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De fato são muitas opções. A mais desafiadora - mas nem tanto - é achar um motor que inverte a rotação... ... os de ventilador de teto geralmente tem esta opção. O que precisa é achar um que atenda a demanda de torque, força, velocidade e etc inerentes ao teu projeto semi misterioso (tive que googlar espia) Após vencer a etapa acima com testes de bancada e etc - o mais simples é trocar um fio pelo outro - chega a etapa do controle que de novo são muitas opções. Uma delas p.ex. é controlar pelo celular com simples interruptor(es) sonoff. Permiti-me também teorizar que um motor dc - p.ex. de uma esteira - pode se inverter a rotação com relativa facilidade com uma ponte h (clique) Dica: fale + e publique fotos de teu projeto. Uma imagem vale mais que mil palavras... edit Obs semi off... qual a diferença entre motor monofásico e bifásico se ambos são só 2 fios? http://www.camacho.prof.ufu.br/dissertacao_lindolfo.pdf Lá pela página 23 percebi o desafio do autor e quase entendi as diferenças e funcionamento entre um mono e um bi Também li isso... https://www.solerpalau.com.br/blog/sustentabilidade-e-eficiencia-energetica/196/o-que-e-um-motor-monofasico/ após o quê me veio a mente a lembrança de um anel - um grosso fio de cobre - num motorzinho de tocadiscos a válvula que vi na infância. Jamais saberia que era a tal espira de frager cuja ideia é criar um campo magnético defasado pra formar um campo magnético girante... agora (e sem beber ) quase consigo ver as ondas se entrelaçando e criando tal campo

Se aquela massa for solda: estanhe a ponta do ferro e coloque a ponta com estanho derretido naquilo e torça pra fundir tudo. Dica: ponteira e estanho (solda em fio) devem trabalhar juntos e ao mesmo tempo. Aquela fumacinha que sai é a resina do núcleo se evaporando. Ela é necessária pra correta fundição: sem ela não há aderência entre soldas e entre a solda e ilha. Se deixar muito tempo ela se evapora totalmente e perde a função. Se quente demais também. Se ainda mais quente descola/detona a ilha e trilha. Dica: treine com sucatas a remoção e recolocação de peças. Se for massa epoxi: não há padrões para tal, apenas habilidades gerais. A chance de quebra de ilhas com danos é determinada pela lei de murphy (clique)

Talvez amigo. Minha teoria é que o vibrador serve para enfileirar as tampas pro fechamento, acertei? O problema pode ser mecânico, elétrico, eletrônico ou magnético ou algum simples ajuste/setup. Fale mais sobre o equipamento-marca-modelo e afins. Prefira falar com fotos e videos do seu equipamento com seu problema. Mostre como opera e fale como deveria operar. Se imagens vale mais que palavras, Vídeo vale mais que imagens. Isso ajuda num eventual diagnóstico remoto pra te dar uma melhor assessoria remota e também agrega conteúdo visual valioso pro forum.

Feio d+, ninguém em sã consciência deixaria daquele jeito. Eu já acho que é massa epoxi... recurso que o suposto consertador desesperado e total sem noção tinha em mãos... se foi você querido autor, sem ofensas, ok? De fato já presenciei algo do tipo. Também já vi saquinho plástico e barbante usado como fita isolante e otras cositas más semi-atópicas A possibilidade de recuperação é proporcional à sua habilidade com ferro de soldar e noções medianas sobre eletro-eletrônica. Pois parece que o principal defeito é a conexão com o cabo aparentemente usb. Mas se for de fato massa epoxi, haverás de removê-la o que pode causar a quebra das ilhas adicionando dificuldades. Comece tentando remover tudo e deixando as ilhas expostas e 'inquebradas'.. Uma limpeza básica com álcool (isopropílico ou não) é bem vinda.

... não sem antes por precaução dar um carinhoso curto nele pra descarregar pois se eventualmente carregado,... Perigo Total: pra teu instrumento e pra ti. Pros danos mencionados pelo autor terem ocorrido, meu chute vai para: pode ter havido algo metálico exposto às microondas ou ainda exposto, p.ex. pintura interna ineficiente, arranhões, enferrujamentos, objeto metálico invisível, e etc. Minha teoria é que até mesmo algo úmido muito salgado pode provocar sobrecarga no m.o. P.ex. bacalhau, carne seca (molhada) e afins...

Da hora. Publique fontes e etc... Me fez lembrar do electric duet que tinha num apple II nos idos dos 80's. Acredite se quiser mas eu compus tico tico no fubá no pianinho dele,,, sério... Passado é sempre um presente ... pelo menos pra mim

O verniz pode ser removido com o calor da ponta do soldador + a solda estanho. Deixe aquecer 1 pouco com a pontinha no meio da solda derretida e em seguida coloque + solda nova. A resina da nova solda deve fazer estanhar a ponta. Coloque agora esta ponta pre-estanhada na ilha do foninho e acrescente nova solda. A resina deve concluir a aderência.

Muito legal seu projeto-propósito-proposta. Permiti-me conjecturar sobre... Eu sei ainda menos mas a parte que acho que sei é que um circuito de corrente constante que já te foi mencionado, foi projetado pra suprir esta deficiência: independe da resistência e da tensão aplicada: mantém o fluxo de corrente constante. Por isso, no meu limitado aquímico e afísico ponto de vista, uma tensão maior deixa a eletrônica mais confortável. Veja p.ex. a proposta do amigo Serjão a 12V bem como a do teu vídeo 100nF/25...50V dá certo. pra controle de 1 a 10mA: 1K ... 2K multivolta... veja que tem um suposto 100R em série com ele. Off 1/2 on me fez lembrar um conselho que dei há anos prum membro do cdh bem como anos depois, o revivi com imagens e com outro termo: eletromigração ->Se não quiser clicar no link Fenômeno raro e difícil de diagnosticar que já vi na prática e solucionei algumas vezes nesta efêmera existência.

Tenho dificuldade inerente pra perceber coisas apenas textuais. Me lembro de ter tido sugerido no passado mas não no teu tópico ... se publicares desenhos e fotos de teu projecto pessoal e seus insucessos, mostrar o que fizeste, progressos e tal penso que pode nos ser mais somatório. Vi agora parte do Vídeo que publicaste lá atrás. O que ele lhe diz? Como o traduziste pra tua realidade? O que percebeste dele? Sim amigo, penso que é um caminho a seguir sim. Como não o vi todo não sei se mostra o esquema elétrico. Tenho pouco a somar mas reflitamos sobre... Eletricamente falando esta tensão é baixa demais pra dar uma corrente considerável. Haverão perdas consideráveis nos fios e conexões. Além do que sua química deve prover uma baixíssima resistência, algo como uma alta acidez, salinidade ou algo assim... Lembrando que desconheço totalmente a parte química. Ah sim sobre o motor há alternativas que envolvem alguma criatividade algo como o uso de motores de brinquedos, de cd, dvd, toca fitas/discos impressora ou algo que tiveres disponível e etc

Não amigo. São necessários conhecimentos, obviamente. Isso sim faz sentido Permita-me opinar que sua dúvida título é genérica demais pra respostas com qualidade e somatórias. A dica genérica que dou é faça curso técnico em eletrônica e/ou veja alguns videos no youtube e etc. Lembrando que a eletrônica tem várias ramificações. Nada impede de você estudar todas mas de novo a dica: foque na que mais lhe apetece. Por fim a dica de quem já está há décadas neste ramo: hoje em dia praticamente não existe projeto feito do zero. Após aprender o básico e escolher o ramo, trate de estudar, entender, copiar e melhorar projetos e circuitos preexistentes. Ah sim... dica importante: após a introdução à este mundo, comece os estudos por ela. Afinal faz parte do seu ganha pão e provavelmente tens toda a documentação ao seu dispor. Uma empresa normal tende a ficar feliz por seu interesse permitindo que os projetistas lhe passem alguma informação.

O fato da tv ser bivolt reduz o risco de uma oscilação aceitável cause danos principalmente à barra de leds que possui circuito de controle de corrente. Já picos de tensão produzidos por raios e relâmpagos são os próprios que decidem quem vive e quem morre. Geralmente são legislados pela lei de murphy mas no caso se forem apenas os leds, houve alguma intervenção divina pois o problema foi só um patamar acima da troca de fusível: a alegria dos consertadores. A barra de led dá problema tanto pela qualidade dos leds quanto da solda. Já troquei poucos leds em barras e as recuperei em algumas TVs. Uma delas, coincidentemente, foi esta semana Numa tv descartada havia um (01) led aberto. A dificuldade é que a barra é de aluminio e o calor do soldador dissipa rapidão além do que as trilhas são da espessura de uma folha de papel e também parecem ser de alumínio o que inibe a tentativa de recuperação por 'técnicos' meros mortais

Proporcionalmente respondendo, acho que é algum defeito . . . . Fale e principalmente mostre + sobre. Mostre o circuito que aciona os leds. Minha intuição diz que pode ser um maucontato entre o controlador de algum shift register e o mc ou cpu bem como defeito nos drivers. Portanto não se sabe se apenas configuração desconhecida genérica resolve off... percebo que meus posts não são publicados inteligentemente imediatamente comumente como antigamente... (quanta mente) Me escolheram para tal (e com razão kk) ou é procedimento generalizado? e o seu caro leitor, é publicado de imediato? Ou é algum tipo de IA se instalando?

é pra funcionar só ligando pra ver.

Descubra quais pinos do seu water cooler são gnd e 5V e os conecte numa porta USB

Agradeço a confiança mas claro é por sua conta e risco afinal eu disse que aproxima mas não é. A ideia seria algo como incentivar-te ou alguém + a analisar pra você. Eu (eu) adaptaria um simples 7812 após uma mini análise e medições no circuito. Intuição me diz que saída que a saída poderia ser o catodo daquele diodo perto do ci.

Com alguns cliques perdidos, algumas análises das trilhas o mais próximo que chego é dum LMR36510 (clique) Ok... não é mas convenhamos que aproxima muito... Obs: só publiquei isso porque levei muitos minutos de pesquisa Ah sim .. e o óbvio: ele pode não ter partido sozinho...

Desconheço o processo químico da coisa mas eletricamente penso que estás a inverter os valores. Do ponto de vista da eletrônica suponho ser mais fácil controlar ou regular apenas a corrente, não? Clique no link que lhe propus há mais de uma ano e avalie algum. Neste caso pesquise por pequeno motor com motorredutor (clique). Não é muito caro e lhe dá um certo torque. Pra controlar sua velocidade:RPM - se necessário - é também relativamente fácil. Sobre seu outro desafio, estás no caminho certo acredite se quiser mas percebo-o perfeitamente portanto permita-me pequenas palavras para pensar. Procure por pequenos prazeres. Podem produzir preciosos progressos pessoais...Paz

https://br.newtoncbraga.com.br/projetos/17364-amplificador-para-microfone-art2231.html

êta solidão e/ou falta de serviço hein... kk tmj... A minha deformou quando fui tentar matar uma mamangava ... acho que dei pancada muito forte. pro 6 tudo....

Se tivesse tido a curiosidade de pesquisar o que ordenei (algo me diz que sequer clicou no link que carinhosamente criei pra ti), poderia ter percebido como funciona o timer com 555 que parece ser o mesmo deste treco aí. Vou te dar um micro spoiler... Pra disparar precisa de um pequeno pulso pro gnd no pino de disparo do 555. Um minimalista capacitor chute 10n...100nF - com um R chute 1M...10M em paralelo pra descarregar - em série com o reed apontando pro gnd já é capaz de fornecer tal pulso. .. Compre, levante, estude , compare o circuito do treco com os links que te passei Seu circuito é legal Só de curiosidade mesmo pois não é o caso pro garoto... Imagine o R do pot no emissor... A corrente sentiria muita vontade ficar matematicamente constante pois Ic~Ie=Ve/Re. Seria algo como uma rampa e não uma parábola logarítmica ,,, bem... considere a ideota como uma parábola quadrada então...... Se você (ou você.. ou eu) achar que deve, simula.. Pra evitar somar zero e fomentar irritante virada de página, edito meu post ... me ocorreu que caso o amigo autor não saiba, se aplicar o -5V naquele ponto não serve como controle pois fica acionado direto. A não ser que ele abra e feche o -5 e não necessariamente gnd e -5 pois ambos manterão acionado. Me deu vontade registrar... Um minimalismo extremo que já usei com uso prático é um simples C de centenas de uF em paralelo com a bobina do rele pra atrasar o acionamento ou em série pra dar um tempo antes de desligar. 24V---r do mesmo valor da bobina---+----+ | ( C --- ) bobina 12v temporizador --- ( | ) gnd------------------------------- +----+ c temporizador 24v > -+----||----+--resistor do mesmo valor da bobina--bobina 12v---gnd | | +--r_alto--+

O amigo não confirmou nem negou que era assunto escolar. Vou considerar que é algo real, afinal ele parece ... Primeiramente estude e entenda o comportamento de um 555 monoestável (clique). Só depois disso poderá dar mais passos mais firmes. Ainda que meio que considerando que é assunto de trabalho de estudo, o pulo do gato é que seu disparo com -5V deve acionar simultaneamente a alimentação do alarme e a temporização do mesmo.

Também este aperto pode ter travado mecanicamente o rotor por desalinhamento.

Esta captura está no caminho certo Trabalhe melhor nela até entender 100%. A dica que dou é faça uma função que retorne o valor e depois converta em ºC pra apresentar no display...algo como int le_ad() { ADCON0bits.GO_DONE=1; //dispara conversão while(ADCON0bits.GO_DONE); //espera converter return(ADRESH*256+ADRESL); } e no loop float leitura=le_ad()=calculo_que_converte_de_AD_para_ºC; Agora pra mostrar no display apesar de poder dar certo, seus caminhos... são tortuosos mas se você entender 100% deles, o caminho a seguir é fazer uma tabela com os 'desenhos' dos números e aplicar indexadamente nos ports através de uma interrupção. Sim é este mesmo o princípio de operação mas algo me diz que você teve um mini avc ao lê-lo... Mas sem pressa.. vá por partes.. afinal você tem a vida toda pela frente, ok? E como disse agora há pouco pro seu colega [de classe], não queime a etapa do pisca led, ok?

Ajuda a gente aí amigo. Vou te mostrar como eu (eu) inverteria o led por 1 botão neste compilador (que não uso) ok? É tri-fácil. #define botao PORTAbits.RA0 //onde esta o botão #define LED PORTBbits.RB0 //não gosto do tal de LAT ADCON1 = 0b00001111; TRISB = 0x00; //tudo saída TRISA = 0x01; //RA0=entrada LED=0; while(1) { if (!botao) LED ^= 1;//se pressionar - ligar ao gnd, inverte led while(!botao); //tire o dedo do botão pow! } Algo me diz que agora você pode pegar o gancho e partir pra o domínio mundial. Nada de tirania hein... Dica de pesquisa pra somar conhecimento: pra que RA0 seja nível lógico 1 com botão não pressionado, há necessidade de um pullup pro vcc. Tarefa: este mc possui portas com pullup interno programável. Consulte o datasheet pra fazer com que haja a economia de um resistor. Refaça o programa. Mas se seu propósito for apenas fazer o trabalho pra entregar e ficar livre dele, peço gentilmente que cogite mudar de carreira, ok?

Tá com cara de maus contatos nos RJ. Tenta limpar com álcool mesmo (não o gel). A troca deles também é outra opção. Sua imagem direta no post... Clique com botão direito nela, copiar link da imagem, cole no post