Lost Byte

Você pode criar uma lista, como um documento do Word ou planilha para este fim. Usar senhas diferentes dificulta a vida de cracker. Não existe uma regra quanto a isto, pois o e-mail é apenas um endereço eletrônico, e seu nome / sobrenome serve mais para assinatura, podendo ser seu nome verdadeiro, nome de usuário ou qualquer tipo de nome a qual deseja ser reconhecido. Por fim, sugiro que veja este artigo / vídeo que aborda este tipo de assunto:

Não custa nada testar. Nestas condições todos os pentes irão rodar a 1333MHz (pois o sistema emparelha com o pente de menor velocidade), sendo que 1333 para 1600MHz quase não há diferença em DDR3 em relação ao desempenho.

Se não me engano RE Village requer compatibilidade de GPU e sistema operacional com a versão DirectX 12, logo Windows 8.1 e anteriores não suportam esta versão. Para voltar a rodar o jogo vai necessitar utilizar o Windows 10 novamente.

Segundo a página da Steam, os requisitos mínimos são: Seu processador e placa e vídeo estão abaixo do mínimo para garantir uma experiência aceitável. Contudo, tente executar o jogo desabilitando antes qualquer programa em segundo plano para ver se é questão de conflito. Aliás, você mexeu em alguma configuração de memória virtual (pagefile)?

@kifirefox Depende de quão organizado você prefere ser. Um lado muito negativo de ter uma conta só é se caso se a senha de seu email for vazada ou for invadida, terá muita dor de cabeça para saber como tudo aconteceu e haverá muita correria para migrar certos cadastros. Caso prefira usar mais de 1 email, recomendo fortemente que para cada um deles use uma senha diferente.

Marca: Redragon Modelo: Surara PRO Switch: Redragon Optical Blue Keycaps: Double Shot Injection Iluminação: RGB Layout: ABNT2 Formato: Full Size Data de compra: Dezembro de 2020 Valor pago: R$300 Tempo de uso: 6 MESES Primeiras impressões Esteticamente falando, o teclado é bem simples no design, não tem nada de interessante ou chamativo, um teclado retangular comum apenas. Construção da carcaça é feita de plástico que aparenta ser de boa qualidade e possui um cabo USB maleável, não muito fino, revestido de material que não parece ruim em questão de durabilidade. Achei um pouco pesado em comparação a teclados antigos que já tive, o que pode ser bom para ajudar a fixar em um local. Acompanha 5 switchs para substituição e ferramentas para remoção de keycaps/switchs. De proteção dentro da caixa, veio somente o teclado e os switchs enrolados em plástico bolha. Veio sem nenhum tipo de avaria ou defeito de fabricação visualmente, logo apenas pluguei ao PC e reconheceu sem problemas. Switchs Sinceramente quando comprei este teclado, foi mais por necessidade de adquirir um modelo full size e um tanto de curiosidade sobre os switchs ópticos. Na época não havia muitos detalhes sobre estes da Redragon e mesmo assim arrisquei, esperando que fosse ao menos similar a experiência de um teclado mecânico normal. Ao fazer os testes das teclas, todas elas funcionaram perfeitamente, sem nenhum erro ao digitar ou em jogos. Pude notar que realmente os switchs ópticos são levemente mais rápidos que os normais, principalmente em ações rápidas em jogos de FPS por exemplo. Nesta questão deixo claro que estou comparando a minha experiência com os switchs Outemu Blue do teclado T-Dagger Bora. Há três detalhes sobre estes switchs que considero negativos. 1: O acionamento das chaves é diferente dos teclados mecânicos normais, pois funcionam através de laser, não que isto seja ruim, mas no Surara PRO em si eu percebi que mesmo sem você terminar de pressionar a tecla a ponto de escutar o "click" (feedback audível/tátil) característico dos modelos Blue, o acionamento ocorre, e para piorar, nem precisa apertar e afundar tanto para escutar o "click", ou seja, devido ao ponto de acionamento ser meio alto, em alguns momentos se você tiver a mania de deixar os dedos um tanto sobrepostos nas teclas, talvez acabe registrando sem querer. E apesar de ser modelo Blue, achei meio leve, macio, e menos barulhento, tanto que lembra um pouco os teclados de membrana em questão de conforto, o que neste caso já prefiro a experiência dos switchs normais se tratando de digitação. Com pouco tempo de uso já havia reparado nesta questão, logo mandei um email para a Redragon sobre o assunto, para saber se era problema no teclado. Segundo a resposta deles, isto é normal, pois o que aciona as chaves é o laser e não o feedback do switch, o que faz sentido, porém já acho que seja um problema de construção, afinal deveria ser alinhado corretamente o ponto de acionamento. O engraçado é que em todos os reviews previamente vistos nenhum deles mencionou este detalhe ou chegou a prestar atenção nisto. Ao menos durante todo este tempo o uso continuou normal, sem alteração neste ponto de acionamento das teclas, logo fico aliviado que de fato não se trata de um defeito ou problema. 2: Como são switchs de linha nova, não consegui achar peças de reposição para venda, o que pode ser ruim a longo prazo. Segundo várias análises estes switchs são muito mais duráveis e praticamente imunes a double click. Se ocorrer algum defeito, será provavelmente no emissor de laser do teclado, o que talvez comprometa ele todo. 3: Este detalhe é o que mais me incomoda. Após notar a situação do acionamento antes do "click", resolvi remover um dos switchs para ver se era mal encaixado. As keycaps saem sem problemas, mas os switch em si eu tive um trabalho danado para remover apenas um deles, tanto que quase cheguei a danificar e entortar um dos lados do switch usando as ferramentas. Para minha sorte coloquei no lugar de volta e continuou funcionando. Não sei o que pode acontecer quando eu precisar remover um deles novamente. Software, funções e iluminação O primeiro software disponível era apenas na versão ANSI, logo algumas teclas não podiam ser editadas, como o “Ç”, mas depois de uns 2 meses o site da Redragon BR lançou uma versão compatível com o layout ABNT2, que por sinal funciona perfeitamente. Nele se pode configurar cores da iluminação, modos, adicionar macros e mudar o mapeamento em cada tecla. A princípio, nada a reclamar do software na qual julgo bem completo. Algumas vezes, ao trocar o mapeamento de teclas, o reset próprio do software não resolve, tendo que utilizar o atalho “FN + ESC” ou “FN + PrtSc” direto do teclado. Eu sinceramente não gosto de luzinhas ou RGB no uso normal do PC, então sempre deixo desligado quando possível, e só uso em casos de local muito escuro a ponto de não enxergar as teclas direito. Toda via, a iluminação é bonita e define bem cada tecla, sem algum tipo de vazamento de luz que atrapalhe o ambiente. Experiência Apesar dos detalhes sobre o acionamento das teclas que já citei anteriormente, devo dizer que após se acostumar com o teclado evitar fazer força desnecessária, ele se torna muito confortável e bastante rápido para realizar os registros, o que facilita e muito várias situações em jogos que na qual precisar realizar combos de teclas de forma precisa ou até mesmo se locomover de um lado para o outro de forma frenética, sendo este talvez o grande diferencial dos switchs ópticos na prática. Para jogos, sinto que nunca tive um teclado melhor do que este neste quesito. Na questão de digitação ele também é bom, podendo registrar com bastante precisão todas as letras, porém se a pessoa tem o costume de errar fácil ao digitar e em alguns momentos pensa duas vezes antes de pressionar uma tecla por não ter certeza, o menor deslize pode registrar ela só na passagem dos dedos. Na real não é para tanto, porém o controle de força deve ser aplicado para evitar a situação. No geral, para digitação me sinto melhor usando um teclado mecânico normal, principalmente pela questão do feedback tátil mais presente. A sensação de uso é meio entranha. Você sente que parece um teclado mecânico e ao mesmo tempo, tem a impressão que está usando um teclado de membrana, com diferença de ser ágil e preciso. Conclusão Considerando que no final de tudo o teclado é um modelo de entrada dos switch ópticos, pelo valor pago e pelo que ele oferece ao consumidor, é um excelente custo/benefício para quem é focado em jogar e quer agilidade nas suas ações, porém não o recomendo usar para digitação, principalmente se prefere o feedback tátil e sonoro de um switch blue tradicional. Eu realmente não sei se vale a pena a compra deste modelo devido à durabilidade, apesar que durante todo este tempo de uso, 6 meses, não tive nenhum problema, só que tenho que lembrar que são os primeiros modelos de teclados da Redragon com switchs ópticos próprios, o que talvez seja mais interessante esperar uma nova linha ou atualização do modelo. É estranho dizer se gosto ou não do teclado, pois se eu fosse resumir o que penso do teclado na experiência prática, seria apenas “diferente”.

Sim, mas se no gabinete também pode ser feito, não custaria nada testar nele primeiro, até porque ficaria mais fácil de realizar a gambiarra. Apenas em sua volta vermelha. Frente e traseira são de plástico. A interface serve para captador o som dos instrumentos, então serve também como um dispositivo de gravação no PC (como se fosse um microfone por exemplo), e a ligação é feita apenas pelo cabo USB. Quanto a questão de programas, não sei se é o que procura, mas existe o Amplitube e Guitar Rig por exemplo, que serve para adicionar efeitos ao som do instrumento, um "simulador de amplificadores", ali então você pode adicionar efeito de distorção, delay, etc, até mesmo simular o som ao vivo (no caso, simular o som de um amplificador microfonado). Praticamente o que você tocar no instrumento vai sair o som com os efeitos em tempo real. Agora fazer o som da guitarra sair como se fosse naturalmente flauta ou algum outro instrumento diferente (saxofone, gaita), desconheço. Audacity por sua vez se encaixa mais em programa de edição e mixagem sonora. Sim, mas é tanta coisa que se escuta daqui e dali que uma hora nem sabe mais o que de fato tem que ser feito. É como se me falassem tanto que estabilizador pode ser usado no PC que uma hora eu começo a achar que é verdade. Pois é, o próximo passo já seria tentar aterrar o equipamento (gabinete e /ou interface), pois ao menos as chances de eliminar os chiados é maior. Meu último recurso depois será usar um direct box. Apesar de ter parado os choques, planejo mandar fazer um aterramento na tomada bem pensado assim que possível por garantia e segurança.

Não precisa. Se já tiver 2 pentes de 4GB e adicionar outro, as memórias vão trabalhar no que é chamado modo flex, os 8GB já instalados em dual e o novo pente em single channel. 12GB já é seguro para maioria das aplicações comuns, inclusive jogos, e vai ajudar a passar mais um tempo sem a real necessidade de upgrade. Se vai comprar ao menos o kit todo de uma vez, pode ser um bom negócio. Agora se for comprar a placa-mãe hoje, o processador depois e etc, além da possibilidade dos preços mudarem radicalmente, até montar seu kit já podem ter sido lançados produtos mais em conta de próxima geração, talvez até por um preço menos salgado. Sem contar a questão de testes, afinal se ao montar o kit novo alguma peça por azar estiver com defeito, torça para que ainda esteja na garantia e tenha outra no estoque para substituir.

... e nos contar o resultado? Estresse, frustração, encucado com a função do aterramento da tomada, encucado com a blindagem do contrabaixo. Ao final, falta de atenção também... Obrigado pelo toque novamente, agora com a questão do aterramento da tomada parcialmente resolvido já posso focar neste teste. Colocar um fio em um dos parafusos do gabinete também serve para teste ou é menos eficiente? Pergunto isto pois a interface de áudio não tem conector P4, já que a alimentação é feita apenas pelo cabo USB. A não ser que eu faça isto no conector P10. Desculpe a ignorância minha sobre o assunto, pois nestas questões práticas sou bem leigo.

@BrunoBR600 Estou em uma situação similar, possuo um i7-4790, mas já investi em RAM extra e um air cooler. Sinceramente, depois de ver muitos reviews e comparativos, ao meu ver pegar um Ryzen 5 1600AF é trocar 6 por meia dúzia na maioria das aplicações. Para um ganho real significativo de desempenho no upgrade, teria que ser ao menos um i5-10400 ou um Ryzen 3600. A única vantagem de ter um Ryzen 1600AF seria a mudança de plataforma para depois colocar um processador melhor, considerando que invista em uma placa-mãe nível B450 Steel Legend é claro. Na prática não é tão fácil como parece. Em relação ao seu processador, ele ainda tem um potencial para aguentar algum tempo jogos novos, visando a meta de 60 FPS, mas já está chegando ao seu limite de desempenho razoável. Um air cooler ou water cooler de qualidade pode ser um bom investimento pois pode aproveitar na nova plataforma, e RAM DDR3 talvez por sorte ache alguns pentes usados com um preço bem justo. No final é tudo o quanto você quer e pode investir.

Supondo que as demais peças sejam de qualidade e combinem bem com o 5800X, a limitação ficará de acordo com o potencial máximo que a placa de vídeo pode oferecer, como explicado pelo amigo lá em cima. É considerado um gargalo "benéfico" neste caso. Contudo em aplicações onde a placa de vídeo não é muito usada, o processador e demais peças irão ser usados corretamente de acordo com a demanda, ou seja, nada com o que se preocupar.

Atualizando a situação, sexta-feira foi um eletricista fazer uma análise da situação das tomadas. Como eu já sabia, era necessário fazer um aterramento próprio para a tomada, contudo sabendo de como foi feita a instalação elétrica da casa, ele sugeriu que ligasse um fio novo ao neutro para servir de terra. Ontem foi feito isto, e aparentemente os choques pararam, mas os chiados da interface continuaram, e só param quando eu toco no gabinete ou na própria interface, como acontecia antes, porém desta vez ficou bem mais eficiente. Após ler muito e assistir vídeo sobre o assunto em relação ao aterramento feito, usaram o sistema TN-C, cujo não é recomendado por diversos motivos. Outro detalhe que acho válido citar é que o fio do neutro foi interligado direto no final do neutro e não uma ramificação da parte de cima. Isto pode influenciar de forma negativa? EDIT: Foi meu pai que fez a alteração. O eletricista havia dito que se não resolver este método, ai sim seria necessário fazer o aterramento colocando uma haste no chão, mas estava sem tempo para fazer isto, teria que marcar um dia e no fim não cobrou nada pela consulta. Abaixo uma imagem porcamente ilustrativa de como ficou. Ressalto que a ordem do neutro e fase estão corretos, logo é uma imagem vista por trás.

@Kairyum Já tentou verificar nas configurações do próprio monitor se há alguma opção que resolva? Alguns possuem presets que podem gerar este tipo de sintoma, o nível de preto por exemplo. Dentro do painel de vídeo também possa haver algumas opções relacionadas ao monitor. Tentar trocar o driver de vídeo por um mais novo ou antigo em alguns casos pode resolver.

Se você já está disposto a investir em um i7-9700K, com este valor sugiro que invista em um i5-10400(F) + B460M (a Asus TUF por exemplo), e então negocie a atual B360 para abater a diferença. Além de ser melhor em geral que o i7 de 9ª geração, este i5-10400 tem mais possibilidade de uso a longo prazo e certamente combinará bem com o upgrade de placa de vídeo.

@MxGamesPlay_BR Você já possui estas peças ou vai comprar? Entre o i5 e i7 citados, o i5 seria o mais adequado para acompanhar a RX 5500XT. Mesmo assim, qual seria a intenção de uso do PC?

@GuilhermeVarella Por acaso você usa um conversor VGA para HDMI? E qual seria a placa de vídeo usada?

@GuilhermeVarella Se você usar as tecnologias como o DSR (Nvidia) e VSR (AMD), não terá nenhum problema.

2ª e 3ª geração do quê especificamente?

Hoje resolvi comprar um multímetro para fazer todos os testes necessários na tomada após ver vários vídeos de referência sobre o assunto. Devo lembrar que meu pai sempre me garantiu que a tomada estava aterrada, com todos os fios conectados nos buracos da tomada. Ok, fui medir o pino de fase + neutro, 217V, depois fui medir o fase + terra, nenhum sinal. Nesta hora chamei meu pai e então... Eu: Olha aqui, não está acusando nada, por isto o aterramento não estava funcionando e... Pai: Claro que não vai dar sinal, ai não tem nada. Eu: QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEÊ? Pai: Não sei de onde tu fixou esta ideia que está com problema no aterramento, aquele 3º pinos (meio) dos cabos é só para posicionar eles na polaridade certa. Depois disto só foi desentendimento e como já conheço ele, eu tentar explicar uma coisa a ele seria só perder tempo. Provavelmente o modo dele pensar é devido a experiência que ele teve quando não existia tomadas de 3 pinos ainda. Se eu tivesse feito isto desde o início, não estaria me estressando por todo este tempo. Ao menos eu iria ver que um dos fios estaria em falta.

Me aconteceu um caso similar semana passada comprando no Mercado Livre. Paguei com um cartão virtual também, então cerca de 5min depois após a operadora e o ML aprovar a compra, o pedido foi cancelado pelo vendedor. No mesmo dia comprei outro produto de outro vendedor com o mesmo cartão e não houve problema. Sobre as 2 lojas em questão, não conheço nenhuma delas e não arriscaria comprar, pois nos sites há muitos detalhes que não me passam confiança se comparado ao demais que já estão no mercado a anos.

Cabo Display Port. Para que os demais usuários possam melhor lhe auxiliar, por gentileza nos diga a configuração completa de seu PC e qual o monitor que está usando, adicionalmente quais saídas possui este monitor.

Tive uma experiência similar com HDMI, mas era alguma configuração do monitor ou painel da placa de vídeo, não lembro ao certo, fora que também o monitor apagava sempre que aparecia uma imagem bem escura. Depois que passei a usar DP nunca mais tive este problema.

@s2joao Qual o meio de pagamento que efetuou? Se for boleto por exemplo, pode demorar alguns dias úteis. Cartão de crédito pode levar 1 dia, mas tudo depende da administradora avisar a loja. Você também pode entrar em contato com a loja para ver se ocorreu algum imprevisto e mostrar o comprovante para agilizar o processo da compra.

Sim para os dois. Desconfio que o aterramento das tomadas não estão instaladas corretamente, e como não possuo multímetro, não fiz o teste ainda. EDIT: Considerando que a tomada esteja devidamente aterrada, o gabinete ou monitor ainda podem dar choque? Ainda não, e infelizmente não conheço ninguém que possa me emprestar um. Pelo que pesquisei um DI pode ajudar em várias situações, tanto em ruídos como também melhorar a sonoridade em alguns casos. Aproveitando, caso eu fosse encomendar algo, um simples DI da Waldman passivo já serviria?

@Eder Neumann Foto referente a interface. O fone é P2 e uso um adaptador p/ P10. Atrás da interface tem 2 saídas RCA. Como o cabo USB é tipo C e o único que tenho, só consigo plugar na parte frontal do gabinete. Fiz um teste virando o gabinete e plugando o USB acima do mouse/teclado, mas mesmos sintomas. Quanto aos filtros/réguas: A da esquerda é uma régua genérica onde apenas ligo o modem e roteador (2 pinos), pois deixo ligado o dia todo. A direita, da Clamper, conecto o básico para ligar o computador, cujo sempre desligo o filtro desligo quando para de usar o PC (somente a fonte do monitor é de 2 pinos. Ambas as réguas possuem cabo com conector de 3 pinos. A tomada tem duas entradas, e ambas com 3 pinos. Atrás dela é onde sai o fio de fibra para internet.