Dj Rayke

Então, acredito que a Pyramid você compra pela Internet... Acredito que saia mais em conta pra você mesmo com o frete... Assim, apenas na imaginação, se possivelmente seu módulo DS 250x2 e o CL500 dão problemas, a manutenção dos dois saíra mais caro para você aí na sua região do que adquiri uma Pyramid meu amigo.. Já o ruído, você teria menor com a Pyramid que por ser antiga, ainda não exigia qualidade alta nos cabos... Se o seu CL500 e o DS 250x2, já são de modelos mais novos, seus cabos terão que ser blindados ( seu cabeamento também sairá caro sendo assim) ... e aí não vai rolar. Vou em um exemplo aqui... Aqui tem uma Pyramid empurrando um grave 250 watts rms cara preta Pionner, com duas twiter booster, 1 par triaxial 6x9 pionner 600 w (100 rms), 1 par coaxial 9 polegadas EROS (bruto que só ele) (100 rms), além de 2 pares 5 polegadas Pionner para portas. A regulagem a 70% da Pyramid para não trabalhar clipada (sequer base de cooler para resfriamento está usando) e um crossolver para a divisão do sinal. Está empurrando nesse carro dessa maneira sem tirar nada há 2 anos e o som limpinho. Agora, lembre-se que potência de som não é qualidade, um som de qualidade fala mais do que um som potente. Esse só está reguladinho e nunca mais foi mexido nele. No caso da ligação que você viu aí da pessoa estar utilizando umka super refrigeração, pode olhar o Gain e o volume da ligação do cara, não vai estar certo (muito alto além do volume do aparelho de som)... A maioria dos montadores que eu vejo dependendo do local confunde muito Gain com Volume e não é a mesma coisa e não tem a mesma finalidade não... o ideal é volume a 70% a 80% no módulo e o gain a 20% a 30% no máximo, mais que isso, é certeza que se colar o dedo no volume, você vai estourar os módulos, isso é assim até em som profissional que trabalhamos aqui. A pessoa tem que entender também a relação sinal/ruído em dB pra não montar um som para daqui um mês ele parar de funcionar, se trabalhar com o som todo no talo (clipado), realmente não tem módulo para isso, nem uma banda Audiophonic 4000 rms dá conta.... Se você quer curtir mais tipo um sonzinho de qualidade, aí te indicaria novamente a Pyramid e mais 2 twitter no seu esquema (Não precisa ser JBL /Senelium as twitter, senão fica caro), agora se quer mais potência, realmente a Pyramid não vai te atender, mas acredito que nem esses dois módulos seus também não irão, pois a probabilidade deles derem defeitos é ainda maior que a Pyramid.

Sei que você deve estar apertado e tal... Mas na minha opinião, você se desfaria desses módulos seus, e pegasse mesmo da linha mais antiga mas usada uma Pyramid 800. Você consumiria menos energia se usar Usina para ligar a energia, ou Bateria se for para som automotivo, e a chance de dar problemas é muito menor do que esses módulos de baixa potência (os módulos pequenos são danados pra dar problemas, porque é mais complicado de entender...) , você sabe que usando dois módulos o consumo de sua bateria será maior e perigoso a qualidade do som não ficar boa, além dos problemas constantes que podem ocorrer (é um barato que no final pode sair caro para você... Se ainda assim prefere o uso dos módulos, então a solução é reparar. Mas o custo pode não compensar e a Pyramid usada sair mais barato, entende... Infomei a Pyramid porque de módulos bons de grave e mais em conta ela é a melhor em relação custo/benefício para você, se partir para AmericanAudio, Roadstar, Booster, JBL, Taramps aí o custo já é bem mais alto entende, mas isso é gosto de cada um. Lembro que é só uma opinião, mas acredito que com a Pyramid você será mais feliz até se querer aumentar mais falantes depois (desde que não seja graves pra não forçar muito).

Ah se parou de aquecer é um problema a menos... Mas o som dos falantes se ainda estiverem baixo, pode ser o reparo dos falantes que estejam ruins... Isso é outra coisa que nem lembrei de mencionar... Como sugestão seria testar outros falantes, porque dependendo do modelo do falante, a troca do reparo não compensa, fica melhor um novo.

Você tem que verificar como está a alimentação desse módulo. Geralmente tem que medir a tensão que está chegando para alimentá-lo, tem que chegar a 12,6V na alimentação e não pode estar oscilando, se estiver oscilando esse pode ser um dos motivos. Em geral, o superaquecimento se dá quando o módulo está trabalhando acima ou abaixo de sua capacidade e um dos fatores principais pode ser a alimentação de energia. A potência desse módulo é baixa... Então te que verificar como está sendo ligada nos falantes e claro, a potência dos falantes também... Caso seja superior a potência do módulo, o som tem que sair bem mais baixo mesmo, quase de (rádio a pilha). Isso porque dependendo da potência RMS dos alto-falantes, claramente, precisará de mais energia que o módulo pode fornecer. Também tem que verificar a ligação, pois tem diferença de 2 Ohms para 4 Ohms, se você estiver efetuando a ligação em 2 Ohms a potência do módulo é ainda mais baixa, para essa ligação você também deve verificar os Ohms do alto-falante não apenas no módulo... O ideal para trabalhar sem estágio de forçar módulos e amplificadores, é estes serem 50 a 70% acima da capacidade dos falantes, para ter uma regulagem sem problemas.

Funcionava anteriormente à formatação??? Geralmente essas placas usam áudio VIA, mas aí só testando modelo por modelo para funcionar adequadamente .

Você deve ir na guia de configurações e modificar as opções de saída de aúdio padrão, que possivelmente estarão marcadas como HDMI. Isso vai ser feito em Painel de Controle, Hardware e Sons caso Windows, no Linux seria no gerenciador.

Se os ímans estavam quentes, possivelmente os reparos desses falantes queimaram, seria uma hipótese, outra seria curto na placa de circuito das caixinhas.... Um teste seria pegar esses dois falantes e ligar nas saídas de caixa de som de um outro equipamento que tenha saída para caixas de som no volume baixo e verificar se o áudio sai nos alto-falantes, senão saírem é porque o reparo desses falantes queimaram, se saírem áudio nos mesmos, o problema pode estar na placa de circuito das caixinhas. Se for apenas o reparo, não sei lhe informar se no caso específico desse modelo consegue fazer a substituição do reparo e mesmo assim tem que ser em Assistências específicas de alto-falantes porque tem que remover o velcro, celofone ou outro material... (material do falante que cobre o reparo) e depois fazer a substituição dos mesmo... Talvez não compense esse tipo de reparo e a caixinha nova saia mais em conta... Se for a placa de circuito das caixinhas, teria que ser um técnico em eletrônica para verificar a mesma.

Então @BárbaraSpinelli Vale a pena lembrar que embora você ligue a mesa direto no Notebook, nem sempre a qualidade ficará boa, porque as placas de áudio de Notebooks nem sempre tem uma boa relação sinal / ruído. Então a qualidade de áudio a ser capturada não vai depender de sua mesma de som e sim do equipamento que está capturando o áudio, entendeu... Você precisa de mesa com ou sem efeitos??? Tem pra todos os gostos... Sem efeitos, uma razoável com boa relação custo/benefício e pequena, de 4 canais seria a Arcano MM-4.

Se a vitrola Crosley não tiver saída de áudio, fica mais complicado você ligar a mesma ao soundbar... Primeiro tem que verificar se as saídas de áudio da Vitrola estão funcionando corretamente, para isso, seria interessante testar a vitrola em outras caixas que tenham entrada RCA. Segundo você deve verificar se os cabos ligados na Vitrola estão realmente conectadas na saída de áudio e não na entrada de áudio. E por fim verificar se a Entrada óptica digital do sound bar aceita entrada RCA ou apenas Sinal Óptico, vale lembrar que há diferenças de sinais... Caso ele não aceite, você vai precisar de um conversor RCA Coaxial para saída óptica. Esse modelo de Soundbar ele é específico para o funcionamento via Bluetooth e por isso tem ausência de entradas auxiliares para equipamentos externos.

Você pode usar as conexões padrões... HDMI RCA Coaxial Ou Usb-A Por economia de cabos utilize a HDMI mesmo...

Acho que você será mais bem informado sobre essa questão em Lojas de instalação de som automotivo, mas certamente a Central terá que ser trocada, pois a Central do veículo é padrão de fábrica e não há como alterá-la via software, ou pelo menos desconheço esse tipo de alteração.

Bom... o Esquema é o seguinte... Verifique primeiramente a potência total do amplificador... A sugestão é que o seu amplificador tenha a capacidade total em Watts RMS sempre de 35% por cento a mais do total de som que você pretende utilizar. Isso para que o Amplificador ou módulo trabalhe com folga no seu som e não tenha problemas de clipar. E sim, a potência de cada alto-falante é somada e também você deve verificar a diferença de Watts RMS referentes aos Ohms tanto do amplificador quando dos alto-falantes... Se o seu amplificador entrega 250 W RMS, e seu sub com o mid range e tweeter utiliza esse total esse total em W RMS, você pode até ligar, mas eu não aconselho pois seu amplificador irá trabalhar colado, sem espaço para folga e isso pode lhe causar dores de cabeça como danificar o módulo ou os falantes quando for utilizar em um volume mais alto.

Pra esse teste é necessário o aparelho estar ligado, seja o Módulo, seja o Rádio, a Usina, dentre outros... O aparelho estando desligado não há corrente elétrica e com isso, o Multímetro não vai identificar absolutamente nada aí, principalmente pelas tensões serem mais baixas (geralmente 12 volts)... Mas você pode procurar o manual do modelo do som Booster que você tem para identificar as polaridades do equipamento que você deseja.

Olha só.... A mesa de som vai depender do seu uso, quantos canais e tudo isso influência... Você quer uma mesa pequena de 4 canais? Ou maior, pra seis canais, 8 por ai vai???

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Deve verificar se esse atalho não está atrelado a alguma configuração específica de áudio no jogo que está rodando. Agora, o HDMI tem a saída tanto de vídeo quanto de áudio integrada, sendo assim, se usa um adaptador, você deve desabilitar a saída de áudio HDMI deixando a padrão do notebook, isso deve resolver o problema.