que o som saia distorcido, som distorcido danifica o alto falante independente da potência usada, mas claro sem exageros como colocar um alto falante de 200w para tocar no amplificador de 10w( nesse caso o alto-falante pode danificar por causa da distorção) ou o oposto ( nesse caso o excesso de potência e a distorção poderão danificar o alto falante)..

Só por curiosidade , as outras caixas( as 4 surrounds ) estão ligadas nesse receiver 7.2 também? Ou você remove elas do receiver para ao ligar essas torres? Não sei se é isso que você já está fazendo, mas....... Você pode ligar as vias das torres no lugar das vias das surrounds, ai nesse caso você liga as 2 vias das que tem os graves melhores nos canais frontais direito e esquerdo e liga as outras vias medias e agudas da outra torre nos canais traseiros direito e esquerdo.. Dessa forma vai funcionar sem problemas e você vai manter o Stereo.. Você precisa ver se o receiver aceita trabalhar com esses 4 canais em Stereo ou você vai ter ativar alguma função no receiver para que as 4 caixas trabalhem em Stereo em vez dos 5.1 ou 7.2 .. Não esqueça de desligar os Subwoofers e caixa central porque eles vão atrapalhar a sonoridade das suas 4 torres... Se você quiser usar todas as vias das 4 torres, você pode ligar as vias que sobraram a um amplificador de 4 vias (pode ser também 4 amplificadores de uma via cada, ou 2 amplificadores de 2 vias, tanto faz). Ai você vai ligar esse amplificado nas saída pré-out do receiver referentes as saídas de cada surround ( Não são as saídas do pre-out do sub) , claro isso se o receiver tiver esse tipo de saída. Outra opção caso queira usar as 4 torres nesse receiver consiste em você ligar cada par de torres em um amplificador de 4 canais cada, e esses amplificadores você liga nas saídas pré-out do receiver( Se tiver). Ligando dessa forma, você não vai precisar remover as caixas surround do receiver, mas você vai ter que ver no receiver se ele tem a função de desativar as surrounds sem desativar as saídas pré-out delas .. O motivo é o mesmo que eu falei sobre desativar o Sub e a caixa central.. Mas nada impede que você deixe tudo ligado também, o importante é que o som esteja no seu gosto pessoal....

A minha sugestão foi para que você pudesse usar somente um par de caixas de som.. Pelo visto você não está muito satisfeito com o grave de uma e nem com os agudos da outra, isso independente da marca ou da qualidade da caixa.. Não adianta nada a caixa ser top de linha, se o som dela não estiver agradando quem estiver ouvindo.. A ligação que você quer fazer( ligar o grave de uma e os agudos da outra), infelizmente nessa ligação você vai estar desperdiçando uma parte de cada uma das 4 caixas .. E pelo visto essas caixas não devem ser nada baratas..Com a sugestão que eu dei, você ficaria com somente um par de caixas e o outro você poderia usar em outro lugar, ou até mesmo poderia vender.. Eu ainda acho que vale a pena você comprar um par de tweeter da marca que achar melhor ou do tipo que achar melhor. O domo de seda é bem mais linear que o piezoelétrico. você não precisa mexer em nada na caixa, apenas ligue eles em paralelo na entrada da via dos médios, claro, não esqueça de ligar os capacitores nos tweeters. Depois você pode colocar esse tweeters em uma caixinha solta em da torre .. você vai gastar no máximo uns R$200,00 se quiser usar tweeters tops ou se optar por modelos mais em conta, você vai gastar uns R$60,00.. Nem sempre o mais caro é o melhor.. O seu ouvido é quem vai dizer qual vai ser o melhor . Isso foi só uma sugestão aliado a um a opinião pessoal. Sobre ligar as caixas .. Se o seu amplificador for de 4 canais, você pode usar as vias de grave de um par de caixa em um par de saídas, e pode usar as vias de médios/ agudos no outro par de canais, assim você vai ter a divisão do Stereo igual para ambos o lados ... Agora , se o seu amplificador for somente de 2 canais, ai complicou... você só vai poder unir os dois canais da caixa em um canal do amplificador se tiver usando os devidos filtros crossovers, se fizer isso sem um crossover, a impedância resultante da união das vias irá alterar a impedância final. Ligando em paralelo a impedância cai pela metade podendo forçar o amplificador, e ligando em série a impedância vai dobrar, e o amplificador vai perder potência, isso para alto falantes iguais/caixas iguais. A impedância real da caixa varia conforme conforme o alto falante trabalha e aquela impedância que vem escrita na caixa é a media desse valor de trabalho. Um crossover errado altera completamente a resposta de som da caixa e isso pode ser um problema dependendo do nível de exigência que a pessoa tem.

Eles não usam bateria de notebook mas sim as fontes de notebook, e se a potencia da fonte não for o suficiente, você pode usar uam fonte chaveada de 24V.. A corrente dessas fontes vai depender da potencia dos alto falantes .. Tem gente que junta várias células de baterias 18650 , que são praticamente as mesmas encontradas dentro das baterias de notebook, ligam elas em uma plaquinha própria que controla a carga dessas baterias e eles usam isso para montar sons portáteis.. Mas essa pratica acaba reduzindo muito a potência desses amplificadores porque geralmente eles acabam usando 12v para alimentar o amplificador. Para usar em casa é melhor montar com fonte porque com fonte da para extrair mais potencia dessas plaquinhas... A plaquinha que eu tenho aqui é desse modelo... E ela custa em torno dos R$50,00 no Aliexpress e uns R$80,00 no Mercado livre .. O esquema de ligação dela é esse, bem simples.. Essa em especifico não precisa soldar nada nela.. , Ali onde está desenhado a bateria, você liga a fonte.. Essa plaquinha consegue trabalhar a partir dos 12V e vai até 24V .. Essa aqui é a versão mono .. Por ser mono, você vai precisar de 2 para montar um sistema Stereo, mas por outro lado você vai tem um som mais potente.. O esquema de ligação é o mesmo da anterior.. O preço dela também varia em torno dos R$50,00 no Aliexpress.. No ML eu não sei.. Essa aqui como a anterior você vai precisar de uma outra plaquinha que é a plaquinha do modulo de mp3 para poder ajustar o volume enquanto usa o amplificador.. você também pode montar os controles de graves/agudos/volume separados( tem pra vender as plaquinhas prontas também).. Existem outras variantes mais completas como por exemplo essa aqui que é 2.1 Sterero + um subwooferzinho leve.. Essa já tem controles de graves agudos e de volume já prontos para usar .. Ela custa uns R$80,00 no Aliexpress, e uns R$150 no ML ..você também acha ela já montada na case. Diferente das anteriores, essa aqui já possui uma entrada auxiliar pronta pra você ligar o PC ou o celular pelo cabo P2 , você também pode adaptar uma plaquinha decodificadora de mp3.. Mais uma outra variação, só que nesse caso ela vem praticamente pronta para usa, bastando ligar a fonte e as caixas de som .... Essa aqui consegue ser mais elaborada ainda... Porque ela já tem controle de graves, volume, agudos, e tem também o controle do Sub .. Esse em especifico é mais cara.. R$140,00 no Aliexpress Eu ia colocar um exemplo de modulo mp3 com bluetooth igual ao que tenho aqui, mas eu não achei para vender... Mas de qualquer forma, nos post anteriores eu disse que prefiro usar esses módulos separados porque existe muita diferença de qualidade de som e de recursos entre eles.. não estou dizendo que todos os outros são ruins ou coisa do tipo.. Só não sei qual indicar no lugar desse que eu tenho.. Mas tem um modulo somente de bluetooth que toca muito bem , é simples de ligar e é baratinho. Ele é esse aqui.. você acha ele facilmente no Aliexpress... Ele "não fala" quando você se conecta e a qualidade do som é bem similar de como se fosse usar diretamente o cabo p2 no celular, o ouvido tem que ser muito , mas muito bom para notar diferença ..kkkk .. Se alguma imagem não abrir, provavelmente vai ser por culpa da fonte de onde eu copiei os links para usar como exemplo... Não coloquei link de anuncio porque eles estão cada pouco mudando... Se for comprar no Aliexpress, procure pelos vendedores com mais itens vendidos e que usem o frete "Aliexpress Standard Shippment " Esse frete chega em torno de 30 dias. Caso não queira usar esses amplificadores, uma outra opção está em usar amplificadores automotivos ligados aos módulos de mp3 .. Tem uns modelinhos mais simples da Taramps, mas eu acho que eles vão ser similares a esses tpa3116d2 e vai precisa da plaquinha de mp3 ou da plaquinha de controle de volume da mesma forma que as anteriores.. Mas se quiser algo mais potente, ai o preço sobe.. Só evite compra amplificador automotivo que seja de marca estranha .. A vantagem do amplificador automotivo é que você pode usar uma fonte velha de PC se o som não for muito potente, tipo uns 200W Rms elas conseguem sustentar sem problemas.. Sobre os módulos mp3/bluetooth, se puder , ligue eles em uma fonte separada da fonte do amplificador , isso diminuir a possibilidade de aparecer ruídos e interferências no som.. Eles não funcionam ligados nos 24V( alguns podem até funciona, mas é bom ver isso antes de ligar). Geralmente eles funcionam com uma tensão que varia de 5v a 12v dependendo do modelo, e a maioria gasta bem pouca energia e por causa disso, qualquer fonte furrebinha já é suficiente ..

Você pode fazer o seguinte na torre que você mais gosta dos graves.... Compra uma par de Tweeter domo de seda já com capacitor apropriado. Você coloca ele em paralelo no mesmo cabo do drive de médio, mas você vai ignorar o capacitor do driver se ele tiver usando um e vai usar no tweeter o capacitor que vier nele . No lugar do Tweeter domo de seda você também pode usar um tweeter piezoelétrico caso o som dele te agrade.. Se achar os agudos do tweeter ficaram muito alto, você pode ligar 2 tweeters em série usando um capacitor só, isso vai diminuir o SPL( Volume dos tweeters) . Se ligar os 2 tweeters em paralelo o SPL( Volume ) deles vai ficar mais alto ainda.. Nessa ligação você não precisa se preocupar com a impedância dos Tweeters, se o driver não usar capacitor, o amplificador vai enxergar a impedância somente do driver . Existe uns suportes próprios para você colocar os tweeters no topo da torre.. Se acontecer algum tipo de cancelamento no som entre o tweeter e o driver, você pode inverter a polarização da ligação dos tweeters .. Pode acontecer cancelamento na faixa das frequências que serão sobrepostas entre o driver e o tweeter...

Você tem alguma outra caixa de som, podendo ser de micro system ou de home theater , desde que tenha a impedância igual ou um pouco maior do que a passiva que está nesse seu kit 2.0? Só para testar para ver se chia nela também... Eu acredito que o problema não seja no cabo, já que você testou com outro cabo e deu na mesma.. Se chiar com alguma outra caixinha, eu acredito que a saída amplificada do seu kit possa estar com algum defeito e se for isso, eu acho que não vai adiantar trocar de cabo, mesmo que o cabo seja bindado e tal. você também pode levar essa caixinha passiva com cabo e tudo para testar no HT ou no som , claro respeitando as impedâncias mínimas .. Esse teste vai eliminar qualquer possibilidade de defeito no cabo ou na caixinha passiva do kit 2.0 . Só evite de usar uma caixa de micro system se ela tiver uma potência muito grande .. Mas até uns 100w da para fazer esse tipo de teste de boa, mesmo que o amplificador tenha 10W.. Se a caixinha for mais fraca do que saída do kit 2.0 também não tem problema.. O teste vai ser só pra ver se chia..

Interessante isso. Eu estava pensado em ligar um amplificador de som nos pontos onde o sinal de som passa .. Mas esse lance de contador é até melhor porque eu não preciso ficar acompanhando o aparelho o tempo todo. Mas ai veio a pergunta .. Como funcionaria esse sensor de ruído?

Antes de trocar de cabo, tenta refazer as emendas desse cabo ai que você tem( refaça as 2 pontas) .. Pode ser que seja somente o fio querendo partir .. Você pode testar com um outro cabo que tenha uma bitola similar, qualquer cabo de cobre serve, vale até fio de luz, só precisa ter a bitola similar ao do cabo original, um pouco mais grosso também serve, só evite muito fino.. Se precisar comprar um cabo novo, tente os cabos que o pessoal usa para instalar sons automotivos, claro, com os devidos plugs para você ligar na caixa de som.. O carro é o lugar mais suscetível as interferências principalmente as que vem do motor .. Se tirar o cabo supressivo da vela, você consegue ouvir a rotação do motor no rádio do carro ..kkkk Cabo blindado só vai funcionar se você tiver como aterrar a blindagem dele na placa da caixa de som ativa.. Eu acho que não vale a pena gastar uma fortuna com um cabo, ainda mais nesse caso que nem se sabe se o problema é realmente ele..

Quando ele da o estalo, é um estalo bem forte e rápido, o display chega a dar uma oscilada e a barra de espectro do display consegue detectar esse estalo.. O áudio em si está normal, ele não apresenta nenhum outro tipo de estalo.. Eu acredito que o defeito não deva estar na saída, mas sim em algum lugar entre o pré amplificar e antes do sinal chegar na barra de espectro... A única coisa eu notei nele é que quando o volume está no máximo, da para ouvir um chiadinho de fundo na função auxiliar e na CD e ele tem um leve vazamento de áudio entre as entradas( pode ser que esse chiado seja do rádio FM/AM). Tem um tópico aqui no fórum que a pessoa teve esse exatamente esse mesmo tipo de problema( esse do chiado) e ela sumiu sem dizer se conseguiu ou não resolver, eu me lembro que ela andou trocando os CIS que fazem a troca das entradas do aparelho( CD, radio, tape, auxiliar), mas parece que que ela não obteve sucesso com isso...E outra pessoa disse lá que isso poderia ser um defeito da própria placa devido ao tipo de material usado para confeccionar( fibra) ela .. Nesse caso eu acredito que isso seja uma " característica do aparelho " , mas não acho que seja esse o causador dos pipocos.. O Ruim desse pipocos é que eles são muito imprevisíveis e com tempos espaçados e isso dificulta de tentar registrar algo para mostrar porque eu teria que deixar uma câmera gravando o som o dia inteiro até conseguir captar algo.. Mas qualquer hora, eu vou abrir um tópico só para tentar resolver de vez esse problema.. Se continuar aqui, vai acabar desviando o foco do tópico..kkkkkkkkk

A questão de saber se vale ou não a pena fazer o reparo depende muito do tempo que vai perder para fazer esse reparo, da complexidade do reparo, de quanto que vai $$ gastar caso seja possível o reparo e se você realmente faz questão de arrumar mesmo que tenha que desembolsar um tempo e um dinheiro significativo. As vezes o reparo pode até ser simples e barato, mas perde-se muito tempo até encontrar a fonte do problema. Vou citar alguns exemplos de que aconteceu comigo...Não trabalho com eletrônica, mas as vezes eu pego alguma coisa para fuçar e para tentar ganhar algum conhecimento..Independente de dar certo ou não.. Mouse com fio quebrado : Esse foi um reparo simples, só cortei a parte do fio que estava quebrada e soldei a parte boa na placa do mouse.. Com isso mouse voltou a funcionar perfeitamente.. Valeu a pena... Sim e não .. Gastei tempo para arrumar o mouse, mas não gastei tempo para ir comprar um novo.. TV LG de 47" com Led queimado : Essa TV eu ganhei dos sogros de um amigo meu.. Ela já tinha apresentado o mesmo defeito umas 3 vezes, na quarta eles desistiram e disseram que iam jogar a TV fora, eu fiquei sabendo e fui buscar ela.. Comprei os Leds da China e troquei todos, aproveitei e fiz uma modifiçãozinha na fonte da TV para que os led não queimassem por excesso de calor/tensão/corrente... Por enquanto a TV está funcionando e eu só gastei com as barras de led.. O tÔbias ficou na mão na hora de desmontar a tela, mas no final deu tudo certo..kkkkkkk Eu estava pesquisando e o pessoal cobra em torno de R$300,00 ~ R$400,00 só de mão de obra para fazer esse tipo de serviço... Valeu a pena.... Sim e muito.... kkkk.. Som Aiwa NSX990 antigo : Esse aparelho tem um defeito que as vezes da um pipoco bem alto na saída do som independente do volume ou se tem áudio tocando.... Esse caso está bem complicado de achar a fonte do problema... Levei em uma assistência, a pessoa ficou uns 3 meses com o aparelho e não conseguiu resolver o problema, apesar dela ter arrumado a gaveta do CD player.. Até desistir de procurar alguém para arrumar e resolvi meter a cara... Até o momento eu não consegui sanar o problema, mas já conseguir um progresso.. A incidência dos pipocos diminuíram em uns 80% .. Antes era um pipoco a cada meia hora e agora é um pipoco a cada 3 a 7 dias ... troquei os capacitores grandes da fonte, não resolveu.. Refiz as soldas da saída , também não resolveu, depois que eu ressoldei quase todos os pontos da placa de volume e refiz algumas trilhas que pareciam bem oxidadas, a incidência dos pipocos diminuíram bastante. Eu suspeito que o defeito esteja nessa plaquinha, até ia abrir um tópico pedindo ajuda, mas eu ainda vou tentar achar mais pontos com possíveis soldas frias. ... Em fim... Só estou mexendo nesse aparelho porque eu sou teimoso e porque ele está visualmente bem conservado e porque eu gosto do aparelho, mas na questão de tempo perdido( com exceção da experiência ganha) vs custo do aparelho para comprar outro , literalmente não vale a pena apesar de ser um bom aparelho.... A grana que eu ia usar para pagar alguém para reparar esse Aiwa, eu acabei comprando um Receiver antigo bem conservadinho( 10 anos mais novo que o esse som da Aiwa kkkk) e que toca melhor que o Aiwa mesmo sendo um Receiver simples da RCA( Esse mês e vai ganhar um sub novo que eu mesmo vou fabricar seguindo as especificações do alto falante Sub que comprei pra ele..kkkkk).. . Mas resumindo tudo... Se vale a pena o reparo das coisas a resposta é "Depende" ..