Pincipi

Ganhei uma bateria velha do João que iria ser encaminhada para reciclagem porque foi considerada morta.

O canal do YouTube dele é este:

https://www.youtube.com/@CanalJoch

Primeiro eu dei uma lavada por fora para deixar mais limpa e arranquei uma etiqueta que estava por cima da bateria, a qual não escondia nada, depois eu fiquei pressionando as partes da tampa até achar um ponto em que o plástico cedia, não estava firme, neste ponto devia haver pouca cola, ai eu fui empurrando uma faca afiada no vão entre a tampa e a carcaça.

Para quem olha nem dá para perceber que existe um vão ali porque na fábrica a bateria foi selada justamente para que ninguém abrisse ela e tentasse fazer o que eu vou tentar fazer.

O objetivo dela ser selada é para evitar que curiosos tentem fazer a manutenção e depois descartem o material em local impróprio contaminando o planeta, retirando a bateria do ciclo de reciclagem.

Usando uma espátula de dentista fui forçando o plástico até conseguir levantar ele um pouco:

O que exibiu parcialmente como é a tampa que foi colada. Aproveito para mostrar que a bateria foi fabricada em setembro de 2011 e agora deve estar contando com seus quase quatro anos de vida que deve ser o tempo médio de duração da vida útil deste tipo de bateria.

Depois na sequência eu usei uma faca de cozinha bem afiada com o perfil arredondado para ir forçando a tampa aos poucos, em torno de todo o contorno dela:

Se o fabricante coloca pouca cola, fica fácil de soltar a tampa mas, neste caso, colocaram bastante cola e a tampa se fundiu à carcaça, ficou selada mesmo e deu bastante trabalho para ir soltando sem quebrar a tampa:

Bem lentamente fui inserindo a faca e forçando a quebra do plástico na parte colada até descolar parcialmente a tampa:

onde pude observar que no lugar dos dois respiros de ar tem uma parte da tampa que avança dentro da bateria.

Finalmente com a tampa aberta, dá para ver que a cola fundiu mesmo a carcaça com a tampa. Ouvi dizer que tem gente que faz os furos sem remover a tampa, eu particularmente prefiro remover para tentar fechar depois de fazer o serviço.

A próxima etapa foi remover a espuma branca em volta da tampinha de borracha:

Para depois remover a tampinha:

Após remover todas, deu para ver o interior da bateria seco:

Pelo que sei este tipo de bateria tem uma esponja dentro onde o ácido fica armazenado, diferente das baterias de carro que vaza o ácido se virar de ponta cabeça.

Agora vem a parte fácil que é completar com ácido de bateria, eu já usei ácido de baterias condenadas depois de filtrar no papel de filtro de café e tive bons resultados, como meu estoque de ácido usado acabou, peguei um que comprei novo em 2017, próprio para ativar bateria nova de motocicleta. 

Utilizei uma pipeta de plástico que comprei em loja de essências por R$ 0,30:

Não tem uma medida certa para cada buraco, fui completando até o ácido ser absorvido e aparecer uma pequena lâmina sobre a placa interna, ai conforme a espuma interna ia absorvendo eu colocava um pouco mais.

Antes de abrir a bateria ela marcava 4,70V e após completar o ácido ela passou a marcar 7,82V o que não foi o suficiente para ligar o medidor:

Agora vou esperar um dia para que o ácido se estabilize ou se distribua melhor dentro da bateria.

O que eu não sei é se amanhã apenas dou carga comum ou se faço o procedimento de dessulfatação.

Acho que primeiro vou dar carga, medir, deixar descansar mais um dia e depois fazer a dessulfatação para medir de novo e ver se deu diferença ou não.

Atualizando a situação da bateria hoje, 08Jul25, está em perfeito estado de funcionamento entrando já no seu quarto ano de sobrevida e o dinheiro que eu gastaria com uma bateria nova, investi na compra de um aparelho de medir bateria, ainda não sei usar ele e quando aprender vou fazer as medições para publicar aqui.

Essa é a minha sucata de número 121, o vendedor queria R$ 40,00 e aceitou os vinte que ofereci, no anúncio constava que não está sendo detectado, chegando aqui eu espetei no meu computador principal com um adaptador USB e deu a seguinte mensagem:

Depois disso a porta USB ficou inútil, pelo menos o adaptador não deu problema e permaneceu funcionando normal.

Depois eu espetei ele no computador de testes direto na porta Sata e não foi detectado mas, senti um cheirinho característico de componente eletrônico queimado vindo do SSD, ao abri a case constatei que o cheiro é dele mesmo, muito provavelmente do ponto mais escurecido na placa, o componente U2:

Correspondente a este lado:

Ao lado a respectiva imagem térmica.

No toque ao dedo não havia calor diferenciado em alguma parte da placa que pudesse indicar a possível origem.

 

Tudo leva à crer que seja mesmo defeito no componente U2, eu tenho outros SSD parecidos os quais devem ter o componente em bom estado, será que se trocar ele volta à vida?

 

Essa é a minha sucata de número 120, veio num lote que negociei com o vendedor, na realidade eu havia prometido a mim mesmo que nunca mais compraria um Sandisk na minha vida, só que não deixei passar a oportunidade, o vendedor queria R$ 40,00 e acabou por aceitar os vinte que ofereci, no anúncio estava a seguinte descrição:

Com a foto número 3:

Nela aparece o número de série do dito cujo.

Chegando aqui, foi detectado sem problemas e na tela do Crystal disk info deu:

A versão do firmware batia com a versão da etiqueta, o SSD estava vazio e fiz uma passagem do Recuva que detectou mais de um milhão de arquivos com 111GB totais, eu só olhei as datas e estavam entre 2009 e 2019 o que me deu à entender que ele funcionou por uns dez anos antes de vir agora em 2025 parar na sucata de uma empresa de informática.

Ai eu gravei zeros em tudo com o Disk Genius, formatei e no utilitário do fabricante ele foi reconhecido como original, inclusive mostrando que havia uma firmware disponível para atualização:

Após atualizar, vi que na tela do Crystal mudou apenas a versão do firmware e todos os demais dados permaneceram iguais.

Fiz o teste do Disk Mark:

E realmente ele está lento mesmo, por fim fiz o teste de superfície no Disk Genius:

Pela quantidade de clusters bons e excelentes, eu diria que as nands estão boas e que não deveriam estar com a leitura lenta.

Imagino eu que se trata de obsolescência programada, alguma programação embutida na firmware determinando a lentidão.

Só falta agora abrir o case e ver se a controladora é uma genérica ou se é a famigerada renomeada Sandisk, na primeira opção é possível achar uma firmware no site russo e com a atualização, a obsolescência programada deixa de existir e na segunda opção, é sucata mesmo sem nenhuma perspectiva de salvamento já que a empresa mantém segredo industrial nas suas firmwares.

 

Uma coisa interessante para mim é que foi a primeira vez que eu atualizei a firmware de um Sandisk e pude notar que existe a opção de atualizar de um arquivo .bin previamente gravado no computador.

 

É isso, se alguém tiver uma solução eu agradeço o compartilhamento.

Pude testar hoje e funcionam perfeitamente todos os três botões, apesar de que uma das ilhas de solda se perdeu.

22 horas atrás, Blumer Celta disse:

Como tem vários pontos de solda, acredito que vários são repetidos (para soldar os mesmos botões porém em posições diferentes (para carcaças diferentes).

Pensei exatamente o mesmo. Aproveito para agradecer as dicas, principalmente de derreter o botão para soltar individualmente os pontos de solda, acredito que desta forma o risco de danos deve ser bem menor.

22 horas atrás, Blumer Celta disse:

Chegou a testar as chaves antes?

Sim, antes de decidir por trocar os botões eu fiz o teste e constatei que o controle funciona normalmente.

Vamos aos resultados das novas descobertas, desta vez parti para ver quais são as opções do P3, tamanho do pneu:

A medida da circunferência deu exatos 79,5 cm.

No caso de se usar um medidor de velocidade de bicicleta, bastava programar para 795 mm ou salvar o código 0795.

A cada volta da roda, percorre quase 80 cm.

No caso do medidor de velocidade de bicicleta tem um sensor e a cada vez que o ímã passa por ele, conta uma volta. Já no caso do patinete imagino que ele conte uma volta de acordo com a quantidade de imãs (P4).

Ai eu pensei se as opções que vão de 80 até 160 não seriam ao equivalente em centímetros?

Bora testar e anotar todos os resultados para cada opção, no caso anotei as máxima nos modos 1, 2 e 3, sempre com o patinete elevado sem carga.

         modo

 P3   1    2   3

  80 24 45 52

  85 24 45 59

  90 24 45 63

  95 25 45 64

100 24 44 65

105 24 45 65

110 25 45 65

115 25 45 66

120 24 44 65

125 25 44 65

130 25 44 65

135 25 45 64

140 24 45 65

145 25 44 65

150 25 45 65

155 25 45 65

160 24 45 65

Observando os resultados das máximas nos modos 1 e 2 não tem diferença em qualquer uma das opções mas, no modo 3, quanto menor o valor, menos a velocidade final, pelo menos nas opções que vão de 80 a 100 porque a partir de 100 nada muda, provavelmente pelo limite de velocidade programado na controladora.

Numa rápida observação deu para ver que na opção 80 demora mais tempo para mudar a quilometragem percorrida e na opção 160 rapidinho o hodômetro muda a quilometragem percorrida.

Então pela lógica os valores menores são para rodas menores e os maiores para rodas maiores.

Grande descoberta!

 

Conquistei então minha primeira vitória rumo ao bloqueio da velocidade máxima em 32 Km/h.

Mudando a opção original que estava em 100, marcando máxima de 65 Km/h, para 80 em que passou a marcar a máxima de 52 Km/h.

Deixando assim o valor 80 no P3, comecei a brincar com o P4, quantidade de ímãs no motor.

Que veio programado com 0019.

As opções são do número 0001 até 0100.

          modo

 P4   1    2   3

001

002

003

004

005

006 De 001 a 006 o hodômetro não sai do zero Km/h.

007           65

008           65

009           65

010           65

011           65

012           65

013           65

014           65

015           65

016           65

017           63

018           58

019           56

020 25 45 53

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030 22 30 35

031 21 29 34

032 20/21 28 32/33

033 20 27 31/32 Consegui, com esta combinação cheguei no resultado de máxima de 32 (oscila entre 31 e 32)

034 19 26 31

035 19 26 30

036 18 25 29

037 18 24 28

038 17 23 28

039 17 23 27

040 16 22 26

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050 13 18 21

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060 11 15 17

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070 09 13 15

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080 08 11 13

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090           11

091           11

092           11

093           11

094           11

095           11

096           11

097           11

098           10

099 06 09 10

100 06 09 10

 

Não cheguei a fazer todas as opções e testei algumas delas para ter alguma noção.

Uma primeira conclusão é que a quantidade mínima de ímãs para começar a marcar a velocidade são sete ímãs.

A segunda conclusão é quanto menos irmãs maior velocidade é exibida no painel e quanto mais irmãs, menor é a velocidade exibida no painel.

O que me faz pensar que o patinete conta a quantidade de ímãs que passaram para estabelecer que deu uma volta completa na roda.

Em tese eu poderia bloquear o patinete para a máxima de 10 Km/h exibido no painel para por exemplo deixar uma criança usar ele.

Ocorre que entre o que está sendo exibido no painel e o que realmente o patinete desempenha existe sempre uma diferença.

 

Agora que já tenho uma leve noção das mudanças feitas nos P3 (tamanho de roda) e P4 (quantidade de ímãs) vou fazer mais um teste; desta vez saindo da quantidade original de 19 ímãs para 33 ímãs vendo como fica então as mudanças no tamanho de roda:

         modo

 P3   1    2   3

  80 20 27 31/32

  85 

  90 

  95 

100 24/25 34 39/40

105 

110 

115 

120 24/25 41 47/48

125 

130 

135 

140 24 44/45 55/56

145 

150 

155 

160 24/25 44/45 63/64

Aqui então, cheguei a mais uma importante conclusão; o patinete realmente conta as voltas na roda conforme a quantidade de ímãs que passam.

Veja vem, a roda de menor dimensão 80 tem metade da velocidade da roda maior de dimensão 160 a qual tem o dobro da velocidade da roda menor.

Elementar meu caro Whatson!

 

Levando em conta as dimensões do pneu marcadas com 255/80 e que a roda é de 10 polegadas porque a câmara dela é de 10X2.50 eu me enrolei todo sem saber tirar alguma conclusão correspondente à equivalência da escala de 80 a 160 com intervalos de cinco em cinco da opção P3.

Minha melhor opção ficou para equivaler em centímetros esta escala correspondente à medida externa do pneu em centímetros.

 

Para encerrar esta brincadeira inicial, fiz o teste de campo usando o aplicativo Relive, o qual mede a real distância percorrida com base no GPS.

No mapa do google marquei um trajeto de aproximadamente 11 Km de ida mais 11 Km de volta.

No painel do patinete iniciei com 1063 Km e terminei com 1080 Km, mostrando o parcial de 17 Km percorridos e mostrando a máxima de 28 km/h. (Ele só dá máxima de 32 Km/h sem carga)

No Relive indicou 19,6 Km reais percorridos numa média de 19,8 Km/h. Não sei porque não me deu a velocidade máxima.

 

Uma curiosidade é que nesta nova programação de 33 no P4 e 80 no P3 eu tive a impressão do patinete estar mais fraco ou menos potente.

Eu já havia feito antes o mesmo percurso com a programação original e fui e voltei sem que a bateria indicasse uma barra a menos.

Nesta nova programação, faltando um terço do caminho para chegar, as barrinhas do indicador começaram a se apagar e em determinado momento o patinete perdeu potência e o painel ficou meio que apagado mostrando brevemente um código de erro tipo EC-022, não me lembro se era exatamente isso, alguns momentos depois de acionar os freios e o acelerador, retomou a potência, acendeu o painel e o código de erro deixou de ser exibido.

Isso pode ter ocorrido por algum motivo desconhecido ou pode ser decorrente da mudança de programação, só Deus sabe.

 

Só sei que agora é imprescindível abrir o motor para contar os ímãs e também começar a identificar e soltar os fios, um a um, um de cada vez, para ver qual código de erro aparece no painel.

O esquema é desconectar o fio com ele desligado e em seguida ligar para ver se aparece um código ou não no painel. Isso vai dar muito trabalho e demorar bastante para ser feito. 

Também preciso encontrar na internet alguma documentação com uma tabela de códigos de erros. 

 

 

Não deu certo a troca, são três botões, os de abrir e fechar não fazem nada e o terceiro de abrir o porta malas aciona o fechar de portas sem acionar o alarme. Já desmontei e removi o excesso de solda que aparece nas fotos. Agora é só esperar pela próxima oportunidade de teste para ver se deu tudo certo ou se a trilha rompida afetou algo. Lembrando que antes de trocar os botões, o controle funcionava normalmente.

Demorou muito as tentativas de compra do kit 250 porque ao finalizar a compra dava um erro sistêmico que impedia o pagamento, abri reclamação no site que disse que estava trabalhando no conserto e com o vendedor que disse não poder fazer nada porque depende do site mas, finalmente após ficar tentando comprar várias vezes por sete dias seguidos, ontem finalizou e realizei a compra, recebendo o kit agora a pouco e para comparação, o interruptor velho ao lado do novo:

No paquímetro, a diferença de um para o outro é de apenas alguns décimos de milímetros.

Interessante que pela cor amarelada dá para saber quando é mais velho, na sequência fiz o trabalho de soltar os velhos, usando um ferro de solda com a ponta estanhada e uma micro chave de fenda para levantar o interruptor:

Apenas o último deu problema de romper a trilha:

Usei uma caneta para marcar a posição deles já que tem vários pontos de solda.

No final o serviço ficou um pouco porco:

De um lado e do outro lado:

Os 60 anos de idade não atrapalham muito, o que dificulta é não conseguir enxergar direito mesmo com lupa.

Agora só falta testar a chave e ver se a trilha rompida vai impedir de abrir a tampa traseira do carro.

Depois do teste, faço o post de solução.

O que vai fazer com o SSD velho?

4 horas atrás, Blumer Celta disse:

400 contos pra soldar uma chavinha num controle?

Concessionária Renault, ainda não fui em chaveiro especializado em multimarcas.

Atualizando a situação; ainda falta percorrer a Santa Efigênia mas, se optar por comprar um kit de alarme novo completo com duas chaves fica em torno de R$ 1.800,00 já instalado.

Apenas uma chave nova aproveitando o metal da anterior fica em torno de R$ 400,00 com a mão de obra incluída.

Em ambos os casos acima não disseram se o Code será reaproveitado ou se vão programar um novo.

Passei por algumas lojas de manutenção de celulares e ninguém tinha este tipo de botão, em apenas uma loja disseram que faziam o serviço se eu levar os botões, a mão de obra fica em torno de R$ 50,00 sendo que preciso levar alguns botões de reserva porque eles são de plástico e podem ser danificados na instalação.

Me indicaram um chaveiro especializado em multimarcas que orçou a manutenção da placa em R$ 280,00 sem maiores detalhes.

Falta também ir em lojas de controles remotos.

Por enquanto a minha melhor opção seria o kit de 250 unidades com 10 modelos:

https://www.mercadolivre.com.br/kit-250-micro-botões-botao-interruptores-10-modelos-cor-cinza/p/MLB25573396#polycard_client=recommendations_vip-v2p&reco_backend=recomm-platform_ranker_v2p_coldstart&reco_model=rk_ent_v5_retsys_org&reco_client=vip-v2p&reco_item_pos=1&reco_backend_type=low_level&reco_id=161b0533-dd2d-42a5-b6d1-9708cf576829&wid=MLB3440650193&sid=recos

Sai R$ 30,00 a mais do que eu comprar 100 unidades do mesmo modelo mas, em compensação eu teria no estoque vários outros modelos que poderiam ser muito úteis no futuro.

Tem também a diferença do submundo dos SSDs, que ninguém fora do circulo fala à respeito:

O Sandisk tem uma controladora cuja firmware é mantida em segredo a sete chaves e que não se encontra na internet para ressuscitar o SSD morto.

Já o S3+ é um genérico feito por encomenda de qualquer nome que escolher e a probabilidade de encontrar sua firmware vazada na internet é grande, podendo ressuscitar o SSD depois de morto.

Continuando nas novas descobertas sobre o patinete, após fazer uma breve pesquisa em sites pela imagem e nome dele, cheguei à conclusão de que o fabricante deve ser este aqui:

Zhejiang Jinlin Sports Technology CO. LTD e lá se faz o pedido com o nome e a marca que quiser.

Digamos que eu encomende de 2 a 99 peças pelo preço de U$ 558,00 equivalente a R$ 3.151,86 na cotação de hoje por conversão direta e sem os impostos e o custo de importação.

Se eu paguei R$ 3.000,00 então, pela lógica o importador deve ter encomendado uma quantidade maior que 500 peças a aproximadamente 2.500 cada o que daria um investimento de no mínimo R$ 1.250.000,00 também sem contar os custos de importação e de impostos.

Caso contrário ele não teria lucro ou então já obteve lucro com a unidades que vendeu e agora está queimando o estoque com baixa margem de lucro para comprar mais.

Como exemplo achei outros revendedores que podem ou não serem importadores independentes:

Levando em conta que existem algumas variantes do mesmo modelo com painéis ou kits diferentes como se observa acima e abaixo no caso do comprador no mesmo anúncio que reclamou por ter recebido uma versão diferente:

A versão que tem o gatilho do acelerador junto ao painel.

Sem dúvida o que comprei é exatamente este aqui que aparece no Instagran:

E também é anunciado no mercadolivre além da Shopee.

Uma coisa é certa, não tem "galantia" nem assistência técnica além do que não encontrei peças de reposição para ele, sendo que ainda é possível usar ou adaptar outros kits diferentes.

 

A propaganda de venda dele é esta:

https://www.youtube.com/watch?v=tAruMXdScYA

O vídeo mostrando como se monta ele é este:

https://www.youtube.com/watch?v=C4CGW3NGb-k

Dá para ver que foi montado num galpão de estoque e o ônibus que passa no fundo é aqui do Brasil, eu arrisco dizer que fica na região do Brás, também mostra o detalhe do provável empresário que deve ser o responsável pela importação e revenda.

Em outros locais do mundo tem a marca Kugoo ou Kukirin que revendem o mesmo kit com pequenas modificações.

 

Agora avançando no assunto do painel TFM13, encontrei à venda o kit de painel e controladora:

https://portuguese.alibaba.com/product-detail/TFm13-Display-6-Tube-Controller-Switch-1601033236403.html

Ou apenas o painel:

https://pt.aliexpress.com/item/1005005858046548.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.12.74acpXSupXSuid&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.436742.0&scm_id=1007.40196.436742.0&scm-url=1007.40196.436742.0&pvid=10e3b969-f96a-42a5-9728-c79d8043dcf9&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.436742.0,pvid:10e3b969-f96a-42a5-9728-c79d8043dcf9,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"order"%3A"57"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!BRL!221.64!221.64!!!37.31!37.31!%402101e9a217469886935852113e41aa!12000037412722042!rec!BR!1919187046!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A

 

Já na parte de documentação ou manuais ou esquemas elétricos, ainda não achei nada relevante mas, tem um vídeo ensinando sobre a programação ou configuração interna:

 

A partir do vídeo eu me diverti apertando e soltando botões para navegar em todas as configurações e montei um mapa explicando como são as configurações deste patinete C8 e como fazer as modificações.

Quando se aciona a chave, apenas o indicador de tensão fica aceso e após manter pressionado o botão de ligar por alguns instantes, o painel liga.

Com ele desligado se você apenas apertar e soltar o botão de ligar/desligar o painel só mostra um código, sem ligar efetivamente aliás, sobre código de erros; no manual de alguns Kukirin tem a tabela dos códigos de erro, assunto que ainda não estudei.

Uma vez com o painel ligado a diversão começa ao apertar e soltar 3X o botão de ligar, isso faz com que o painel entre no modo de programação exibindo um P seguido de algo de 1 a 8 ou A,B e C, para cada módulo tem uma configuração que mostro mais adiante.

Estando o painel mostrando um destes P, nada acontece e se deixar assim, após alguns instantes o painel retorna ao modo normal, sem fazer qualquer alteração.

Agora se apertar e soltar o botão de ligar ou desligar o painel mostra o próximo P na sequência, digamos que exibiu o P1, então, se apertar e soltar o botão vai exibir o P2 e assim por diante para cada vez que apertar e soltar o botão de ligar, do P8 ele vai para o PA e segue para PB e depois PC, retornando ao P1.

Uma vez que chegou ao P desejado e quer fazer alguma alteração no valor programado, tem que deixar pressionado o botão por alguns instantes até que os valores do hodômetro comecem a piscar.

É a partir deste momento que os valores podem ser mudados ao apertar e soltar o botão de ligar, feito isto e selecionado o valor desejado, basta deixar o botão de ligar pressionado por mais alguns instantes até os valores pararem de piscar, ai sim os valores foram salvos, sendo que o painel passa a exibir o próximo P na sequência.

Caso apenas selecione um novo valor e não faça mais nada, após alguns instantes o painel retorna ao modo normal sem salvar nada.

Se desligar o painel na chave, também não salva o novo valor e mantêm o velho ou já programado anteriormente.

Terminado o trabalho de mudar as configurações basta deixar voltar ao modo normal que está tudo certo e programado.

 

Eu demorei um pouco para me acostumar porque já lidei com muitos tipos de programações diferentes e o cérebro acaba dando um nó mas, no fundo é tão fácil como programar um relógio de pulso pelos botões.

 

Agora vem a explicação uma a uma de cada opção, vou seguir a metodologia de P seguido do valor que já estava previamente programado e depois o nome da configuração e quais valores podem ser programados:

 

P1- 00000 = quilômetros por hora ou milhas por hora, se selecionar 00000 vai exibir km\h e se selecionar 00001 vai exibir mp\h.

 

P2- 00048 = tensão de trabalho, aqui eu não arrisquei testar quais as opções disponíveis para não correr algum risco de selecionar algo errado. Na etiqueta mostra que este painel trabalha de 36 a 72V.

 

P3- 00100 = tamanho do pneu, os valores possíveis começam em 80, incrementando de cinco em cinco até chegar em 160. Exemplo: 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 e 160. Essa parte de tamanho do pneu eu não tenho ideia de como seja mas, o valor de 100 deve ser o valor correspondente ao tamanho do pneu dele. O dianteiro é 255X80 CY-369-02 Max Load 85Kg (187Lbs) AT 345KPa(50 PSI) Cold TubeType e o traseiro só muda a sequência CY-369-06 que deve ser relativa a data de fabricação.

 

P4- 00019 = Quantidade de ímãs dentro do motor, aqui inicialmente eu também não naveguei nas quantidades possíveis e também ainda não abri o motor para contar quantos tem, imaginando que com certeza devem ser 19 ímãs mesmo. Ocorre que alguns dias depois eu voltei para navegar e testar as possibilidades deste P4 e vi que os valores variam de 100 até 001, de um em um, na ordem decrescente, conforme eu fui mudando os números, fui conseguindo diferentes velocidades máximas no painel, quanto maior o número, menor a velocidade e quanto menor o número selecionado, maior a velocidade. Por exemplo de 001 a 006 o hodômetro não sai de 000 Km/h, de 007 a 016 marca máxima de 65 Km/h no modo 3, de 098 a 100 marca máxima de 10 Km/h, 097 a 090 marca 11 Km/h. As velocidades dos modos 1 e 2 também variam conforme o número selecionado. O mais importante para mim é que mudando as seleções possíveis, consegui chegar numa velocidade máxima no painel de 31/32 Km/h, no modo 3, na opção número 33 que deu máxima no modo 1 de 20 e máxima no modo 2 de 27. Porém, isso tudo estando no P3 com a seleção de 80, que é o tamanho da roda, ai eu mudei o P3 de 80 para 100 e consegui máxima de 24/25 no modo 1, 34 no modo 2 e 39/40 no modo 3. Aprendi que o controle de velocidade máxima depende da combinação da seleção dos itens P3 tamanho de roda e P4 quantidade de ímãs. Agora, na minha imaginação, creio que se eu souber o tamanho exato da roda, correspondente a um determinado número, poderei ter uma indicação exata de km percorridos e depois combinar com a seleção de quantidade de ímãs para obter no painel a velocidade máxima de 32 Km/h. Mais adiante vou publicar estas descobertas em apartado para não poluir demais este resumo dos Ps.

 

P5- 00000 = piloto automático, 00000 é não acionado e 00001 é acionado. De modo que quando acionado fica piscando no painel o indicador. Cabe observar que no vídeo ele só mostra como programar o piloto mas, não mostra como acionar o piloto e eu tentei algumas formas de acionamento pelo botão de ligar ou pelo botão do farol, em alguns casos consegui acionar pelos dois botões individualmente, entretanto em outras oportunidades não consegui acionar, porque funciona quando quer. Ainda não consegui me familiarizar plenamente com os controles e apenas depois de percorrer alguns km com o patinete entendi que o piloto automático funciona da seguinte forma; Quando acionado ou habilitado fica piscando no painel a figura do reloginho, basta então manter o acelerador acionado numa velocidade fixa por cerca de 4 a 5 segundos para que o reloginho pare de piscar e ai é só soltar o acelerador que o patinete mantém a velocidade programada, para voltar ao normal basta acionar qualquer um dos dois freios ou então acelerar e soltar o acelerador que o piloto automático deixa de funcionar e o reloginho volta a ficar piscando no painel.

 

P6- 00000 = impulso inicial para responder ao acelerador (00001) ou acelera direto (00000). Com o patinete parado na programação 0 ao acelerar o patinete já sai andando e na programação 1 e não sai do lugar ao acelerar, é preciso dar um impulso inicial para o acelerador responder e acelerar.

 

P7- 00100 = limite de velocidade, este aqui varia do zero ao 100 e testei todas elas sendo que nada mudou em nenhuma variante, pelo menos com o motor elevado sem carga, sem estar rodando no chão. Eu esperava que ao mudar esta programação para 32, o patinete iria rodar no máximo a 32 km\h. Infelizmente parece que exatamente esta é a única função que não funciona. Justamente a que eu mais queria para não correr o risco de ter o patinete apreendido.

 

P8- 00005 = tempo de espera sem uso para desligar o display, esses valores variam de 0 a 60, onde zero = nunca desliga e 60 = uma hora. O que observei neste patinete é que o display nunca desliga, o que desliga automático conforme a programação são os faróis ou a iluminação. Fiz um teste de descarga de bateria deixando a iluminação acionada e com o valor 00005 ela desliga automático em cinco minutos. Já no valor 00000 fica acionada direto. Não fiz o teste com o veículo em movimento.

 

PA- 00005 = força inicial de partida, ou saída progressiva ou saída por soco, esses valores vão de zero a cinco. Ainda não tive tempo de fazer o teste e só sei que o maior valor ou o mais potente é o 5. Quanto menor o valor, mais fraca deve ser a saída ou arranque inicial.

 

PB- 00000 = regeneração ou freio regenerativo, estes valores variam de zero a 5. Não domino o assunto mas, pelo que li, se deixar em zero, quando frear pelo manete o freio motor não é acionado, a roda é livre. Existe uma teoria em que o freio motor ao ser acionado produz energia, igual a um gerador, que é enviada para a controladora e dela para a bateria. As pessoas dizem que se a controladora não está destinada ou não tem este recurso, ao acionar o freio motor, pode explodir. Eu não domino o assunto.

 

PC- 00000 = zeragem do hodômetro, o hodômetro deste painel fica alternando entre os números do trip ou parcial e os números do total percorrido. Pelo teste que fiz com o motor suspenso, rodei 2 km e se mantiveram na memória mesmo depois de desligar e remover a bateria. Ocorre que ao mudar o valor de 00000 para 00001 o hodômetro total deixou de exibir 2 e voltou a valor zero.

 

Caso seu painel tenha perdido os valores originais, basta comparar e mudar conforme a tabela acima que vai dar tudo certo.

 

É isso, na parte de programação do painel se esgotaram as possibilidades, eu tentei também diversas combinações de acionamento freio acelerador e botões para tentar descobrir alguma configuração secreta mas, nada funcionou.

 

Para acessar a controladora e chicote eu tive que remover a bateria que é colada e pesa entre 2,570 e 2,580 Kg, a balança ficou oscilando. Ela tem dois chicotes, o mais grosso vai para a controladora e o outro mais fino vai para a porta de recarga. Usaram uma fita dupla com espuma para prender tanto a bateria como a controladora no chassis, ai tem que puxar com jeitinho, forçando lateralmente para ir descolando e romper a espuma.

Com a controladora do lado de fora foi possível ver melhor a etiqueta dela:

Removendo a tampa lateral:

E removendo a placa interna depois de soltar os três parafusos do banco de mosfets:

O chip é um Geehy APM32 F-D30C. Na placa vem escrito TF901_D6G_KK_APM_ V0.15D

Esse TFM13 deve ser uma variante da TF901:

No destaque em vermelho tem os pinos de DAT, CLK, GND e 3,3V que ao meu entender seriam os pontos de conexão de uma interface para fazer mudanças na firmware dela e quem sabe seria assim que eu poderia reprogramar as velocidades máximas para atender a legislação do Brasil. Se eu não conseguir fazer isto, a única alternativa é comprar e instalar outra controladora e painel que permita o controle do limite de velocidade.

A propósito, geralmente nestas caixinhas de alumínio vem dois fios soltos na controladora que ao serem ligados limitam a velocidade em 20 km\h, ou quando não tem os fios, tem dois pontos na placa que ao serem soldados limitam a velocidade. Esse modelo aqui não tem isso.

 

Importante salientar que na parte mecânica da desmontagem deste patinete que existem chapas que se soltam quando os parafusos são removidos, como no caso dos indicadores de mudança de direção:

Ao soltar totalmente o parafuso que dá acesso pela parte de baixo, a plaquinha se solta, se perdendo dentro do patinete e o melhor a fazer aqui é apenas afrouxar o parafuso.

Já no caso do pezinho de descanso:

É melhor nem remover porque a contra chapa que tem os sulcos do parafuso fica numa parte onde a mão não alcança, eu tive que prender ela num papelão com durex para posicionar no local certo e reparafusar.

 

Para acessar melhor o chicote é preciso remover a capa dos faróis:

Ai dá para separar os fios e entender a parafernália deles:

Nos destaques em vermelho tem o plug amarelo do fios de descarga da bateria e o plug vermelho da porta de carga.

Os três fios mais grossos são as fases do motor, depois tem vários conjuntos de fios, alguns vão para o painel, outros para o motor e os demais para a iluminação.

Tem que ter paciência para interpretar tudo.

Aqui dá para brincar bastante desconectando um ou outro fio para ver qual código de erro aparece no painel.

Quando eu for comprar outra controladora vou tentar achar uma que tenha quase que todos os conectores iguais de modo a não precisar trocar nenhum deles.

Nos anúncios de venda geralmente vem o esquema de ligação correspondente de cada fio.

 

O carregador não poderia também deixar de ter sido aberto:

O LED vermelho fica aceso enquanto carrega e muda para cor verde quando termina de carregar, a ventoinha de 12V só e acionada durante a recarga:

É sempre bom ter um carregador de reserva para não ficar na mão quando o original pifar. Este modelo aqui pode ser encontrado no Aliexpress ou aqui no Brasil, o único problema é a ponta do conector que pode encarecer em muito o preço final, sai mais barato comprar um com conector diferente e mudar para o conector de três pinos fêmea, os mesmos usados em microfones de rádios antigos ou em estações de solda.

É claro que a porta de recarga também pode ser modificada para outro padrão à escolha, isso é fácil porque são apenas dois fios.

 

A vontade de desmontar e descobrir mais sobre ele ficou menor que a vontade de andar nele, resolvi então remontar tudo para dar umas voltas com ele assim que as chuvas acabarem, enquanto isso não acontece, vou me divertindo em carregar e descarregar a bateria.

Sobre ela; a minha ideia inicial de que 50V seria a carga completa está errada pois, depois da carga completa ela indica 54,8V.

Pela lógica 50V deve ser o equivalente a 80% de carga. Caso precise deixar o patinete parado por muito tempo, o ideal é deixar o farol aceso ou acionar o motor até o marcador indicar 50V que é a porcentagem ideal para estoque sem causar danos nas células.

Ainda não sei qual seria a tensão de descarga máxima e para não correr algum risco de estragar precocemente a química das células, optei por descarregar até 47V em que o painel apaga apenas uma das barrinhas indicadoras de carga.

Se a química dela fosse ferro fosfato eu sei que 40V é igual a 0% e 58,4V é 100%.

A bateria é 13S, ai a carga total de 54,8V dividida por 13 dá 4,215V por célula.

Descarregada em 47V dividido por 13 dá 3,615V por célula.

Células caras podem ser descarregadas até 2,5V sem estragar a química delas. Essa aqui com certeza é das mais baratas e se descarregar menos de 3V pode dar problema na química dela. 3V vezes 13 é igual a 39V, pela lógica o mais seguro é não baixar mais do que 40V.

Se nos testes a controladora desligar com mais do que 40V então, significa que está tudo certo e a química das células será preservada, pelo menos é o que eu imagino. O certo mesmo seria ter o datasheet das células.

Vivendo e aprendendo.

 

 

@Gabriel U Obrigado por ser meu fã.

Eu estou fazendo um curso que faz um trabalho de mentoria pessoal e na parte de construir uma visão para o quadro ideal de vida ou carreira foi perguntado:

Quem tem a vida que você mais gostaria de ter?

Descreva como você acha que essa pessoa vive.

Quem faz o trabalho que você mais gostaria de estar fazendo?

E até agora à pouco eu não sabia responder porque em minha mente a vida que desejo ou pessoa que a tem não existe no mundo real mas, quando li sua resposta, fiz uma conexão com o exemplo dado em sala de aula, onde o ator do exterminador do futuro aos 11 anos de idade viu uma revista com o mister universo na capa e decidiu que seria igual a ele, que queria ter a mesma vida que ele.

Ai vem você e me dá a entender que gostaria de ter a mesma vida que eu tenho, o que me fez entender que o meu desejo pessoal é ter alguém que explique as coisas, que mostre como funcionam, no estilo do dono deste site, o CDH.

E de repente, me vi fazendo o papel do desbravador, do cara que ensina algo. Isso me fez repensar e agora estou achando que tenho a vida que sempre quis ter.

Obrigado mesmo por expressar seus sentimentos em suas palavras, isso me ajudou de verdade.

Já fiz dois exames de autismo e o resultado não foi o suficiente para ganhar a carteirinha, só chegou perto. Risos.

 

@Shaman93 Não conheço ele pessoalmente mas, acompanho o conteúdo dele que inclusive reforçou muito minha vontade de ter um patinete para desmontar. Conheço algumas pessoas que participaram dos vídeos dele e estou em alguns grupos de wattsapp de mobilidade elétrica, de veículo elétrico e um recém formado Clube de patinetes "Patinetando" para passeios de patinetes aqui em Sampa.

As informações que circulam nestes grupos são fantásticas, pena que ficam perdidas depois de visualizar.

Esse desejo de desmontar um patinete elétrico começou à três anos atrás com o objetivo de aprender tudo sobre a identificação de suas partes, seu funcionamento, diagnóstico de defeitos, troca de peças compatíveis, adaptações, conversões e gambiarras.

Comecei com o capital inicial de R$ 500,00 para comprar um usado com defeito, ocorre que cliquei em comprar em diversos anúncios e nunca consegui receber o patinete, pelo menos não perdia o dinheiro e acabei fazendo uma espécie de investimento porque pagava em 12 vezes sem juros no cartão e depois de um mês recebia o valor integral, tinha plataforma que devolvia na conta e não no cartão então, esse dinheiro eu aplicava em algum rendimento.

A brincadeira foi seguindo com aumento de valores na faixa de dois mil até chegar nos 3.500 reais quando não haviam mais anúncios de usados e só tinham novos, ai ao invés de tentar os de menor valor já parti para este modelo tendo em vista que o próximo seria de o de 5.500 mas, de repente numa compra da Shopee recebi o patinete:

Foi uma baita surpresa porque realmente não esperava receber ele e achava que seria mais uma tentativa em vão. Veio numa caixa medindo aproximadamente 120 X 50 X 30 cm e pesando entre 25,500 e 25,600 Kg, a balança não conseguiu se firmar e ficou oscilando entre este valores.

Em algumas das compras anteriores o vendedor até tentou enviar mas, passava do limite de um metro do correio. Eu orientei ele a fazer uma caixa mais quadrada com o patinete atravessado para poder passar mas, ele optou por desmontar para atingir o limite, ocorre que o site no novo anúncio elevou o valor do frete de forma a ficar com o preço final mais caro do que um patinete novo.

Agora finalmente com o patinete em mãos vou dar prosseguimento no meu plano maligno de dissecar a vítima para aprender seu funcionamento e a primeira informação está do lado de fora da caixa:

O modelo BG024-01, que ainda não pesquisei para saber quem é o real fabricante e quais outros importadores trouxeram ele para o Brasil mas, na lateral da caixa vem escrito o nome do importador que fez a encomenda:

ANJ GG, que aliás, é o nome da loja em que fiz a compra na Shopee, sendo que este nome de empresa tem também anúncios em redes sociais e também encontrei o mesmo patinete anunciado por empresas diferentes em outras plataformas.

Seguindo na abertura do pacote:

Veio muito bem protegido entre duas placas personalizadas de isopor:

A marca do importador está estilizada na lateral:

Tem também um adesivo com o desenho das asas mas, a foto saiu desfocada.

Na caixinha de papelão veio o carregador e seu manual em inglês e Chinês e num outro plástico vieram algumas ferramentas e o manual do patinete em Inglês:

Neste ponto eu me recordei de uns 50 anos atrás quando ganhei minha primeira bicicleta que era toda mecânica e não tinha nada de elétrica, em poucos minutos eu montei ela e já sai andando com uma naturalidade de um mecânico que já nasceu sabendo como montar e desmontar, mesmo nunca tendo feito isso antes. Eu só descobri que tinha freio depois de bater na parede, esses detalhes a gente vai aprendendo aos poucos.

Fiquei pensando se eu tivesse nascido uns 50 anos depois a minha primeira bicicleta seria elétrica e não mecânica e se tivesse nascido daqui uns 100 anos a bicicleta seria voadora.

O fato é que nasci já sabendo sobre mecânica e não nasci sabendo sobre eletricidade então, bora aprender.

Acima o detalhe da etiqueta na parte de trás do painel TFM13 que funciona entre 36V e 72V.

O peso do patinete em si é em torno de 22,480 Kg:

A balança também não conseguiu se estabilizar e fica oscilando, quem sabe seja influência dos ímãs do motor.

Convém não passar aqui todos os detalhes da montagem mecânica em si porque o post é dedicado a eletrônica e não mecânica mas, encontrei dificuldades para abrir o patinete porque a trava dele não encaixava:

Só resolvi quando coloquei uma chave de fenda fazendo alavanca para o pino centralizar e encaixar travando o guidão, usei um pano para não arranhar o metal.

Na sequência para obter mais informações, tem que abrir a tampa e alguns parafusos estão expostos enquanto que outros estão ocultos embaixo do adesivo anti-derrapante:

Acima dois parafusos que prendem o suporte do acento e abaixo os parafusos que ficam debaixo do piso:

Depois que retira eles, a tampa sai:

E é possível acessar a parte interna:

Acima e abaixo as etiquetas da bateria de 13S4P:

Ela vem colada em baixo e com pedaços soltos de espumas nas laterais e em cima.

Para abrir ela e acessar a controladora e as células tem que cortar o plástico, vou deixar isso para depois quando tentar instalar outra bateria.

Finalmente para encerrar esta primeira etapa a etiqueta da controladora TFM13 Electron C8 PRO:

Quando cheguei aqui, os planos de desmontagem deixaram de ser prioridade e agora pretendo remover os LEDs e faróis extras, deixando só um farol e bloqueando a controladora para não passar de 25 Km/h, assim poderia dar uns rolê pela cidade sem medo de perder o patinete numa blitz.

Abaixo o medidor de tensão da chave de ligar:

Agora o painel no modo 1 com máxima de 24:

No modo 2 com máxima de 45:

E no modo 3 com máxima de 65:

Tudo leva a crer que a bateria não veio em seu modo de storage com 80% da carga porque o painel indica 100% de carga e o medidor indica 50V e não os 48V nominais que seria aproximadamente a tensão de corte ou desligamento.

É isso, embarquei numa nova aventura e se você souber de alguma dica, compartilha ai.

Depois que verificar a condição de saúde dele conforme mencionado acima, sugiro salvar todos os arquivos importantes e escrever zeros no SSD, eu gosto de usar o DiskGênius, isso exclui tudo, partições, erros lógicos, vírus e qualquer outra coisa que poderia estar afetando o SSD.

Ai é só formatar e voltar a usar para ver se dá algum problema ou não.

Eu não uso jogos mas, todo Win que instalo depois de um ano mais ou menos fica lento.

O seu é idêntico ao meu, inclusive o chip ASM1153E, confesso que não havia olhado qual era o chip do meu antes.

Esse meu aqui funcionou com todos os SSDs que testei, parabéns, você tem agora a melhor ferramenta que conheço para trabalhar com SSD.

Estes são os botões de acionamento de uma chave canivete de um Kwid que quebraram porque o usuário está estressado e usa muita força para acionar.

Pelas medidas de 4 mm de largura X 3 mm de comprimento X 2,5 mm de altura eu achei um anúncio:

Será que são estes mesmos?

Será que existe outro modelo mais resistente que sirva na placa?

Eu ainda vou levar num técnico para ver quanto ele cobra para trocar os botões quebrados mas, antes eu queria ver os preços apenas dos botões para eu mesmo trocar.

Neste anúncio internacional eu vou gastar R$ 9,45 + R4 4,27 + R$ 28,53.

Falta ver se tem no Brasil e também dar uma circulada pela região da Santa Efigênia.

Quando eu tiver todos os valores vou escolher qual compensa fazer.

Eu acho que fiquei perdido na sua situação, nunca passei por isto e nem tenho ideia se é possível modificar a hibernação automática.

Na minha imaginação o adaptador USB não possui uma firmware que possa ser modificada e portanto a origem da hibernação está na unidade e não no adaptador.

Já testou o adaptador com outro SSD ou HDD? Só para ver se também hiberna.

O que fez com o Kingspec velho? Tem interesse em tentar consertar ele?

Depois de 3 anos e meio nenhum problema se manifestou, exceto que aparece a seguinte mensagem:

Pelo que entendi a versão de 2021 não tem mais suporte.

Instalei uma mais recente que baixei do site oficial num pendrive, antes era assim:

E agora ficou assim:

Minha sugestão após salvar seus arquivos é gravar zeros, isso vai excluir tudo, tanto arquivos como partições, inclusive os erros lógicos.

Depois seguir no diagnóstico do Seagate e se o HDD for aprovado, ai sim pode usar ele para instalar outros sistemas operacionais.

O fato dele dar boot as vezes não necessariamente pode ser devido a erro físico, se apagar escrevendo zeros e formatar de novo o boot pode ficar normal. Se não normalizar, é porque o HDD está com defeito físico.

Para desencargo, sugiro fazer um diagnóstico da saúde dele, por exemplo Crystal disk info ou o utilitário do fabricante:

https://storage.toshiba.com/pt/consumer-hdd/support/product

É que hoje em dia tem muita falsificação de HDD condenado transformado em novo. Em tese, se detectar que se trata de uma falsificação, pode minimizar os riscos de perda de dados.

Deve ser então este aqui:

https://www.kingspec.com/pt/product/m2-NVMe-pcie-gen3-SSD-ne-2280mm.html

Parabéns por ter chegado na solução.

Exato, igual acontecia aqui, o Win não inicia, apenas ficava piscando um cursor na tela.

Tente acessar o setup e veja o que é exibido no nome do SSD.

Apenas como escravo ou então num case USB é que vai conseguir a tela do Crystal e utilitário do fabricante.