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A imagem está boa? Falta de sintonia pode causar isso. Ressolde todo o circuito vertical. São poucas peças. Raramente é problema no ci de saída vertical, mas... Resistor deve estar em paralelo com outra coisa por isso o velor menor. Publique o esquema pra gente ver de onde vem e pra onde vai o sinal de sincronismo Me fez lembrar.. tv's a valvula frequentemente tinham controle de sincronismo na parte frontal. Nossa colorado rq tinha

Legal falar um pouco sobre si. Facilita a sintonia. Fale só um pouco +: p.ex. mostre o que já fez e obteve sucesso. Pisca led? Quanto ao ad... Cá entre nós, penso que não é necessariamente necessário você entender bit a bit o processo. Em termos genéricos até que meio que dá pra explicar. Seria algo como: você seta 1 bit, ele dispara a medição e ao terminar reseta um bit. Então o que você tem que fazer é disparar e monitorar o resultado no outro bit e depois pegar o resultado em ADRESH e ADRESL. Mó moleza. Mais mole ainda é que o mikroc já tem função pronta pra isso. É mole? Ou quer +? Seja + específico nas tuas inqueitações, mostrando algo que já fez. Penso que assim pode ser + produtivo Por pouco mas também sou desta época da válvula kk

hipótese inicial: sobreaquecimento. Experimente deixar o som bem baixo Com fotos internas ou esquema elétrico há mais chances de melhor diagnóstico técnico (vulgo Chute)

oi. Isso penso estar amarrado ou pelo menos mancomunado com o firmware. O que você vai ler a seguir é só uma conjectura hipotética...um capacitor meio grande em paralelo com ele talvez engane o fw. Ao ligar. - "conectar a energia" - , ele está descarregado e torcendo pra que tenha algum pullup pro vcc, ele se mantem "fechado" por alguns segundos tapeando o sistema. Um diodo entre ele e o vcc o faria descarregar rapidinho durante a "desconexão de energia" Na prática, a teoria é outra Não faça sem supervisão de um adulto

A causa o amigo Albert já deu. Se achar interessante alguma solução, coloque um capacitor na saída da ponte. Ele vai tentar armazenar o valor de pico e facilitar a medição pelo seu multímetro. Considere a corrente máxima que seu projeto necessita pra saber o valor do cap. Na pauta também está a frequência. Não sei qual tensão e corrente seu projeto espera receber ao ligar o farol alto mas chuto um cap de uns 2200uF/25V E claro, atenção à polaridade

A solução o amigo Albert já deu. Se achar interessante saber alguma causa, chuto que provavelmente a umidade está contribuindo com a oxidação dos contatos e se espalhou por dentro. Qualidade e idade do plástico colaborou anda +. Calçado isolado do chão, coloque as costas do dedo nesta parte escura pra ver se está mais quente do que as d+. Esquece.... Troque o treco e seja feliz! Ah e umidade e eletricidade não combinam muito hein! Sem emendas dentro do conduíte por gentileza. of topic 1/2 on.. lá em casa, vespa entope minhas tomadas não usadas. Faz um ninho, leva uma aranha, bota os ovos e reboca o buraco. Também me lembro duns aparelhos que me levavam com buracos do parafuso entupido com barro. Era a tal vespa. Sim.. moro na roça!

boa análise + completa faller. Confundi o cinza com o verde. Este sim precisa ir a gnd pra ligar a fonte. Não sei se o power_ok vem da auxiliar mas o pc velho ligou de boa sem dar bola pra ele.

que noções você tem?

retirou o lcd da placa, colocou num proto board, programou um 18F pra ele, é isso?

Sim... sei. Fontes de pc têm uma fontinha auxiliar pro power up que gera 5V apenas - tal que você mede no fio cinzento (de fato num pullup). Geralmente composta por 1 transistor, 1 trafinho como componentes principais. Localize-os e analise seu circuito. Ah e também têm um opto acoplador pra informar a principal que alguém mandou ligar. Já "consertei" uma apenas dando um curto no C e E deste opto. Aí ela ligava direto. Só que isso é "proibido para menores". Uma alternativa (muito lôca) ao conserto desta fontinha, é colocar uma outra em seu lugar. Algo como um carregador de celular (seu telemóvel). Dica apenas conceitual pois nunca fiz. abç

Aplicou em alguma carga? Amplie + a última onda. Coloque em 100uS p.ex. A (minha) dúvida é: se tem algum mc montando o sinal ou a distorção é devido a um RLC qualquer. Teoricamente quase que daria pra ver um degrauszinhos se sua origem fosse digital mas mesmo assim acho se confundiria com o algoritimo de aquisição do osciloscopio. Num analógico teríamos menos dúvidas. Pela 1ª figura também parece estar sendo modulado por uma onda "minhocal" de uns 0.26Hz Por hora é o máximo de diagnóstico que consigo

Revisei rapidamente meu conceito (dá licença?!) . mppt não muito indicado pra você. É mais pra inversor grid tie. mppt e bateria de relativamente baixa capacidade não combinam muito pois o sistema pode aplicar muita potência nela "empanturrando-a" O minimalista (e olha que é esta minha filosofia) pwm do albert penso ser o + indicado. abç

com + calma, percebo agora que sua lógica está um pouco... digamos.. incômoda. você analisa saídas sendo que o certo é analisar entradas = botões de calculadora. No caso só vejo 2 Outra... você condiciona PIN_D3 pelo seu próprio estado... sinistro... Nem sei porquê analisei isso pois não vou com a cara do ccs kk Se não fosse ccs poderia te acompanhar mais. ok? sorry. Penso que é melhor você saber o que exatamente quer fazer mas não sem antes dar uns passinhos pra trás e fazer um pisca led mais... digamos... evoluído

Apesar de não estar na pauta não deixa de ser interessante

A variação parece 1 pouco grande pra um circuito simples. Pesquise/compre controlador tipo MPPT (google it). Consulte o vendedor do seu gerador. Ou é made in home? MPPT... acho que é pra você.

dê uma olhadela no datasheet do bixo pra ver se tal pino pode ser saída. Alguns só podem ser entrada ou coletor aberto. Neste último caso, inverta o led com anodo pro vcc. Outra.. acho que return 0 está sobrando... Pro 2° problema (não analisei a lógica toda), uma alternativa é esperar apertar e SOLTAR o pino. Algo como while (input(PIN_B0);//aperte while (!input(PIN_B0);//tire o dedinho do botão (!)

Se tens acesso aos sinais do tens com oscilo, sugiro fazer as medições com varios tipos de carga inclusive a aberta. E claro, uma que simule a pele. Se não quiser sentir na sua, use um rato ou carne, torresmo sei lá (depois faça um churrasco com o rato). Me lembro vagamente que vi até um circuito com rc que simula a pele quando fui ensaiar um produto num lab do inmetro Com os dados em mãos, praticamente nem precisa saber o que tem dentro da caixa preta bastando saber como ela se comporta ante às 'adversidades' pra se deduzir o circuito. Mas haja intuição-técnica-arte-magia... Pra esta façanha tem que ser de chuck 'Moris' (vulgo @MOR) pra cima Se achar que deve, publique as formas de onda

Acho que é a 1ª vez que leio bobina neste tópico. + chutes... Penso que com pulsos daquela duração, alguma indutância de uma bobina qualquer vai 1/2 que atrapalhar o sinal. Portanto ao "analogicalizar" (inventei isso agora - o contrário de digitalizar) o sinal, penso que os henrys vão zoar. Penso também que a onda era quadrada mesmo. As distorções são efeito colateral causado pelas "cargas vivas". Não sei se na época usavam mc pra tal façanha. Se o amigo @densyy tiver um equipamento a disposição, sugiro desmontar pra ver. Sugiro levantar e analisar o circuito e não perder muito tempo reinventando a roda. Paulão e CIA...algo me diz que errei desta vez... Desde que não atrapalhe nossa amizade, não ligo.. muito kk

Ufa... quase perdi o fôlego pra ler kk. Um parágrafo lá e acolá cairiam bem. Enfim... Seguinte, conhece a frase: uma imagem vale mais que mil palavras? não? então passou a conhecer. Sugiro portanto postar fotos do seu brinquedo que podem ajudar a quem for te ajudar. Também alguma legenda ou indicadores sei lá... Seguinte II: (pelo que entendi no final do testamento) estas pastilhas peltier têm baixa eficiência mesmo se comparada à um compressor de geladeira p.ex.. Mas o detalhe é ela tem limite de eficiência também. Nada vai adiantar aumentar a tensão nela pra melhorar resfriamento. De fato pode até surtir efeito contrário: vai aquecer. Sugiro portanto consultar o datasheet dela e respeitar seus limites. fotos... videos.. desenhos... ajudam placar alho brinc hein colega. Quero teu bem e te ajudar!!

Legal @densyy . Então la vai + chutes... deve ser fonte de corrente constante com limitação de tensão. Sim, pra início de brincadeira 10V tá bão. Pro desconhecido propósito final deve ser + preciso. Espero que não esteja criando um frankienstein Pulsos estreitíssimos hein. Penso que se for colocar os bits na rede r2r com uma "pinça", o mc tem que trabalhar numa frequência bem alta Sucessos!

Pode até ser mas só tem uma maneira de sabê-lo mas espero que você nunca precise comprovar kk Se for esta a melhor onda, imagino quantos ossinhos de ratinhos tiveram que ser quebrados até chegar nela. tadinhos... Nunca ouvi falar deste treco "tratamento de choque". Mas até que é bem curioso. Suponho que a corrente elétrica ao passar pela fratura, facilita sua colagem movendo ions de cálcio de um ponto a outro (este foi um dos maiores chutes que já dei na vidaaaaa!!!) Pela onda estou tentando imaginar o trajeto dos eletrons indo e voltando naquela cadência e associando à uma melhor eficiência no processo mas... definitivamente eletromedicina não é minha área Voltando... De toda a forma, penso k com meus botões, mesmo se for retangular haverá alguma distorção dependendo da carga e frequencia. Penso também não ser difícil criar este padrão com tabelas num mc. O + chato (pero no mucho) seria o hw pra isso. Descubra as amplitudes e frequências (isto é, se seu propósito for simular um aparelho destes)

está. de nada

Na verdade não esquenta "sem isso" kk .. ok fraquinha Isso parece ser um termostato de pastilha ou algo do gênero. Realmente você não deve achar fácil. Pra pessoas comuns e normais, a dica do amigo @Ricardo S Ferreira é válida. Mas se fosse minha pistola eu (eu) adaptaria um termostato de uns 120ºChute É que tenho alguns de microondas no meu baú da morte. Só não ia colar com cola quente... aff + fraquinha ainda.

tá tudo errado. você não está medindo corrente contínua E NEM DEVE!! e sim tensão e alternada e este valor está muito skizito. Se o multimetro está correto, este valor só apareceria se você estivesse ligando em 220V com chave em 127V e nas saídas do trafo. Se você estiver medindo num ponto dc correto, deveria aparecer isso se os diodos ou ponte estiverem em curto bem específico e nas condições acima Mostre de onde está tirando esta medição. Mostre fotos internas da sua central Dica: Se ainda não sabe mexer com multimetro, nunca, mas NUNCA MESMO use as escalas DCA ou 10A até amadurecer bem. De fato, nem mesmo assim abç

É isso aí albert. Inversor de 12 pra 127 não necessariamente. Deve ter no máximo um oscilador de alguns herts, alguns mosfets e tal. Lembrando que bomba sapo (que conheço) não é motor. É só um vibrador e deve usar os 12Vdc mesmo. Uma alternativa pra você aproveitar seus 12V solares é um nobreak simples - Custa menos de 200,00 no m.l. - e aplicar a célula na bateria. 1 controlador de carga cai bem. Eu (eu) daria meus pulinhos até sem ele. Onda não sendo senoidal num vibrador penso não causar muitos danos além de aquecer 1 pouco +. Dentro dágua, penso que resfria 1 pouco. Além do+ não deve ficar ligada 24H por dia