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Alimente o ampop com p.ex. +15, -15 na configuração ampop não inversor x4 Aproveitando a carona.... numa tradicional coincidência, neste exato momento estou a fazer exatamente isso. Aplicar um dc que varia de -xxmV a +yymV num shunt de corrente pra ser lido por um mc. Quero converter algo como: 50mV=4.5V 0V=2.5V -50mV=0.5V Já tive algum sucesso com outros valores. Fiz um deslocamento na saída na raça algo como: [+5]---[10k]---+---[5k]----[saida do ampopX100 -0.8...+0.8V] | | +-----[AD do mc] Moris & Serjão & cia... me dão ideia aí. Quero algo como um ampop que amplifica p.ex. de -50 a +50mV com offset ou deslocamento pra níveis 1V...4V pro ad de um mc. Quero que seja LM358. Posso alimentar com +8 -4 que vão vir de uma onda quadrada gerada pelo pwm do mc.

Pino diferente nunca vi. Não sei porque inventam isso. Talvez encaixe um pino p4 (clique) ou p8. Se ela for de mesma tensão - geralmente 12v - e possuir corrente suficiente, com 1 pouco de habilidade você conseguiria cortar e emendar os fios. Mas claro, não faça se não se sentir a vontade.

é este? Não consigo ver terra no terra. Vejo o "terra pwm" sendo alternado entre os polos do motor. ops... é praticamente o mesmo do Serjão. Lembrando que pro motor não há terra direto.. Há o 'terra pwm' supramencionado

Seu professor deve ser um bruto da área mecânica. De fato o relé é mais brutal. Mas como disse o amigo Xandão, aqueles ci's são projetados pra não pifar com facilidade. Mas (outro mas) no seu caso, caso você não necessite de controlar a rotação, de fato o relé lhe pode ser mais fácil de entender, mais confortável além de ser mais fácil de compor seu relatório. Um concordo simplista. Aqui fora no mundo real acrescento alguns fatores: facilidades em aquisição, custo tende a ser até menor, facilidade de manutenção, facilidades de conseguir informações, ajustes, calibrações, e outros etc que me fogem da mente agora.

... e se você apenas mencionar o título e descrição do seu tópico pra ele e ele saber qual ci é e resolver seu problema, o cara não apenas... .. como ele é parente do chuck norris.. se não o próprio ... https://desciclopedia.org/wiki/Chuck_Norris Ah .. e se quiser um pouco mais de orientação, cogite fala um pouco mais sobre seu problema tipo com fotos, imagens, videos, dizer qual é o tal ci e etc. Mas usando 1 pouco de minha bola de cristal, pelo seu relato pode ser uma simples solda fria...Afinal suponho que já trocou o cabo, [régua de] tomada e tudo que estivesse ao seu alcance, né?

Se pode complicar pra que facilitar né? Eu (eu) cogitaria um barato ci ponte h qualquer (clique) já com tudo mastigado e muito +. Pode ser módulo também. E pra não perder a oportunidade... Doeu.

Isso tende a ser normal: são em curto mesmo Ops... errei feio. Confundi S com D. De fato S e D não podem estar em curto quando você mede no circuito. Já quando fora dele existe um teste que os mantem em curto por pouco tempo: escala diodo: ponta preta no S... ponta vermelha no G: disparo. ... agora D e S estão em curto: normal. O curto some em algum tempo ou quando você descarrega o C entre G e S com curto ou similar. Se source e dreno, sim. Agora se ... ... nos conte se sim.. ou não.

De fato. O que me leva a refletir: porquê será que o projetista/fabricante resolveu investir nele? Outra observação é que a tomada exerce pouca pressão no pino do plug. Tem algo pra dar mau contato com o tempo - possivelmente maior que...

De fato seus pontos de medição não fazem muito sentido. Sim são os capacitores maiores: peças pretas cilíndricas cm impressão C.. na placa e ..uF nele próprio.

Bem... um carregador portátil pode não ter a capacidade pra fazer girar o motor. Mas é válida a tentativa sim. Meu voto vai pra ideia #2 Ah sim, ia esquecendo... se for fazer adaptação tipo emendar fios, faça com cuidado ou peça pra alguém de maior [capacidade técnica] fazer pra você. A bateria recarregável tem uma baita capacidade de corrente. E o principal: tem altos valores envolvidos!.

Moris tenho alguns OP07,37 há décadas. Boa chance de serem originais. Dar-lhos-ia se não fosse por 1 detalhe: são smd Pra descontrair...fui também dar uma olhadela nele e descobri um erro imenso!! Tente descobrir sem ler o final deste post... ... ... ... .. .... você escreveu errado! O correto é "Jumper"! De novo, pra descontrair Em tempo... acredite se quiser mas elaborei com sucesso um circuito com lm358 beeemmm atípico e com toda relação 100% com o seu tópico. Pena que não posso/quero divulgar - por hora. Cogitei até mesmo enviar-lhe Vídeo mp ou no seu email se bem que preferiria no seu zap... Sucessos meu velho!

Medição direta nos terminais do trafinho - suas perninhas - de fato não deve obter nada relevante. Meça na escala 200Vdc nos eletrolíticos - peças preta-prata - nos seus terminais direto na pci . Em qualquer situação [normal] - com ou sem bateria - você no mínimo deve achar 5V e 12v pros relés.

Isso tende a ser normal: são em curto mesmo. Ve se aquela fontinha no entorno do trafinho tá boa. Geralmente ela gera 12v pros relés e 5V pro ci controlador... aquele no soquete.

Pela posição e entornos, é um regulador de tensão chaveado qualquer, tipo um deste https://reservice.pro/upload/Datasheets/190211/SY8065ABC.pdf Mas atenção NÃO É NECESSARIAMENTE ELE, ok? Considerando que você já googlou o nome dele, um caminho das pedras: google smd marking code (clique) e localize algum tipo que seja pwm regulador. Talvez até o mesmíssimo buscando pela descrição impressa nele...

Isso me leva a crer que queimou algum fusível de saída. Ou atuou alguma proteção

Olá amigo. Este é um trabalho típico para um nobreack . Ve se isso te inspira: https://br.pinterest.com/abalani1141/projeto-no-break/

Acho que o garoto também está e precisa de 3 opiniões iguais pra cogitar tentar girar com a mão Pela foto parece mesmo travado e pelo eixo/bucha enferrujados: faz tempo que não liga... Nem consigo girar com a força da mente... : 3.3mH

Permita-me opinar que a única parte minimamente consertável deste [tipo de] produto é a fonte de tensões. Se está boa acho que já era. Consulte o fabricante... S ele liberar, compartilhe.

Eu acho que o amigo está 1/2 confuso. Vou tentar (tentar) lhe dar algum norte adicional, ok? -tem fonte sim: está basicamente do lado direito da sua primeira foto: em torno do trafinho - aquela peça amarela - são componentes ligados à fonte 12 e 5V -se o rotor não girou sozinho, de fato pode estar travado por sujidades inerentes ao seu ambiente como suspeitei desde o princípio -o buzzer em algum momento de sua vida 'normal' deve ter dado algum apito. Identifique quando e porque talvez lendo o manual do produto. Se não apita mais, pode haver mais defeitos não necessariamente nele mas na fonte e circuito -nada contra tirar os resistores (do lado de cima) mas seria bom saber o porquê disso. Enfim, acho que agora você tem elementos para trabalhar. E sim tem mais opções de medições/análises mas - não leve a mal, claro - seu nível técnico me parece estar quase no ponto pra maiores explicações/dicas. Complete este quase primeiro, ok? Boa sorte

Este modelo não conheço.. bem conheci agora pelo google imagens... mas as que conheço tem o seguinte algoritmo: ... ... na etapa da centrifugação, primeiro ela esgota a água toda pela bomba aguarda sensor de nível zerar // <<<--- analise isso aí sim, começa a centrifugar ... Portanto analise se o sensor está atuando/desatuando. Com um assopro num caninho você escuta uns cliques e mede se puder... bem.. de novo, são as que conheço... Em tempo... certa feita pra manter o sensor autuado eu assoprei e coloquei uma bexiga no caninho e prendi com elástico.. deu muito certo .. ideia 100% original

Não vi embasamento técnico no Vídeo do cara além claro de eu desconhecer esta bateria em si. Se você confia, vá, enfrente garotão. Mas teorizo que são 10 baterias 3,6V em série. Sendo assim não entendi direito sua medição sendo que cada bateria devia dar ~3V6,,, Se uma (01) delas abriu, zoa o pack todo. Assim sendo, existe a possibilidade teórica de se substituir apenas uma (não falsa, obviamente). Pois este pack de bat deve ser bem carinho.

Se a bateria estiver zerada (0V) ela já era. Mesmo com V abaixo de 30 ela já pode ter ido pro saco. Mas sim, seu procedimento é válido. Limite a corrente da sua fonte nuns 200,,.. 300mA Veja também se ela tem um BMS embutido...

Apesar da falta de foco e reflexos, soldas parecem normais. Ve agora o lance de girar com a mão (o ambiente da coifa propicia travada), medir a fonte 12v/5v e , claro, fusível e etc. Também 1/2 que vejo um buzzer : ele apita? Ele apitava quando tava funcionando? Isso daí tem teclado? É por controle remoto? ... tudo deve ser analisado..

É literal. Tenta girar com a mão. Se não consegue, isso muda tudo. Isso daí tem uma fontezinha tipo de carregador de celular. Deve ser 12V pros relés e 5V pro mc. Merece ser medido também. Onde/como medir? Eis-lhe mais um desafio orientável. Além da óbvia medição do fusível que algo me diz que já mediste.. não reli teu texto... De fato você publicou duas fotos do mesmo lado ou 2x a mesma. Publique a do outro também.

É exatamente isso que o bms tem que fazer. O ideal é é seja controlado célula a célula. No seu caso parece que resolveram controlar a soma delas. P.ex. este tipo... ...monitora uma a uma e faz descarregar a bat pelos 68R quando passa do valor (individual) além de desligar a saída se [bastando] uma (ou+) dela cair do valor mínimo. Isto pode ser outro problema. Mas uma mínima relação com a bat que teorizo é algo como: ao parar e tentar retornar, há um pico de consumo pra vencer a inércia.. talvez a bat zoada não consiga... talvez...