Renato.88

Olha, eu também tenho um ferro desse. Até já comentei por aqui. Ganhei do meu tio há alguns anos. Na caixa diz que é de 550W, e funciona em 220VAC. Usei ele poucas vezes, ele não é muito adequado aos hobbies que costumo fazer. Uma vez foi pra soldar o terminal da bateria do carro que quebrou e usa um fio de 35mm². E outra vez pra estanhar uns cabos para uma máquina de solda. Ele esquenta muito rápido mesmo a uma temperatura altíssima, a ponta de cobre até a ficar incandescente e o estanho começa a fritar se demorar muito. Por isso tem que ter bastante fluxo na hora pra solda pegar. Isso acontece num tempo em torno de 10 segundos, mas no meu o primário ou a carcaça do trafo não chega a aquecer muito, só fica morno. Mesmo pra uso em instalações elétricas, acho uma ferramenta um pouco desajeitada, pois é pesada e aquece demais. Mas claro, tem sua finalidade. Abaixo segue algumas fotos...

É um IGBT de 6A e 600V. Seu código completo é: IKP06N60T

Talvez o esquema do AF105 te sirva: Os valores das escalas são diferentes, mas talvez as ligações internas sejam iguais.

Bom, cada tipo de amplificador tem as suas características, raramente um modelo para outro é igual. Nesses casos, se coloca um trimpot para ajuste entre a entrada do VU e a linha onde pegou o sinal. Aliás, isso é comum até mesmo em projetos comerciais. Um trimpot ali na casa dos 10K, ligado como divisor de tensão (igual faz o volume), vai resolver. Se fosse meu, ligava antes do volume. Assim fica fixo, sempre funcionando na mesma escala. Ainda me fez lembrar que em equipamentos mais sofisticados como mesa de som ou pré para toca discos antigos tinha uma chave pra ligar o vu antes ou depois do volume.

O meu é daquele que o ponteiro gira direto, praticamente um motor ligado a um minúsculo inversor de frequência.

O LM317 consome energia, é tipo um divisor resistivo, mas controlado com diodo zener. Por isso que: Se colocasse só um resistor em série ia funcionar e durar uma eternidade. Pensando nisso, tem um relógio de parede encostado aqui, ou melhor tá pendurado na parede. Qualquer hora vou testar isso. Lembro que uma vez eu coloquei uma pilha D e durou uns 3 anos...

Isso aí. Com a bateria carregada dá 3V. Se descarregar vai pra 2,6~2,7 mas ainda vai funcionar, pois a pilha de lítio tem corrente alta.

De acordo com essa especificação, as indicações do @Sérgio Lembo são válidas. Basta apenas uma bateria de 12V, a corrente de valor comercial mais indicada seria a de 18Ah. Com um carregador comum para bateria estacionária.

Não sei. Quem postou esse diagrama foi o @Airtonarl, já faz um tempo que ele não aparece por aqui. Pela forma que está desenhado, me parece ser algum equipamento da Sony. Linha LBT ou HCD. Tem que dar uma pesquisada pra ver.

Sobre essa afirmação, é possível danificar caso esteja fora do ramo da informática. Outros equipamentos que envolvam programação são livres para se fazer o que quiser, pois quem vai mexer deve se saber o que está fazendo. Nesses casos, a proteção está na dificuldade em ter acesso e alterar o Software de determinada máquina. No ramo da informática, os fabricantes põe limites nos circuitos justamente porque sabem que alguém pode levar a máquina ao limite não somente de propósito, mas também de maneira errônea. Porém, há casos como o programa citado que pode enganar as proteções impostas na máquina para levar os componentes à fadiga

Não era nesse tópico, mas como não achei o certo, é o que mais tem a ver. Outro dia meu xará @Renato Lazzaricogitou a ideia de usar o controle de PWM com 555 com outras coisas, mas aquele sistema dos diodos meio que limita o circuito a somente usar um potenciômetro para variar o Duty Cicle da saída. No vídeo abaixo encontraram uma alternativa interessante para usar no caso um termistor, mas com ajustes creio que outros dispositivos como por exemplo um LDR, também possa ser usado.

Eu sempre uso dois HDs, então quando eu quero instalar um Sistema Operacional ou atualizar, eu retiro o cabo do HD que vai servir pra guardar arquivos diversos. Assim evita confusão de gravar no HD dos arquivos coisas relacionadas ao boot ou kernel do linux. Mas antes, quando HD era caro. Eu criava uma partição e deixava a outra sem formatar assim o sistema só reconhece o pedaço do HD que você selecionou pra fazer a instalação. Depois, com o sistema instalado aí formata pra poder receber os arquivos Uma outra opção, é na hora da instalação selecionar a partição principal como "/" (raiz) e colocar a pasta /home na partição secundária. Assim o sistema terá que fazer a montagem das duas automaticamente com os comandos já prontos no /etc/fstab. Dessa forma até os arquivos ocultos das preferências do usuário serão instalados na partição secundária.

Tem que ver a parte do transcodificador. As vezes nem é defeito, tem que ver como está selecionado o sistema de gravação. Se o sinal que entra é PAL-M ou NTSC tem que estar selecionado da maneira correta. Pra reproduzir, a mesma coisa.

Sendo original de 6 ohms, deve chegar a uns 80 ou 90W. Porém com um som já distorcido limitado pela potência da fonte. Mas ninguém quer essa potência dentro de casa, 10 ou 20Wrms de verdade em um bom aparelho já trás um som bacana.

É difícil encontrar isso pronto, talvez porque a eletrônica se divide em várias vertentes. Por exemplo, você pode seguir pela eletrônica analógica, começar com um simples led piscando em um circuito transistorizado, passar por sistemas de som, sistemas de transmissão de sinais e chegar até um sistema onde se transmite áudio e imagens como eram as TVs de tubo. Ou então seguir pela eletrônica digital, onde você pode também piscar o led através de um circuito lógico simples, mas pode seguir o caminho por circuitos de memória, contagem de tempo, contadores, processamento de dados, até chegar em um computador completo. Ou então a eletrônica industrial, onde se mistura tudo como Analógico, digital e programação. Se vai de um circuito simples como um sensor de barreira, para um carro seguidor de linha (de maneira experimental é simples), para maquinas complexas que separam material e por fim chegar em robôs programáveis.