Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Tito Fisher

Membro Pleno
  • Posts

    655
  • Cadastrado em

  • Última visita

  1. Ola ! Aqui uma foto do meu Frankenstein ! Funcionou maravilhosamente bem , mesmo ainda sem soldar as laminas, apenas com uma junção parafusada . Vejam que tenho 3 primários originais de trafo microondas ligados em série, e o secundário consegui enrolar um fio 6 AWG que me fornece 14 VCA e uma corrente de 50 amperes não dando qualquer indicio de aquecimento ! Agora vou partir para os finalmentes, retificar, filtrar , soldar os chassis , e penso que como só desejo uns 20 ou 30 Amperes esse trafo vai durar duas eternidades ! Até coloquei segmentos de metal gerando curto-circuito e ele furou o metal, bancando uma maquina de solda ! Grato a todos , fiquei satisfeito !
  2. Ola Pessoal Voltei, o problema foi resolvido . Joguei a toalha para o fio 4 e enrolei um fio 6 que não apresentava falhas no verniz ! Grato a todos pelas ideias .
  3. Sr @Sérgio Lembo Excelente orientação, vou comprar um frasco desse verniz então. Eu estava na dúvida se atenderia o meu propósito e agora tenho uma referência abalizada. Volto em alguns dias para reportar o resultado . '_'
  4. Ola, pessoal ! Andei sumido uns dias e cá estou novamente com minhas perguntas "padrão creche". Ainda naquele projeto do trafo de 50 amperes , consegui fio 4 AWG para enrolamento do secundário mas ... Por descuido acabei esfolando o esmalte nas ultimas voltas da bobina e como não queria comprar outros 25 metros desse fio recorro a vocês para uma orientação de como recuperar esse esmalte . Vi que existe para venda o verniz para enrolamentos, da marca WEG, marca Elantas, etc . Minha pergunta : Esse verniz é somente para aplicação depois de uma bobina já enrolada ? Ou posso passar ele no fio esticado, deixar secar e prosseguir com o enrolamento da bobina ? Ou, existe outra maneira de re-envernizar o fio de cobre ? Grato antecipadamente por toda opinião e orientação recebida . '_'
  5. Ola @.if O primário original é justamente o fio 21 AWG que preciso enrolar as 512 voltas . Ali existem somente 150 voltas, o que aumenta muito a resistência e faz aquecer no caso de uso permanente. Então .... minha ideia é : colocar 4 primários desse em série, daí não aquece . Mas daí não sobra espaço para o secundário com 35 voltas de fio 10 AWG ( os ditos 15V com 10 amperes ) , por isso se eu "criar" um núcleo mais longo colando dois tipo "E" do post anterior acredito que a coisa funcione !!! Existe o núcleo desejado já pronto , como mostrei na imagem anterior, mas a parte divertida é o DIY .
  6. Ola, pessoal Processo em andamento, seguindo as dicas dos colegas Fiz isso, para obter a corrente de saída desejada consegui calcular a bitola do novo enrolamento primário, no caso seria o fio AWG 21 , em torno de 512 voltas. Isso cabe naquela janela mostrada nas fotos, então .... Essa ideia não me dá o aproveitamento do núcleo para geração de corrente. No trafo original a quantidade e bitola do fio fino são apenas para gerar tensão, ele não tem bitola para suportar a corrente necessária se ligar ao contrário. Usando o fio adequado, o 21 AWG no novo primário eu preciso enrolar umas 35 voltas do fio 10 ou 11 AWG , como disse o sr. @Renato.88 . Só que não tenho espaço para isso . Como minha intenção de hobbista é ( inicialmente ) o reaproveitmento de material pesquisei um pouco mais e vi que algumas pessoas tem conseguido colar dois núcleos E contrapostos para aumentar a area da janela . Conforme imagem abaixo, pegando 2 carcaças dos trafos de microondas . Aquela minha intenção inicial de aproveitar o antigo primario para usar como secundário não vai rolar , porque aquele fio não vai me gerar mais que 4 Amperes sem derreter caso pretenda aplicar em regime de trabalho permanente . Então, aumentando a area da janela eu terei espaço para as voltas do fio 10 AWG e tirar os 10 Amperes continuos em baixa temperatura . Nessa semana vou fazer os cortes e soldagens para confecção do novo núcleo e retornarei com os resultados . '_'
  7. Ola . Na verdade eu consegui manter os enrolamentos intactos, o que antes era secundário ainda está aqui, aquele com fios bem fininhos . Acontece que a ligação ao inverso me dá pouca corrente de saíida por isso resolvi desmontar e trocar por um fio de outra bitola . Eu havia lido esse mundo da eletrica, ali não trouxe a informação das bitolas . O site do Newton Braga já me ajudou inúmeras vezes . Nesse caso a explicação dele é bastante detalhada mas eu não consegui fazer a engenharia reversa a partir dos dados que já disponho, no caso a seção do núcleo e o diametro do fio já existente. No site do Toni eu baixei o aplicativo, mas é uma versão antiga e não meu PC não aceitou rodar por ser 64 bits . Sim , Sr @Renato.88 . Eu tenho aqui uma dezena de trafos desses, alguns tem fios de cobre em ambos os enrolamentos, e ambos tem fios de aluminio também em ambos . Mas foi como respondi para a Sra. @.if , com o atual diametro do fio no secundário original a corrente de saída não é satisfatória, mesmo eu já tendo alterado o numero de voltas . Existe um limite de corrente para cada bitola e quando excedido o trafo aquece a ponto de danificar o enrolamento . Eu fui tirando voltas do secundário invertido até fritar um deles. Então alguém me disse que eu precisaria um fio de outro calibre para manter a carga no secundário sem superaquecimento do conjunto . '_'
  8. @Henrique - RJ Sim, eu tenho contato com empresas que podem me fornecer fios esmaltados para bobinamento de motores, o que me falta é somente a bitola e metragem desejada .
  9. Ola pessoal . Ó eu aqui de novo com minhas dúvidas "padrão creche" . Estou tentando descobrir qual fio usar para enrolar o primário de um trafo. Pesquisei muitos tutoriais no google, olhei videos do assunto, mas trata-se de um caso específico e não consegui linkar todas as informações. Pretendo usar o antigo primário do trafo como secundário, e enrolar na janela restante alguma coisa que faça produzir 15V nesse secundário. Conforme as fotos, o núcleo do trafo tem 20,15 cm2 . Já colocando o enrolamento existente me sobra uma janela de 4,5 cm2 que supostamente vai caber um novo enrolamento. Usei varios sites de calculadora online para descobrir qual fio e quantas voltas colocar, eles dão opções diferentes para cada item porém a pior parte é que não me permitem predefinir um enrolamento preexistente . No caso tenho esse enrolamento com fio de aprox 1mm diâmetro e contendo aprox 196 voltas . Já fiz até o carretel para enrolar , mas não comprei o fio por não conseguir descobrir a bitola adequada. Grato desde já por qualquer orientação . P.S.: Complementando: o numero de voltas nesse enrolamento preexistente eu posso diminuir se necessário . A tensão de entrada não precisa ser bivolt , será 220V fixo. A corrente de saida nos 15V pretendo extrair o máximo possível . '_'
  10. Ola, pessoal ! Não obtive êxito com o pré-aquecimento do jeito que imaginei, mas também não desisti do propósito ! Resolvi considerar isso : Então usei um aquecedor de lavatório de cabeleireiro para o primeiro estágio, modifiquei ele para receber apenas 5 amperes . Obtive uma mudança de alguns graus na água que entraria no chuveiro e nesse foi aplicado 15 amperes. Deu certo !!!! A soma de 5 + 15 foi igual a 25 . Traduzindo... se eu desligasse o primeiro estágio a temperatura de saída caiu MAIS do que a diferença obtida com ele. Para usar apenas o segundo estágio e conseguir a temperatura do conjunto eu precisei aplicar 25A no chuveiro. Tá... concordo que a redução de 25 para 20A não é significativa, mas fiquei feliz quando percebi após vários testes que é possível mudar algo que me parecia intangível . O crédito vai para o Sr @albert_emule , que repetiu incansavelmente sobre a eficiência do resistor dentro da água ! Abcs a todos. Logo apareço com alguma outra lebre para esfolar . '_'
  11. Bem, então tá ! Segue a pinagem do Type-C para P2(P3). Ignore o conector USB-A que aparece ali. Se possível nos retorne para dizer seu funcionou como esperado.
  12. Ola, Sr @Sérgio Lembo Eu concordo, não atentei para o fato de que o requerente pretende usar uma bateria automotiva, embora o tipo de aplicação requeira uma estacionária , e o Sr @Andreas Karl comentou acima algumas desvantagens da automotiva, assim minha implementação já atenderia a ambos os tipos caso o usuário futuramente troque para uma estacionaria . Não se trata de um dispositivo exclusivo para painel solar, ele é um controlador de carga com todos os requisitos necessários para a vida saudável da bateria, e cujo ÚNICO diferencial é conseguir trabalhar com entrada variável de tensão/corrente, uma vez que diferente de uma fonte chaveada o painel tem uma variação brutal na geração de energia. Conforme comentei anos atrás, eu uso baterias estacionárias e já havia perdido várias delas usando carregadores auto-entitulados 'inteligentes" até que comecei a usar esse dispositivo e posso assegurar que a eficiência / eficácia são reais. '_'
  13. Ola . Sim, é esse o controlador. Não ! Uma bateria normalmente se sente mais confortável sendo carregada com até 10% da sua capacidade nominal ( no caso 4 a 5 Amperes ) , então um controlador que forneça 10A é suficiente para uma bateria de 40Ah. Isso considerando que a fonte consiga fornecer tal corrente para o controlador. Não ! uma fonte de 2A vai ser obrigada a trabalhar no limite máximo e vai fritar talvez até no primeiro uso com essa implementação, Recomendo uma fonte 24V por 10A e um limitador de 5A entre ela e o controlador de carga .
  14. Bem, aqui vai minha opinião simplinha Se voce deseja criar uma luminária com função secundária de aquecer o ambiente então a aplicação de um resistor para cada led dentro dos parametros já relatados vai servir. Veja ... Alimentação de 11Vdc para um led de 3.4V consumindo corrente de 650mA nós temos que usar um resistor de 12 Ohms por 6 (SEIS) Watts ! No caso majorar para 10W Alimentação de 11Vdc para um led de 2.4V consumindo corrente de650mA nós temos que usar um resistor de 15 Omhs por 7 ( SETE) Watts ! No caso também majorar para 10W Somando cada par resistor/led plugados nos 11Vdc teremos a iluminação adequada e um calor perto de 70W no conjunto . ( Lembre que esses Leds de alta potência também dissipam calor ) Então ... Eu usaria a versão de leds em série , no caso os 4 leds de 2.4V ( em 650mA ) teriam um resistor de 2R2 Ohms por 1W , daí usar de 3W ou 5W e os 3 leds de 3.4V ( tambem em 650mA ) teriam um resistor de 1R3 Ohms por 1W , daí usar de 2W ou 3W Os calculos desses valores eu obtive online no site https://ledcalculator.net/ '_'
  15. Ola Pessoal . Esse controlador é bem dinâmico, voce pode usar para manter as lâmpadas ligadas 24H ou acionar elas apenas quando faltar energia do painel/fonte , ou pelo periodo de quantas horas quiser a partir da falta de energia . Veja : 1 - O painel solar opera como uma fotocélula que avisa o controlador que já escureceu e então acende a lampada, daí no seu caso a falta de energia fornecida pela fonte vai fazer o mesmo efeito, acionar a sua lampada. 2- Independente disso ele tem um botão nele mesmo para acionar a lampada a hora que voce desejar , esteja ou não recebendo alimentação da fonte . 3- Claro que para funcionar dessa forma só precisa que voce configure o sujeito para ele saber o que voce deseja. Esse tipo de controlador e a maioria deles fornecem para a bateria o máximo de corrente recebida do painel/fonte , não dispondo da opção de controle de corrente . Então o dimensionamento do modelo de carregador em relação à bateria usada deve ser levado em conta. Supondo uma bateria de 40 Ah e a regra básica de carregamento a 10% então o painel solar ou fonte devem ser limitados a 5 ou 6 amperes. No meu caso específico de controlador de 30A e fonte de 30A esqueci de citar um detalhe, coloquei antes do controlador um limitador de corrente para passar algo em torno de 15A . '_'

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...