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vocês anteciparam um problema que eu queria o autor descobrisse por si só pow! Um push buttom na nf resolve a parada. Agora por gentileza, pelo menos desta vez deixem ele descobrir como ligar ok?!!! rhun! nã nã nã... quesito custo não está em pauta ah sim, um destes também... Mais coerente com a descrição da problemática e shhhhhhhhhhhh.... (kk)

A princípio é possível sim amigo. Não sei o tipo de saída que ele fornece mas com um mínimo de adaptação você a adapta à entrada poweron da fonte. Vai ter que ter uma fontinha só pra ele (óbvio)

Acho que alguém (ou você mesmo) deve te confirmar 1º que o iphone só funciona com o carregador próprio. De novo, carreguei um mas era o 4 acho. Tem vários projetos deste na net. Inclusive (se não me falha a memória) um membro deste forum fez um com células de bateria de notebook. Dê uns cliques no google com powerpack bateria de notebook ou algo do gênero pra ver... há 1 tempo atrás comprei 1 treco deste da china. R$6,00 (seis reais!) e chegou certinh... bem.. quase. Não veio com as 6 baterias de 3.6V. O preço baixo não me permitiu emputecer. Sem pestanejar, comprei 10 baterias no m.l. por 1 bom preço. O bacaninha é que ele tem um circuitinho que aumenta de 3.6 (6 baterias em paralelo) pra 5V e 2 saídas usb. Também tem um bargraph de leds que indica a condição das baterias.

Se fores comutar a saída, penso que qualquer relé cuja corrente dos contatos seja coerente com a potência, possa ser usado. De fato, jamais vi uma aplicação desta e não sei qual seria a reação da etapa de saída. Já para comutar entradas, penso que uma chave analógica tipo cd4066,cd4051,52 dê conta do recado.

Não vi o video todo e to sem som mas penso que o cara fez foi apenas reduzir de 9 pra 5V. Também não ouvi o porquê do "não é possível". Talvez o Iphone precise de alguma identificação do carregador proprio. (se bem que acho que ja carreguei um com carregador xingling) De toda a forma, se entendi direito parte do video que vi, não vale a pena montar aquele circuito. Mesmo se bateria fosse recarregável, eu (eu) não faria aquilo Ah sim.. talvez o iphone precise de mais corrente (mais energia) do que aquilo consegue fornecer

Na teoria uma resistência shunt tem 0,00R. Na prática ela tem mais que isso, e mais que isso, é um valor conhecido e constante independente da temperatura (por isso níquel) e é feita uma medida de tensão em cima dela. Se seu ... ... for um voltímetro, basta medir o valor e dividir pelo R conhecido. De fato não estou conseguindo associar os 30K nesta equação. Talvez alguém do setor teórico te ajude, mediante mais informações. Defina melhor instrumento medidor. Convido-o também a sair um pouco do campo da teoria e dar uma olhadela aqui fora. Se servir opinião prática pra quando você não tiver o fio de níquel, eu deixo você usar um resistor bem baixo qualquer pra medir corrente aproximada medindo a tensão em cima dele. Pois aqui fora nem sempre você precisa de precisaão absoluta. O valor dele envolve alguns "depende" que não consigo descrever com rapidez.

o que o amigo@Lázaro Monteiro Jr sabiamente disse faz todo o sentido e o que você caro @Ricardo Laurini , também. A propósito é exatamente isso (as duas coisas) que devo fazer a qualquer momento (não tenho pressa). O meu bebebouro é 85W e fica ligado o tempo todo. A proposta é reduzir o consumo. off topic... prefiro nunca usar e sequer pensar o termo "gambiarra" no sentido pejorativo. Prefiro um mais fofo como "ajuste técnico" ou "paleativo definitivo" ou um mais fofo ainda que só pode ser subentendido na forma escrita, "Consertos Ornamentais Concluídos Ordenadamente" (inventei isso agora)

Dei uma olhadela rápida. Bem completa e bem complexa até mesmo para um técnico um pouco + avançado. Mas muito 10 a documentação! Tem até mesmo um seção troubleshooting. O que lhe posso orientar é que dê foco a ela (pag 88). Foque na fonte e peças de potência, fusíveis e etc. Se atente aos sintomas como "fica sem som mas painel ok", "partes mecânicas operam normalmente", "controle remoto responde" e etc. Isto significaria que circuitos de controle estão ok. Não achei rapidin nenhum relé. Talvez algum colega de boa índole consiga identificá-lo pra nós. No mais, desconecte o que puder e jogue um limpa contato.

por segurança, melhor você dizer exatamente o circuito que você quer fazer ou medir. Desenhos...

Minimalismamente, um capacitor em série com a bobina do relé resolve.

Pastilha pode ter perdido eficiência ou o calor do seu ambiente esta excessivo ou as duas coisas ou mais ou etc. O meu (que a sogra ia descartar) também funciona 100% do tempo. Qualquer momento vou ver se tem como fazer alguma adaptação técnica pra resolver isso. Pois realmente pra beber, a água não precisa estar quase congelando.

Provavelmente não. O que há no outro lado da placa? Meu raio-x num tá muito legal hoje. O fio pode ser qualquer triplo 26...28awg. Se for blindado, duplo. Não consegui identificar a malha. Tire foto + de perto. Tem muita área inútil. E de maior resolução

Baseado nas as entradas do projeto, penso que só como astável teoricamente você obtem sucesso. Só 1 555. Calcule os R´s para 5 segundos em on e 1795 em off Mas como na prática a teoria é outra, consulte o d.s. do 555 pra ver seus limites. Tenta aqui. http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator (Não tentei....)

Ao postar nesta seção de mc´s, suspeitei desde o princípio que você é um sem noção mesmo - no bom sentido kk Brinc.. vejamos... Com estilete decape com cuidado o fio que vem do plug. você deve achar 3 fios (ou 4) bem finos de cores diferentes. Decape estes fios. reserve. Do outro lado, a mesma coisa, destrua com cuidado pra não detonar o fio bom aquele treco preto da foto de baixo e ache os 3 (ou4) fios que estão dentro do buraco. você pode cortar ou rasgar com cuidado com estilete em cima do buraco de modo a 'desbeiçar' o plástico. Achou os fios? Decape as pontas e as una com as outras. Cor com cor. Melhor unir com solda. Isole cada união e trave no fio principal - a união dos 6 (ou 8) - com fita isolante mesmo Cuidado com estilete! Eu (eu) faria com alicate mesmo. Estes de unha dá certo. Treine 1 pouco 1º em outros fios.

Eu (eu) prefiro a 1ª opção de "fornecedor". Caso o amigo leitor também, penso que deve tomar cuidado ao optar pelo diodo. Prefira usar o da saída +12 que em tese suporta mais V reversa. Imagino que se 55V na entrada o diodo vai ficar submetido à isso. Particularmente prefiro peças com 2x ou+ de capacidade. Portanto analise se o diodo suporta 110V reverso. Geralmente diodos rápidos e schoctly (preguiça de escrever certo) não suportam muita V Me fez lembrar um off topic. Certa feita ao medir um diodo de germânio daqueles de vidro, rabo de gato ou olho de gato seilá..., este conduzia dos 2 lados. Um menos que outro, claro. Achei que estava com defeito. Multímetro de ponteiro, anos 1900 e bolinha, começo de carreira e tal... passado sempre presente...+1 besteira...

boa albert... Penso que pra controlar motor, além da amplitude deve-se controlar-variar também a frequência. Um motor ac geralmente sincronzado coma rede. Se teu projeto contempla isso, então... boa albert Certa feita fiz um inversorzinho com pwm do pic e um módulo igbt sucateado. Meia dúzia de linhas C. Até que tive sucesso. Mas não variei freq nem amplitude. A carga era um motor ac apenas.

boa albert. Apesar que o menino estar no jardim da infância da eletrônica, pode lhe servir como alternativa mais avançada. Só tenho dúvida se aquele 150uH não é meio mosca branca ou até mesmo fácil de fabricar in home. E se 1 dia for usar V alta na entrada, acho que equivalentes pro diodo não se acha em qualquer fonte de pc

me lembro vagamente que antigamente o robot do forum alertava sobre isso. Era algo como "Ao ressuscitar tópicos antigos você pode incomodar alguns membros*. Deseja continuar?" Será que ele "evoluiu"? Nada pessoal amigo @rraraujocps . Sei que tiveste boa intenção! mas... sempre tem um mas. Se pensou em responder 'os incomodados que se mudem', é óbvio d+ e o robot não deve entender kk * tipo eu que devido ao dna, falta de atenção e boa intenção, leio o tópico todo perdendo um tempinho e fosfato kk

8A=ok de nada

Já que entendes o básico, use um LM317. Tem até uma matematicazinha pra ele. Te desafio a ler o datasheet. Mas se preferir, veja esta alternativa ajustável... Ajuste RV1 até achar a tensão que necessitas. Se preferires, retira-o, meça-o e coloca um resistor de valor bem próximo no lugar. Ah e um pouco além do básico: um dissipador é altamente recomendado

Experimente: -Ler o datasheet e help do assembler pra setar corretamente os fuses do seu mc -colocar MCLR no vcc -reduzir R1 pra 1K Pra te humilhar ops! mostrar uma alternativa em c pro seu dilema (depois de ter setado corretamente o hw): for(;;) RB0=RA0; abç

Não é tão simples. Sugiro que se preencha o requisito abaixo...

Não só a corrente mas a potência que ele deve suportar também. Potenciômetro de potência geralmente é de fio e tende a não ser muito barato nem fácil de achar. Mas isso não é problema nosso. A dica - na teoria - é válida.

Mais hipóteses: Solda fria. Vibrações mecânicas causadas pelo som alto pode ter quebrado soldas e contatos. Ressolde a etapa de potência e fonte. De fato, ressolde tudo que for "grande" na pci Além das fotos, esquemático cai bem abç

E com isso se aumenta o problema do lixo eletrônico. Praticamente insolucionável, reciclagem complexa, não se ganha dinheiro com ela. Vislumbro num futuro não muito distante o governo incentivando tais empresas não cobrando os tradicionais impostos absurdos. Infelizmente, vislumbro também desvios de conduta e de verbas.