rau

Cuidado, não faça aterramento do tipo hastes "isoladas" - TT - sem tomar devidas precauções, você poderá criar mais problemas do que solução, lembrando que aterramento tem como função principal a proteção contra choques, dê uma lida nesse tópico: http://forum.clubedohardware.com.br/aterramento-aterra-atualizado/659241 Bem, proteção contra raios é algo um pouco complicado, mas há meio de aumentar a imunidade contra eles com o uso de um sistema de aterramento adequado + protetores contra picos de tensão - DPS's. - DPS na linha de energia: Esses são os primeiros a serem instalados, e deve haver proteção em cascata ou seja, em pontos estratégidos da instalação e finalmente o mais próximo possível do equipamento a ser protegido. No caso você deveria instalar DPS's no seu quadro de disjuntores, protegendo todas as linhas, Fase contra Neutro ou Fase contra Terra e Neutro contra Terra ou seja, todas essas linhas devem passar pelo quadro de disjuntores obrigatoriamente. Deve haver um DPS por fase e um para neutro/terra. Os do tipo VCL da Clamper: http://www.clamper.com.br/produtos_linhas.asp?linha=&tipo=3&titulo=VCL%20%28DPS%29 Exemplos BÁSICO de proteção para portão eletrônico/cerca elétrica e as tomadas da casa como um todo: http://www.clamper.com.br/baixararquivo.asp?a=fichas/PortaoEletronico.pdf Aqui você acha outros exemplo de proteção: http://www.clamper.com.br/produtos_linhas.asp?linha=3&tipo=&titulo=Para%20prote%E7%E3o%20de%20equipamentos%20eletroeletr%F4nicos Para proteger a linha da antena você pode usar protetores como esses, esses são os mais básicos: http://www.clamper.com.br/produtos_linhas.asp?linha=&tipo=16&titulo=E-Terra Esses protetores suporta descargas indiretas ou seja, aquelas que não cairam em cima da sua casa, se cair diretamente em cima da casa, apenas reze! Ou melhor, não dá nem tempo de rezar, né? A instalação dos protetores tipo VCL para quadros elétricos possuem critérios para que sua atuação seja eficaz, a principal dela é manter os fios de ligação aos DPS's o mais curto possível. Após as tomadas é recomendado que instalei protetores locais, a Clamper tem uma linha grande desses protetores, veja no site deles. Se quiser mais orientações, depois eu posso postar. Se não a msg vai ficar grande demais. Na 309 Sul, na Camilo Materias Elétricos, você encontra qualquer material da Clamper. Nesses dois canais do Youtube, você encontra alguns videos sobre os produtos e instação: http://www.youtube.com/user/CLAMPEROFICIAL?feature=chclk http://www.youtube.com/user/clampermexico?feature=chclk

É uma verdade parcial. Há alguns casos em que essas fontes não se dão bem com nobreaks com ondas aproximadas por PWM, mas são casos bem pontuais sendo que alguns fabricantes como a APC por exemplo diz ter sanado o problema nos seus nobreaks mais novos, além de recomendar o dimensionamento do nobreak sempre no mínimo pela potência máxima da fonte + 20%, isso considerando só a fonte, e não os outro periféricos. Queria dizer que uso nobreak desses com onda aproximada numa fonte com PFC Ativo, sem problema algum.

Mesmo usando isolação galvânica, surtos em modo diferencial ainda continuariam chegando ao equipamento, logo deve-se usar proteção anti-surto nesse modo. O surtos em modo comum não chegariam porque neutro e terra são jumpeados após o secundário do transformador, criando assim um ponto de equipotencialização. Para o que se presta, o isolamento galvânico funciona sim, mesmo os da Microsol, não teria porque não funcionar, logo protegem contra choques elétricos sim. Só não seria uma boa alternativa porque quem em sã consciência vai recomendar um transformador isolador pra ligar um chuveiro elétrico? Teria que ser um trabolhão e tanto! E imagina um caixinha do lado de cada equipamento, tipo fogão, microondas, geladeira, máquinas de lavar, etc. Em prédios antigos a solução é tirar o escorpião do bolso, esse é o principal impecilho. Que dá trabalho dá, mas tem jeito.

Barra de ferro x fio de cobre = possível corrosão galvânica. Dois metais diferentes com uma pequena corrente passando por ele vai gerar uma corrosão em pouco tempo. Para se ligar dois metais diferentes é necessário além de um bom conector ou solda exotérmica no caso, deve-se usar pasta anti-oxido. Mas aterramento é muito mais que isso, leia o tópico indicado e obterá uma noção melhor sobre o assunto. Sobre resistência do aterramento, ela deve ser medida com um equipamento apropriado, que injeta corrente nas hastes. Uma medição de resistência simples não nos diz a qualidade real da malha de aterramento. A resistência de uma malha pode variar, depende de cada necessidade. Com uso de dispositivo DR de 30mA, uma resistência de até 1660Ohms é possível, o que é uma resistência relativamente elevada para uma malha de aterramento. Mas independente de de conseguir 1 ou 1000Ohms, aterramento é um sistema e como todo sistema, há componentes, e no caso o aterramento, seja qual for, precisa de que algo elimine fugas de corrente elevadas para o mesmo e nesse caso falamos de dispositivos DR e/ou disjuntores no esquema TN - no caso de disjuntores nesse esquema, a impedância deve ser baixa o suficiente para que ocorra seccionamento em tempo eficaz e para isso são feitos muitos calculos de dimensionamento de circuito, como é algo complexo e difícil de se manter ao longo dos anos, devido mudanças e amplicações nos circuitos, é recomendável sempre o uso de dispositivos DR. Leia o topico indicado que entenderá melhor.

beleza! No aguardo!

Alguém precisa comprar um desses e abrir pra gente analisar, ainda não vi nenhum desmontado, mas creio que não tenha mudado muita coisa não.

Eu ainda to por ver algo de fato "danificar" ou "prejudicar" a fonte como dizem. Eu uso nobreak há 6 anos por problemas com cortes de energia. Se você quer manter seu PC ligado mesmo durante microcortes de energia, um nobreak é a solução e se for de qualidade, ele vai te oferecer filtragem de ruidos e proteção contra picos de tensão, isso aí qualquer APC por exemplo faz com qualidade. Eles vêm sim com um estabilizador interno, por mais que desnecessário pra 99% dos casos, ele tá lá e tentará manter a tensão o mais perto possível de 115V, da forma tradicional, por meio de relés. Alguns APC possuem estágios bem afastados entre os taps do estabilizador ou possuem poucos taps, logo você terá um estabilizador que se intrometerá menos com seus "cliques", mas aí depende muito do limitar interno de regulação e como a rede varia de tensão, se a rede ficar oscilando nos limiares de comutação dos relés do estabilizador, ele irá atuar como foi programado pra atuar. Se o nobreak é a solução pros problemas de desligamento, o funcionamento do seu estabilizador interno por mais criticado que for, é um pequeno efeito colateral, digamos assim, como tomar uma remédio para curar um mal e dar alguma reaçãozinha sem muita preocupação.

A recomendação de usar condutor 10mm2 vem da NBR5410 quando fala de condutores de equipotencialização. Como o que você fez foi equipotencializar as duas malhas de aterramento, deve ser respeitada essa orientação.

A interligação das hastes deve ser feita pelo solo e com condutor do tipo cabo de no mínimo 10mm2. O LED do seu APC tá aceso porque há uma inversão entre Fase-Neutro na tomada, inverta os fios Fase e Neutro de posição. A resistência entre as hastes vai dar zero porque estão interligadas diretamente. Na verdade a resistência não é 0 absuloto, é que multimetro não tem resolução alta o suficiente pra medir resistências tão baixas como acontece na ligação "fio a fio", sem corrente passando pelo mesmo.

PHSN, Nessa faixa de preço todos são básicos, esse SMS seria um dos menos básicos eu diria. Na verdade, saiu recentemente um filtros Clone que até que não são de jogar fora não, já com tomadas na nova norma e proteção contra picos melhor que esses SMS, além de ter proteção térmica pros varistores. Eu compraria pra mim um desses se não pudesse gastar muito: http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=FILTRO8TNEW

Esse filtro além de ter saído de linha, é muito básico, não tem quase nada dentro, apenas um pequeno varistor e uns três capacitores + fusível.

O problema é que isso não é ruído, nem interferência eletromagnética, isso é distorção harmônica, o que é algo completamente diferente. Para evitar que isso chegue na fonte, um filtro ativo seria uma das soluções, mas creio que sairia bem caro e complexo, outra solução é o uso de um nobreak Online Dupla Conversão, já que ele vai receber a energia distorcida, vai carregar um banco de baterias e do outro lado reconstruir a onda senoidal direto da energia das baterias, mandando uma energia limpa pra fora. Espera o faller responder aí porque o cara entende bem mais do assunto.

Não é qualquer coisa que vai conter a distorção harmônica gerada por esse aquecedor eletrônico de mais de 10.000W! Não é qualquer filtrozinho não, se sua fonte parar de fazer ruido com um filtro, que vai fazer ruido dessa vez é o filtro porque quem faz o ruido dentro da fonte é o próprio filtro dela vibrando por causa da onda senoidal bem distorcida que chega até ela. Esse problema está além de ruido, mas distorção da onda senoidal mesmo. Sobre aterramento leia: http://forum.clubedohardware.com.br/aterramento-aterra-atualizado/659241 Todo aterramento exige precauções, não basta só enficar uma haste no chão e tá tudo certo.

Primeiro eu quis dizer que ele tá querendo fazer uma derivação de vários fios vindo de um mais grosso, então a emenda a ser usada não é a desses tipos daí mostrado nos videos, a não ser que ele desencape o condutor principal em vários pontos diferentes e faça varias emendas ou caso ele consiga torcer varios fios juntos e depois solda-los... com flexivel é mais fácil. Já com condutor flexivel não fica bom se não for com conector ou soldado. Os "fiapos" não dão pressão adequada na emenda e com o tempo devido a interação dos campos eletromagnéticos e possiveis aquecimentos, a emenda vai frouxando por causa da dilatação do cobre e microvibrações no passar da corrente elétrica. E condutor rigido com flexivel é pior ainda pra fazer uma emenda boa que não seja soldada ou conectorizada. Quando mencionei os condutores 6mm2 e 10mm2, é difícil torcer os fios com as mãos como ele faz no primeiro vídeo, foi isso que eu quis dizer, na verdade é praticamente impossível de ficar bem bonitinha como mostra, precisa usar dois alicates pra conseguir torcer fios 6mm2 rigido um no outro como mostra o primeiro video, experimenta fazer com a mão.

Infelizmente não é a realidade de muitos lugares, mas o correto seria realizar uma separação correta de circuitos nesse caso, além do dimensionamento correto dos condutores, prevendo em outras coisas, a queda de tensão. O problema é que quando a ***** já tá feita, pra corrigir é um pé no saco, tem lugar que é complicado, tem que remover gesso do teto para ter acesso, tem lugar que tem que quebrar certos pontos pra passar fios novos ou quadros de disjuntores não comporta mais outros circuitos e por aí vai. Já me disseram que num local instalaram um ar-condicionado grande (provavelmente no mesmo circuito que atendia as tomadas da sala) e depois disso alguns PC's passaram a reiniciar quando o ar dava partida, apesar de usarem estabilizadores, mas foi me dito que trocaram os estabilizadores dos PC's que tavam reiniciando e o problema foi "sanado", daí suponho que o tempo de resposta dos antigos estabilizadores usados era ruim ou tavam com problema, as fontes com certeza eram genéricas, mas enfim, se o problema foi "resolvido", quem é que ia se preocupar...

a sugestão do conector foi para derivar vários fios ao mesmo tempo, emendar um monte de fios juntos só fica bom se soldar todos eles. Pega um fios 6mm2 ou mesmo 10mm2 rigidos e tenta fazer o que esse cara faz ai com alicate e os dedos.

Eu conheço gente tb que liga praticamente tudo em casa num estabilizador, só não liga a geladeira por um motivo: "Aqui só vende estabilizador com saida 115V e minha geladeira é 220V"

Não sei ao certo que distribuidor é esse você você tá falando, mas provavelmente você viu um quadro de disjuntores onde há um barramento de aterramento e outro de neutro. você pode improvisar sim um ponto de distribuição usando um conector de emenda, como esse: Existe desse de vários tamanhos, você pode comprar um grande e emendar o fio terra principal nele e os mais finos vão junto saindo do mesmo ponto.

Dá uma lida nesse tópico para saber um pouco da da teoria da coisa http://forum.clubedohardware.com.br/aterramento-aterra-atualizado/659241 e nesse para ver a prática no que diz respeito um aterramento residencial: http://www.equipedeobra.com.br/construcao-reforma/14/imprime67889.asp

Tem sim, muito problema! Em uso normal não há problema porque quando há corrente passando no fio terra, ela é muito baixa numa residência, na casa dos miliamperes, que é uma corrente de fuga natural advinda das capacitâncias das fontes de eletrônicos por exemplo, as quais possuem capacitores referenciados no fio terra. Mas a própria fiação residencial que percorre junto com o fio terra possuem certas características que conseguem também induzir uma pequena corrente no fio terra, mas até aqui sem problema! O problema acontece quando há uma fuga elevada para esse condutor devido uma falha dentro de um equipamento, ou a atuação de um dispositivo protetor contra surtos de tensão. Essa fuga elevada poderá fazer com haja indução no fio telefônico, o que no mínimo vai causar uma interferência no sinal ADSL por exemplo, ou um chiado no telefone por um breve instante, e no máximo ocorrerá uma queima de um modem por exemplo. De acordo com as normas o condutor terra principal deve vir junto com o(s) fio(s) fase(s) e neutro da rede elétrica, deve percorrer o mesmo percurso até à caixa de disjuntores ou centro de distribuição elétrico e desse ponto em diante deve ser distribuido para os circuitos finais, de forma ideal seria 1 fio terra para cada circuito (disjuntor) e de forma mais econômica e tecnicamente permitida, o fio terra do circuito final pode ser compartilhado com outro circuito desde que a fiação passe pelo menos conduite elétrico e não seja usado por um circuito que apresente grandes fugas de corrente, como ocorre em alguns chuveiros elétricos - felizmente modelos mais novos de chuveiros reduziram bastante esse problema.

A SMS fabricava filtros simples, agora parou de produzi-los alegando que só voltará a produzi-los quando houver uma definição de normas, coisa que a ABNT não parece interessada em produzir, apesar de ter prometido.

É senoidal mesmo, mas não divulga o nível de distorção harmônica máximo já que pode haver alguma, mas com certeza deve produzir uma onda melhor do que o APC, quando em bateria. Sem aterramento a proteção telefônica fica prejudicada, praticamente inexistente e a proteção para as tomadas fica reduzida em torno de uns 50%. O filtro de linha também tem sua eficácia reduzida. Você pode derivar um fio a parte direto do aterramento do "relógio" e levar até as tomadas para aterra-las.

A SMS usa o termo "regulação online" para ludibriar os leigos... a regulação (estabilização) tem que ser online mesmo, não teria forma do estabilizador operar "off line". Ela ainda usa o termo line interactive, que nada mais é também que um nome pomposo para estabilizador e ainda diz que tem estabilizador ou seja, diz três vezes a mesma coisa de formas diferentes. Esse SMS é melhor no quesito onda senoidal quando em bateria, é melhor no fornecimento de potência (490W), antigamente era declarado proteção contra picos em modo normal (diferencial) e comum (Fase - Neutro / Fase-Terra/ Neutro-Terra), mas agora só declaram proteção em modo normal ou seja, caparam o produto nessa questão, então o APC é melhor sim na proteção contra surtos e creio que seu filtro de linha seja melhor como um todo. Esse SMS tb possui gerenciamento via software, mas é via browser se não me engano e já li que é meio bugado e as informações de parâmetros do nobreak e energia são imprecisas - precisa-se de confirmação de outras pessoas... Uma outra coisa que a SMS mente é o tempo de resposta para comutação de 0,8ms. Nenhum nobreak "line interactive" consegue ser tão veloz, o tempo médio situa-se entre 4ms e 10ms, dependendo do modelo. Esse nobreak custa em torno de 500 reais se não me engano e sua grande vantagem mesmo é ser senoidal.

De nada Um pouco mais de 10%, em torno de 15-20%.

Como o Amokill falou que os dois relés do estabilizador dele era para proteção contra sub e sobretensão, percebe-se que ele fala sem conhecimento da coisa. Nenhum estabilizador ou nobreak usa dois relés, um para sub e outra para sobretensão, isso não existe! Basta um relé para esse tipo de proteção já que o comando é apenas um DESLIGAR A SAÍDA do estabilizador dada ambas condições, esgotada todas possibilidades de regular a saída ou seja, em ambas condições a tensão ou está muito baixa, abaixo de 90V ou muito alta, acima de 150V ou 170V/265V numa rede 220V. Então basta um relé para abrir o circuito. Os outros relés sim, controlam saídas com + x Volts -X Volts, no caso do estabilizador dele eu digo com 99,9% de certeza que ambos relés controlam apenas taps de um transformador e não possui proteção contra sub e sobretensão já que é fabricado antes de 2008, como ele mesmo disse que tem muitos anos de uso e antes de 2008 nenhum vinha com relé de proteção de sub e sobretensão sustentada e o preço me diz tudo, depois de 2008, com a entrada em vigor da nova norma, R$ 117,00 você compra algo no máximo em torno de 500VA, pode pesquisar, estabilizador de 1000VA custa em torno de 200 reais. Nem que ele tivesse confundido estabilizador com nobreak, dá tudo no mesmo, os nobreaks, a grande maioria, também são controlados por relés. Meu APC comprado esse ano, 4 relés: