Johnny Bravoo

Resolvido! Precisam ser polarizados sim, bastou usar eletroliticos 1uF/50V que funcionou perfeitamente.

Olá amigos! Estou em dúvida com este circuito baseado no CI ST232C (MAX232 equivalente) onde o mesmo é bem simples por sinal, porém em dois esquemas diferentes vi aplicação de capacitores diferentes, onde em um usa-se cerâmico ou tântalo e neste em questão diz-se usar capacitores 'common' que significa comum e provavelmente seria eletrolítico, ou 'biased' cujo não faço ideia do que seja. Alguma ideia sobre o que possa usar? Nota-se que todos os caps no circuito são polarizados, logo funcionaria com eletrolítico? 5 V powered multi-channel RS-232 drivers and receivers.pdf

O ideal seria em FAT32! Caso mesmo assim não tenha êxito, creio que o único modo seria regravar a eeprom separadamente em outro computador ou, em último caso, trocá-la.

Infelizmente são capacitores chineses :/ comprei da marca Jackcon que era o que tinha na época, mas todos tem a momenclatura "Low-ESR" que provavelmente seja fake. Disseram que a marca Ost (importada) é boa, mas pelo que vi é bem cara também. Uma duvida: não existe mais capacitores Siemens e Daewoo? Aquilo sim era capacitor eterno heheh. Só tenho achado aquela porcaria de EPCOS que não dura nada.

IC4 está no esquema como um regulador de tensão! Já que tens 4,8V no pino 22, então o mesmo está ok. Quanto à estes 5V, veja se chega 9V na placa do tubo, pois o problema poderá ser este.

Não tinha visto o G3260 e 'low profile' ali hehehe. Neste caso, tem (tinha) a Seasonic! Costumava produzir fontes excelentes nestas faixas de 150W~400W de boa qualidade e um preço mediano. Sei que lá na época de ouro do 2000/XP, instalei várias fontes destas em computadores medianos e nunca tive problema com RMA com uma sequer! Como isso já faz muitos e muitos anos (época das fontes Troni, Sattellite, baseadas em projetos anos 90) não sei se ainda existe delas no mercado. Talvez algum bom samaritano no ML tenha uma destas para vender! Tenho uma fonte Mtek (Monterey) ATX-550 que uso em meu computador e também nunca tive problemas! Tem o estágio de proteção primário básico, porém infelizmente não tem PFC ativo. Seria uma opção de baixo custo ''menos pior'' também, caso o dono do tópico não queira investir muito em uma Corsair. Detalhe é que não é tão barata assim: R$: 130,00 por ai.

Já recuperei duas Gigabyte aqui, inclusive uma com conectores IDE e ambas com o mesmo problema que o seu! Ao que me parece, o modo de recuperação de bios simplesmente não reconhece USB, IDE ou outras conexões, apenas SATA! Pode até tentar por outros métodos, mas não sei se terá êxito. O ideal seria um outro HD mesmo, vazio, com o arquivo de bios e formatado em FAT32, mas acredito que irá funcionar sem isso.

Sem chance! Pegue uma fonte 450W e seja feliz . Lembrando que, mesmo de marca, é sempre bom reservar pelo menos 20% da potencia total da fonte, de forma que ela não trabalhe tão aquecida e tenha uma duração melhor. Quanto à sua fonte, serve apenas para rodar computadores mais básicos! Até daria para fazê-la empurrar este sistema, mas teria que trocar caps do secundário por Low-ESR, instalar o circuito de proteção de surtos, geralmente substituido por jumpers, além de, em alguns casos, melhorar o dissipador, adicionar bobinas ferrite, etc. que além de requerer grande conhecimento de eletrônica, gastaria sem dúvidas muito mais do que gastaria em uma CX430 por exemplo.

Faça o teste no Windows 10 que é certeza que resolve seu problema! Outro fato que também pode estar causando isso é um defeito no HD, mas provavelmente focaria com 100% de uso do mesmo também.

Uma dica aqui meio por fora: instalei um DVR para um cliente estes tempos atrás, com o mesmo problema que o seu: falta de espaço! Eu o alertei sobre os riscos, mas o mesmo ignorou. O que aconteceu foi que vários capacitores do DVR estufaram e a fonte queimou o PWM, além dos capacitores também estufados (provavelmente queimou o pwm por ripple). O seu projeto é bom e pode sim salvar seus aparelhos, mas EU colocaria um cooler para empurrar ar frio e outro para remover ar quente do lugar! Não adianta simplesmente instalar um cooler soprando ou puxando ar, sendo que o mesmo não é bem direcionado.

É por isso que só compro ASUS, ASRock ou MSI hehehe. O que aconteceu ai é bem simples: provavelmente você apagou a bios ou a mesma foi corrompida, então o sistema fica procurando o arquivo para recuperá-la e não inicia o computador. É bem simples: baixa uma bios da sua placa-mãe no site da Gigabyte (deve ser do mesmo modelo, ok?) e jogue-a para a raíz do seu hd, ou de outro hd qualquer que tenha por ai com padrão SATA. A placa irá atualizar e voltará a funcionar. Provavelmente está travando porque a imagem de bios que está em seu hd está corrompida.

Primeiro passo é procurar o driver original dele! Mesmo que seja para Windows 7, vai evitar dores de cabeça! Segundo passo é desativar o modo economia de energia do adaptador! Vá até gerenciador de dispositivos, clique em cima do nome do adaptador com o botão direito e vá em Propriedades, depois Gerenciamento de Energia e desmarque a opção para desligar o adaptador e pronto! O Windows usa este recurso para economizar energia, mas em alguns casos, o driver se atrapalha todo e o adaptador não consegue se religar, por isso o problema.

CA3162 = similar ao AD2020 Já o CA3161 acho que sem chance! Estes que citou são apenas similares, li qualquer coisa sobre não fazerem regulagem de tensão no chip? Posso estar enganado, mas acredito que não exista equivalente para ele.

Suponho que tenha trocado o STR da fonte, certo? Lembro-me que estes eram os grandes vilões destas TV's importadas! Vale tomar cuidado já que a maioria são CI's remarcados falsificados. Primeiro passo é verificar C815, C817 e C813 que costumam esgotar junto com o CI, depois verifique como está a tensão no pino 22 do micro que, caso esteja alterada, verificar IC4 e componentes ao redor. Meça tensões na RGB da placa do tubo, assim como a tensão de 9V que alimenta o drive e os transistores. Com certeza achará algo e poderá resolver! Quanto aos Q901, Q902 e Q903, recomendo tirá-los e testar com calma! Pode ter adquirido algum defeituoso ou até mesmo falsificado.

Formatando de novo, instalando drivers mais atualizados e só. Pra ser bem sincero, até com computadores antigos (Pentium D915, video intel 945GC, 2GB ram) eu instalo Windows 10 Home, pois é bem mais leve e evita problemas assim.

Acontece em todos os 4. Estranho que os capacitores eu já havia trocado em 2008 ou 2009 se não me engano! Ainda tenho os siemens originais guardados, mas já estão praticamente secos. Vou verificar os transistores e dou um retorno amanhã.

Tenho um amigo que veio de Portugal e trouxe uma TV como esta, com o mesmo defeito. Vou dar uma olhada no esquema, mas se não me engano era um transistor bc próximo ao micro, onde o alimentava em 5V. No seu lugar eu mediria primeiro se há curto no flyback, depois verificar o tsh e por fim seguir a linha 5V do micro! Alguns tvs usam resistor para abaixar a tensão, outros usam 7805 e por ai vai. Não está tão difícil assim!

O micro antes indica um 0, (zero + virgula), ou seja, 0,68uF/400V ou em nanofarads: 680nF/400V.

Anteriormente havia realizado a troca do fly e todos os eletrolíticos ao seu redor, voltou após um mês sem ligar e com um piado baixo. R515 (470r/2w) estava esquentando muito e carbonizando a placa, defeito estava no C809 (47uF/160V) e C516 (33uF/160V) com fuga, além do R515 que estava um pouco carbonizado e foi necessária a troca! Para testes eu usei 560r que tinha em casa e também funcionou. Atenção para este defeito pois muitos técnicos condenam o STR ou chaves CATV, AFT destes modelos apenas por não ligar! Toda vez que pegar um TV destes, retire o STR e meça em x1k, desta forma: 1 e 2 = infinito 345 = BCE Caso tenha êxito nas medidas, certeza que seu STR está bom! As chaves em 100% das vezes foi só espirrar WD40 e limpá-las muito bem que já resolveu. Esta dica serve para CTVG-5454 ou CTVG-4545 com breves variações. Aqui no esquema verá várias outras dicas também! Siga-as e corra pro abraço MANUAL+TV+BROKSONIC+MOD.+CTVG20LSTC+-+4545LSTC+-+5454LSTC.pdf

Meu velho de guerra Gradiente STR-1250 está distorcendo e esquentando demais! Em especial, os 2N3055 que por isso citei-os no título do tópico. Medi tensões e vi que variam muito em questão do grave que aplico nas caixas, mas não consegui achar nada demais já que capacitores foram trocados à um tempo e o defeito surgiu apenas agora. Vi vários relatos sobre problemas com o 2N3055 falso esquentar muito a ponto de queimar, mas todos citando transistores falsos, o que não é meu caso já que estão ali há 'apenas' 40 anos (sim, são originais! Inclusive todos os outros transistores na placa). Sempre faço o mesmo uso do receiver: volume alto, grave no máximo, agudo em 80%, mesmas caixas 8ohms com woofer 500w seco, midrange e tweeter LeSon, tudo ligado com um pequeno divisor de agudos, mas graves diretos. Dispenso problemas com caixas, já que quando as ligo no AIWA que tenho aqui, tudo funciona bem, além de que o problema surgiu há mais ou menos um mês. Seria os transistores entregando os pontos? Detalhe que senti uma leve perda de potência também. Caso alguém saiba, qual o valor da resistencia entre pinos que ele deve possuir? Talvez isso ajude.

Bom, eis a foto do meu adaptador wireless! Barato, simples, mas com um bom alcance e sem grandes perdas de pacote. Qualquer coisa acima dele será bem vinda ao seu caso! Paguei R$: 25,00 incluso frete na época, é o mesmo suporta WiFi-N que é um padrão muito estável para a grande maioria das conexões hoje em dia. Há varios adaptadores TPLink e AirLive bons no mercado! Procure sempre por versões 150N ou 300N e diga adeus à seus problemas. Caso tenha espaço em sua placa-mãe, instale um adaptador PCI, assim não irá manter uma porta USB o tempo todo ocupada. Não gaste dinheiro à toa com PLC, extensor, repetidor, etc, sendo que o problema é você usar um adaptador feito para até 5 ou 7 metros, em uma distância maior. Só criará mais atraso em resposta do ping e mais aparelhos para darem dor de cabeça daqui uns anos. adicionado 1 minuto depois

O roteador não é ruim! É básico, mas longe de ser ruim. O único problema é este adaptador Wireless que você está usando! Compre algum com antena de 2dbi e diga adeus à seus problemas. Mais a noite eu posto algumas opções aqui.

O qual me refiro é feito na TV sim! Neste caso, nos chassis GR1VA Philips. Não sei como seria feito em uma Philco Hitachi, Telefunken, por exemplo. O meu objetivo é simples! Tenho vendido muitos conversores para usar TV's antigas com DVD Players, videogames e o principal: TV a cabo. Na maioria das vezes tenho êxito, inclusive com algumas tvs beem antigas, mas todas com dois cristais e com suporte nativo pra NTSC/PAL-M. Apenas em alguns casos de TVs que usam só um sistema que tenho problemas do vídeo ficar em preto e branco! Caso queiram, posso mostrar um esquema e talvez até um DIY do conversor que faço, porém isso fica para outro tópico.

Na década de 90 eu lembro que vários técnicos ganhavam dinheiro à rodo com isso! Colocavam uma chave atrás da TV ou até mesmo dentro dela, para que TV's nacionais funcionassem em videocassetes importados e, no começo dos anos 2000, para que funcionassem com aparelhos de DVD sem ficar com a imagem em preto e branco. Alguém sabe como esse circuito funciona? Li qualquer coisa em um esquema da Philips, cujo recordou à isso, em que usava-se dois bc's e dois cristais no micro, sendo alimentado por 8V. Teria como fazer isso por fora para funcionar em qualquer TV?

Não havia pensado em usar chave dupla para o 555, realmente vai poupar para apenas um CI. Quanto à tensão, não me recordo no caso do 555 (o CI em si suporta até 18V), mas sem duvidas os leds ficarão mais fortes com 14,5 do que com 13,8 ou 12V. Poder usar o 7809 até pode, mas novamente, precisa saber o consumo destes leds! Se já estiver com eles, meça com escala Ampere do multimetro, ou veja com o fornecedor qual o consumo. Acredito que todos os leds deem em torno de 90 à 120mA, mas posso estar enganado.