Tito Fisher

Ola !

Aqui uma foto do meu Frankenstein !

Funcionou maravilhosamente bem , mesmo ainda sem soldar as laminas, apenas com uma junção parafusada .

Vejam que tenho 3 primários originais de trafo microondas ligados em série, e o secundário consegui enrolar um fio 6 AWG que me fornece 14 VCA  e uma corrente  de 50 amperes não dando qualquer indicio de aquecimento !

Agora vou partir para os finalmentes, retificar, filtrar , soldar os chassis , e penso  que como só desejo uns 20 ou 30 Amperes   esse trafo vai durar  duas eternidades !

Até coloquei segmentos de metal gerando curto-circuito e ele furou o metal, bancando uma maquina de solda !

Grato a todos , fiquei satisfeito !

Ola Pessoal

Voltei, o problema foi resolvido .

Joguei a toalha para o fio 4 e enrolei um fio 6 que não apresentava falhas no verniz !

Grato a todos pelas ideias .

Sr @Sérgio Lembo 

Excelente orientação, vou comprar um frasco desse verniz então.

Eu estava na dúvida se atenderia o meu propósito e agora tenho uma referência abalizada.

Volto em alguns dias para reportar o resultado .

'_'

Ola, pessoal !

Andei sumido uns dias e cá estou novamente com minhas perguntas "padrão creche". 

Ainda naquele projeto do trafo de 50 amperes ,

consegui fio  4 AWG  para enrolamento do secundário mas ...

Por descuido acabei esfolando o esmalte nas ultimas voltas da bobina

e como não queria comprar outros 25 metros desse fio recorro a vocês

para uma orientação de como recuperar esse esmalte .

Vi que existe para venda o verniz para enrolamentos, da marca WEG, marca Elantas, etc .

Minha pergunta :

Esse verniz é somente para aplicação depois de uma bobina já enrolada ?

Ou posso passar ele no fio esticado, deixar secar e prosseguir com o enrolamento da bobina ?

Ou, existe outra maneira de re-envernizar o fio de cobre   ? 

Grato antecipadamente por toda opinião e orientação recebida .

'_'

Ola @.if

50 minutos atrás, .if disse:

você pode tentar manter o primario original

O primário original é justamente o fio 21 AWG  que preciso enrolar as 512 voltas . 

Ali existem somente 150 voltas, o que aumenta muito a resistência e faz aquecer no caso de uso permanente.

Então .... minha ideia é :

colocar  4 primários desse em série, daí não aquece . 

Mas daí não sobra espaço para o secundário com 35 voltas de fio 10 AWG  ( os ditos 15V com 10 amperes ) , por isso se eu "criar" um núcleo mais longo colando dois tipo "E" do post anterior  acredito que a coisa funcione !!!

Existe o núcleo desejado já pronto , como mostrei na imagem anterior, mas a parte divertida é o DIY .

Ola, pessoal

Processo em andamento, seguindo as dicas dos colegas

Em 05/04/2023 às 01:31, Renato.88 disse:

Deve estabelecer uma corrente primeiro. 

Fiz isso, para obter a corrente de saída desejada consegui calcular a bitola do novo enrolamento primário,

no caso seria o fio AWG 21 , em torno de 512 voltas. 

Isso cabe naquela janela mostrada nas fotos, então ....

Em 04/04/2023 às 20:58, .if disse:

recoloque o fio fino e enrole outro + grosso

Essa ideia não me dá o aproveitamento do núcleo para geração de corrente. No trafo original a quantidade e bitola do fio fino são apenas para gerar tensão, ele não tem bitola para suportar a corrente necessária se ligar ao contrário.

Usando o fio adequado, o 21 AWG no novo primário eu  preciso  enrolar umas 35 voltas do fio 10 ou 11 AWG , como disse o sr. @Renato.88 .  Só que não tenho espaço para isso .

Como minha intenção de hobbista é ( inicialmente ) o reaproveitmento de material pesquisei um pouco mais e vi que algumas pessoas tem conseguido colar dois núcleos E contrapostos para aumentar a area da janela .

Conforme imagem abaixo, pegando 2  carcaças dos trafos de microondas .

Aquela minha intenção inicial de aproveitar o antigo primario para usar como secundário não vai rolar , porque aquele fio não vai me gerar mais que 4 Amperes sem  derreter caso pretenda  aplicar em regime de trabalho permanente .

Então, aumentando a area da janela  eu terei espaço para as voltas do fio 10 AWG  e tirar os 10 Amperes continuos em baixa temperatura .

Nessa semana vou fazer os cortes e soldagens para confecção do novo núcleo e retornarei com  os resultados .

'_'

Ola .

1 hora atrás, .if disse:

ok sei que já era pois você detonou o outro enrolamento... mas...

Na verdade eu consegui manter os enrolamentos intactos, o que antes era secundário ainda está aqui, aquele com fios bem fininhos .  Acontece que a ligação ao inverso me dá pouca corrente de saíida por isso resolvi desmontar e trocar por um fio de outra bitola .

1 hora atrás, Mega Blaster disse:

Veja se ajuda.

Eu havia lido esse mundo da eletrica, ali não trouxe a informação das bitolas .

O site do Newton Braga já me ajudou inúmeras vezes . Nesse caso a explicação dele é bastante detalhada mas eu não consegui fazer a engenharia reversa a partir dos dados que já disponho, no caso a seção do núcleo e o diametro do fio já existente.

No site do Toni eu baixei o aplicativo,  mas é uma versão antiga e não meu PC não aceitou rodar por ser 64 bits .

53 minutos atrás, Renato.88 disse:

Esses enrolamentos costumam ser de alumínio, portanto ao fazer a relação com o cobre não dá certo, pois suas resistências são diferentes. 

Sim , Sr @Renato.88 .    Eu tenho aqui uma dezena de trafos desses, alguns tem fios de cobre em ambos os enrolamentos, e ambos tem fios de aluminio também em ambos . 

Mas foi como respondi para a Sra. @.if ,  com o atual diametro do fio no secundário original  a corrente de saída não é satisfatória, mesmo eu já tendo alterado o numero de voltas .  

Existe um limite de corrente para cada bitola e quando excedido o trafo aquece a ponto de danificar o enrolamento .

Eu fui tirando voltas do secundário invertido até fritar um deles.  Então alguém me disse que eu precisaria um fio de outro calibre para manter a carga no secundário sem superaquecimento do conjunto .

'_'

@Henrique - RJ

Sim,

eu tenho contato com empresas que podem me fornecer fios esmaltados para bobinamento de motores, o que me falta é somente a bitola e metragem desejada . 

Ola pessoal .

Ó eu aqui de novo com minhas dúvidas "padrão creche" .

Estou tentando descobrir qual fio usar para enrolar o primário de um trafo.

Pesquisei muitos tutoriais no google, olhei videos do assunto, mas trata-se de um caso específico e não consegui linkar todas as informações.

Pretendo usar o antigo primário do trafo como secundário, e enrolar na janela restante alguma coisa que faça produzir 15V nesse secundário.

Conforme as fotos, o núcleo do trafo tem 20,15 cm2  .

Já colocando o enrolamento existente me sobra uma janela de  4,5 cm2  que supostamente vai caber um novo enrolamento.

Usei varios sites de calculadora online para descobrir qual fio e quantas voltas colocar, eles dão opções diferentes para cada item porém a pior parte é que não me permitem predefinir um enrolamento preexistente .

No caso tenho esse enrolamento com fio  de aprox 1mm  diâmetro  e contendo aprox 196 voltas .

Já fiz até o carretel para enrolar , mas não comprei o fio por não conseguir descobrir a bitola adequada.

Grato desde já por qualquer orientação .

P.S.:

Complementando: 

o numero de voltas nesse enrolamento preexistente eu posso diminuir se necessário .

A tensão de entrada não precisa ser bivolt , será 220V  fixo.

A corrente de saida nos 15V pretendo extrair o máximo possível .

'_'

Ola, pessoal !

Em 22/11/2022 às 20:42, Tito Fisher disse:

Informei ao moderador que poderia encerrar o tópico não por  'perder a discussão' mas por acreditar já ter recebido conteúdo relevante para engavetar a ideia inicial.

 

Não obtive êxito com o pré-aquecimento do jeito que imaginei, mas também não desisti do propósito !

Resolvi considerar  isso :

Em 22/11/2022 às 13:46, albert_emule disse:

Resistor é um elemento que transforma 99% da energia elétrica em calor. 

Então  usei um aquecedor de lavatório de cabeleireiro para o primeiro estágio, modifiquei ele para receber apenas 5 amperes .  

Obtive uma mudança de alguns graus na água  que entraria no chuveiro e nesse foi aplicado 15 amperes.

Deu certo !!!!   A soma de  5 + 15 foi igual a 25 . 

Traduzindo...  se eu desligasse o primeiro estágio a temperatura de saída caiu MAIS do que a diferença obtida com ele.

Para usar apenas o segundo estágio e conseguir a temperatura do conjunto eu precisei aplicar 25A no chuveiro.

Tá... concordo que a redução de 25 para 20A não é significativa, mas fiquei feliz quando percebi após vários testes que é possível mudar algo que me parecia intangível .

O crédito vai para o Sr  @albert_emule ,

que repetiu incansavelmente sobre a eficiência do resistor dentro da água !

Abcs a todos.   Logo apareço com alguma outra lebre para esfolar .

'_'

Em 30/01/2023 às 03:07, hollyvulp disse:

digo mais, se alguém tiver um esquema para eu mesmo montar o cabo eu ficaria ainda mais grato

Bem, então tá !

Segue a pinagem do Type-C para P2(P3).

Ignore o conector USB-A que aparece ali.

Se possível nos retorne para dizer seu funcionou como esperado.

Ola, Sr @Sérgio Lembo

1 hora atrás, Sérgio Lembo disse:

Creio que houve algumas distrações no descrito acima.

Eu concordo, não atentei para o fato de que o requerente pretende usar uma bateria automotiva, embora o tipo de aplicação requeira uma estacionária , e o Sr @Andreas Karl comentou acima algumas desvantagens da automotiva, assim  minha implementação já atenderia a ambos os tipos caso o usuário futuramente troque para uma estacionaria .

1 hora atrás, Sérgio Lembo disse:

O controlador de PWM acima é para fazer extração de energia de placa solar, todo o desempenho dele é construido nesse sentido, não se aplica ao propósito.

Não se trata de um dispositivo exclusivo para painel solar, ele é um controlador de carga com todos os requisitos necessários para a vida saudável da bateria, e cujo ÚNICO diferencial é conseguir trabalhar com entrada variável de tensão/corrente, uma vez que diferente de uma fonte chaveada o painel tem uma variação brutal na geração de energia.

Conforme comentei anos atrás, eu uso baterias estacionárias  e já havia perdido várias delas usando carregadores auto-entitulados 'inteligentes" até que comecei a usar esse dispositivo e posso assegurar que a eficiência / eficácia são reais.

'_'

Ola .

Em 18/01/2023 às 03:06, relipe disse:

Esse seria o controlador?

Sim, é esse o controlador.

Em 18/01/2023 às 03:06, relipe disse:

40a pra uma bateria de 40A?

Não !   Uma bateria normalmente se sente mais confortável sendo carregada com até 10% da sua capacidade nominal ( no caso 4 a 5 Amperes ) ,  então um controlador que forneça 10A  é suficiente para uma bateria de 40Ah.  Isso considerando  que a fonte  consiga fornecer tal corrente  para o controlador.

Em 18/01/2023 às 03:06, relipe disse:

Uns fonte de 2A acho que estaria de bom tamanho né?

Não !  uma fonte de 2A vai ser obrigada a trabalhar no limite máximo e vai fritar talvez até no primeiro uso com essa implementação,

Recomendo uma fonte 24V por 10A  e um limitador de 5A  entre ela e o controlador de carga .

Bem, aqui vai minha opinião simplinha

20 horas atrás, marcusviniciusufsj disse:

Anteriormente eu calculei os resistores considerando um por led.

Ainda não sei se utilizarei um por série ou um por led.

Se voce deseja criar uma luminária com função secundária de aquecer o  ambiente  então a aplicação de um resistor para cada led dentro dos parametros já relatados vai servir.

Veja ...

Alimentação de 11Vdc  para um led  de 3.4V  consumindo corrente de 650mA nós temos que usar um resistor de 12 Ohms por  6 (SEIS)  Watts !  No caso  majorar para 10W

Alimentação  de 11Vdc para um led de 2.4V consumindo corrente de650mA nós temos que usar um resistor de 15 Omhs por 7 ( SETE) Watts !  No caso também majorar para 10W

 Somando cada par resistor/led plugados nos 11Vdc teremos a iluminação adequada e um calor perto de 70W no conjunto . ( Lembre que esses Leds de alta potência também dissipam calor )

Então ...  

Eu usaria  a versão de leds em série ,

no caso os 4  leds de 2.4V ( em 650mA )   teriam um resistor de 2R2  Ohms  por  1W , daí usar de 3W ou 5W
e os 3 leds de 3.4V ( tambem em 650mA ) teriam um resistor de 1R3  Ohms  por  1W , daí usar de 2W ou 3W

Os calculos  desses valores eu obtive online no site https://ledcalculator.net/

'_'

Ola Pessoal .

14 horas atrás, relipe disse:

Passando à dica do Tito, com esse controlador consigo manter as luzes apagadas, acendendo somente na falta de energia? Pois pelo que vi, ele parece ter essa capacidade, mas não é exatamente assim que é usado né. Pelo que entendi, funciona semelhante a um nobreak, que mantém a "luz" ligada todo o tempo. Como eu disse, no meu caso só é pra ligar quando faltar energia, ou ter um botão que eu possa ligar mesmo tendo energia.

Esse controlador é bem dinâmico, voce pode usar para manter as lâmpadas ligadas  24H ou  acionar elas apenas quando faltar energia  do painel/fonte , ou pelo periodo de quantas horas quiser a partir da falta de energia .

Veja :

1 - O painel solar opera como uma fotocélula que avisa o controlador que já escureceu e então acende a lampada, daí no seu caso a falta de energia fornecida pela fonte vai fazer o mesmo efeito, acionar a sua lampada.

2- Independente disso ele tem um botão nele mesmo para acionar a lampada a hora que voce desejar , esteja ou não recebendo alimentação da fonte .

3- Claro que para funcionar dessa forma só precisa que voce configure o sujeito para ele saber o que voce deseja.

4 horas atrás, Andreas Karl disse:

O que não sei responder é se os controladores permitem ajustar a corrente máxima que fornecem à bateria já que paineis solares não se ressentem caso o sistema tente exigir mais corrente do que eles podem fornecer.

Esse tipo de controlador  e a maioria deles  fornecem para a bateria o máximo de corrente recebida do painel/fonte , não dispondo da opção de controle de corrente . 

Então o dimensionamento do modelo de carregador em relação à bateria usada deve ser levado em conta.

Supondo uma bateria de 40 Ah  e a regra básica de carregamento a 10% então  o painel solar ou fonte devem ser limitados a 5 ou 6 amperes.

No meu caso específico de controlador de 30A e fonte de 30A  esqueci de citar um detalhe, coloquei antes do controlador um limitador de corrente para passar algo em torno de 15A .  

'_'

Ola, pessoal

Algumas considerações :

4 horas atrás, albert_emule disse:

Não me entenda mal. 

Absolutamente, eu entendi tudo que foi escrito pela ótica da transmissão de bagagem,

que é o cerne de um forum de alto nivel como este aqui.

2 horas atrás, Andreas Karl disse:

parece que perder uma discussão é o fim do mundo.

De maneira alguma eu vejo pelo ângulo de "discussão" ,  eu criei o post com o intuito de aprender sobre o assunto e especificamente para sondar se alguém já fez alguma experiência com o objeto em questão.

Fosse eu 'mestrado'  em indução não precisaria levantar essa lebre então tudo que foi dito será agregado ao bauzinho de conhecimento para aplicar e/ou transmitir  aos novatos em algum momento oportuno.

Informei ao moderador que poderia encerrar o tópico não por  'perder a discussão' mas por acreditar já ter recebido conteúdo relevante para engavetar a ideia inicial.

Saudações a todos, e vamos em frente !

Bem, vamos ao tópico :

15 horas atrás, albert_emule disse:

Resistor em aquecimento de água, é a peça mais eficiente que existe.

Não questionei e até concordei que a eficiência do chuveiro é excelente.
A ideia nunca foi substituir o chuveiro por outra coisa, apenas fornecer a ele

um fluxo de agua com alguns graus a mais para que ele trabalhasse menos.

Tínhamos nos modelos antigos as posições inverno/verão porque em cada estação

a agua entrante vinha com temperatura diferente , certo ? 

E o consumo no inverno era estupidamente maior .

Vejamos outro item, por praticamente 100 anos a lampada eletrica ( aquela de filamento )

reinava absoluta  mas hoje está praticamente obsoleta no ramo de iluminação .

Isso que me propus a fazer, um sistema híbrido de aquecimento, não parece tão 'asneiroso'  mas ...

Como costuma dizer a @.if  , na teoria a prática é outra. 

No meu post inicial  terminou com a pergunta : "alguém já fez algum experimento semelhante?"  

Mas...

Vou simplesmente DESISTIR , por conta de caminhões de conceitos que

costumam ficar só no papel , e por caminhões de areia que muitos costumam

jogar quando alguém apresenta uma ideia um pouco fora da catequese tradicional.

Sr moderador pode fechar o post se lhe convier, marcando com uma tag "não resolvido" .

Grato a todos pela contribuições discorridas.

Ola pessoal !

De volta ao projeto ( ainda um rascunho ) vim atualizar o andamento.

O assunto 'aquecimento'  é de interesse comum , tanto para evitar como para gerar o dito cujo.

Dentre as opções mais usadas no caso para uso residencial temos aquecimento central com boiler a GLP , aquecimento solar, e as resistências elétricas .

O uso da indução ainda não é bem explorado aqui no Brasil, com exceção dos fogões cooktop .

La fora a industria usa indução para varias modalidades de aquecimento ou pré-aquecimento, com comprovado eficiência . Aqui estamos engatinhando nisso ....

Em 18/11/2022 às 16:58, albert_emule disse:

Mas o chuveiro com seu resistor, já tem uns 99.99% de eficiência energética.

De fato uma resistência tem fator de potência praticamente ideal, mas não significa que seja impossível obter o mesmo rendimento térmico por outros modos , e eventualmente com menos consumo elétrico .

O indutor que mostrei no primeiro post não vai me servir, ele ( por economia de construção ) tem limitação do tempo  para uso continuo, cerca de 5 minutos.  É eficiente mas não aplicável para o projeto em andamento.

Encomendei outro de maior potência e sem essa restrição , também operando em DC com tensão de 12V a 36V

1 hora atrás, Sérgio Lembo disse:

Cara, eu não sabia que a refrigeração por gás era tão eficiente assim

.

O Sr @albert_emule  repetiu o que eu já havia pincelado anteriormente sobre bombas de calor, a eficiência energética é comprovada, temos aqui no prédio a piscina com aquecimento , na verdade apenas "amornamento" usando esse dispositivo .

No meu caso específico quero construir ( ou tentar )  algo compacto, para uso em apartamento . Ainda acredito ser possível . Tenho pesquisado em sites estrangeiros e doravante trarei nova atualização .

Durante o processo de testes fiz até um ferro de solda com reator de lampada fluorescente descartada , a corrente consumida para o mesmo propósito é estupidamente diferente do ferro normal com resistência incandescente.

Pra não deixar o post sem um desenho (  a @.if adora )  , segue abaixo :

Ola.

Casualmente  já possuo um aparato desses montado em uma estufa,

Vejam a imagem abaixo, um controlador solar faz toda a 'mágica' necessária que o nosso amigo @Andreas Karl mencionou .

-carrega a bateria e mantém em flutuação

-Mantem a saida constante para a carga, no caso os 12 Volts

-proteção contra curto-circuito;
-Proteção de Descarga da baeria em 10.8V

No lugar do painel solar eu coloquei uma fonte de 24V por 30 Amperes

A bateria é uma estacionária de 115Ah ( DF 2000 )

A carga  é alimentada diretamente pela fonte  através de  um bypass automatico que o controlador faz quando está recebendo energia da fonte, e no caso de queda da rede comuta para a bateria que no para o seu consumo de 10A suportaria umas 8 horas tranquilamente . 

Ola pessoal,

fico feliz que o assunto seja bem esmiuçado, isso agrega conteúdo

não só para o meu  experimento mas também para futuras consultas ao assunto .

Pois bem :

6 horas atrás, MOR_AL disse:

Existe uma relação inquestionável, entre a energia e o aquecimento. 

Se quiser aumentar a temperatura da água, vai ter que gastar o equivalente energético.

Isso tem algumas pegadinhas, por exemplo em um aquecedor para piscina que usa as ditas bombas de calor que são na verdade trocadores de calor de ar condicionado funcionando ao inverso temos um ganho significativo quando comparado ao aquecedor normal por resistência elétrica. 

4 horas atrás, Andreas Karl disse:

Essa é a resposta, afinal o sol nasce para  todos; e mais ainda pra quem mora numa casa e não num apartamento

De fato a energia "grátis" fornecida pelo sol atenderia plenamente  o propósito, mas a implementação em apartamento é um tanto embaraçosa por isso estou garimpando  as alternativas.

2 horas atrás, alexandre.mbm disse:

No seco, a resistência seria incandescente, ou "em brasa", como queiram.

Correto, e olhando videos de demostração desse indutor de 120W  podemos ver que o metal inserido na bobina também fica em brasa ainda que ele seja sólido. Se for oco para a passagem da água e conseguir que esta aumente alguns graus então estou no caminho certo .

1 hora atrás, .if disse:

Pro projeto do amigo pescador, um dado interessante é saber qual a potência necessária pra subir cada ºC

Pesquisei as formulas correlatas mas não encontrei algo aplicável para o item "VAZÂO" ....  tudo que consegui achar são calculos para definir a potência necessária  para alterar a temperatura da agua usando os parametros quantidade ( litros ) e tempo ( segundos ou minutos ) , mas volumes dentro de um pote e não fluindo em uma direção.

A referência empírica para eu iniciar o processo é que os chuveiros ( os genéricos ) tem vazão entre 4 a 6 litros de água por minuto e consomem aprox 4000 W/h ( na posição escaldante )

1 hora atrás, Shaman93 disse:

Acredito que o consumo energético vai ficar elas por elas, se bobear até mais elevado com o uso das bobinas.

Bem, é justamente essa a ideia de executar o experimento !  Validar ou descartar o uso desse processo de pré-aquecimento com um exemplo prático .

A foto ali com as velas acesas foi um rascunho para o rompante de curiosidade.

Ola .

1 hora atrás, .if disse:

Coloque vários... mas não te esqueças de observar a conta de luz

Sim, a ideia é colocar 5 peças dessas ao longo do cano .

Diz na especificação que o consumo é de 120W cada ( 12V por 10 Amperes ) ,

então 5 peças eu queimaria 720W na saida 12V ,

só preciso ver quantos amperes isso vai puxar da rede 127V.

A grosso modo  720/127  =  6 Amperes

Se o chuveiro de 4000W trabalha sozinho em 127 ele vai gastar uns 30 Amperes

Com o pré-aquecimento ele vai poder operar com 2000W ( 15 amperes )

Então ... 6 Amperes do pré , mais  15 amperes do chuveiro em meia potencia me dá 21 Amperes.

Comparado a um chuveiro trabalhando sozinho eu tenho uma redução de 30%  no consumo .

( claro... tudo isso ainda na teoria , mas a ideia parece fazer sentido! )

'_'

10 minutos atrás, Thiago Miotto disse:

Se tiver pressão boa na água, eu pegaria Caldeiras dessas máquinas de cápsulas

Eu andei fazendo umas adaptações embutindo uma serpentina no próprio corpo do chuveiro, 

onde a agua passava primeiro pela serpentina antes de entrar no bojo de acionamento da resistência.

A coisa até funcionou, mas demorava de 3 a 5 minutos para aquecer a agua no interior da serpentina e só então baixar a potência no dimmer do chuveiro.

A ideia  com esse novo projeto é ter a economia desde o inicio do banho.

Ola pessoal.

Observem as fotos abaixo:

Me deparei com essa do chuveiro tendo a água pré-aquecida por velas,

à primeira vista parece tosquice, mas conversando com um professor de física ele disse que o conceito é válido,

o trabalho em Joules/Calorias/Watts do chuveiro pode ser consideravelmente reduzido .

Bem, outro dia andei pesquisando sobre aquecedores indutivos, fogões por indução e coisas do tipo ( um exemplinho na outra imagem )

Resolvi então partir para um experimento , substituir as velas por bobinas de indução.

Andei calculando umas coisas e 'supostamente' a soma de amperes no aquecimento misto é menor do que deixar o chuveiro fazer todo o trabalho sozinho.

A pergunta é :  Alguém já fez algum experimento semelhante ? 

Ola

5 horas atrás, lucas83mariano disse:

EDIT.: Vi aqui q possuo um outro aparelho:

Carregador Dual USB

Modelo LE-353

AC/DC

INPUT: 100-240V 50/60Hz

OUTPUT.A: 5.0V

OUTPUT.B: 5.0V

Caso o que tenha em mãos seja realmente o LE-353  o fabricante é a Lehmox

e a saída de 5V suporta até 4.1 Amperes .  

Como o seu amplificador  precisa um máximo de 2A  então esse carregador LE-353 atende com folga.

Ola. 

Já consultou esse site  ?   Eles tem anuncio da antena que você procura .

http://www.reidosom.com.br/antenastelescopicas.htm

'_'

Ola Sr @Renato.88

22 horas atrás, Renato.88 disse:

Usa um relé de dois contatos na saída do regulador, antes do diodo da saída. 

Confesso que essa foi a primeira ideia que me ocorreu, mas nesse caso específico não atende .

A ideia do circuito é  suportar uma corrente de até 10A  no primeiro estágio, e com isso o regulador compensa a tensão derrubando essa para menos de 8V , o que desativa o relê .

Então o que fiz foi usar um D13009 apenas como chave no positivo para abrir quando faltar energia na base,  mas para o negativo não estou achando um caminho de chavear ( e cortar na ausência de alimentação positiva )  .

'_'