Tito Fisher
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Ola.
Tempos atrás tive algumas experiências com tunadores de veiculos , muitos carros de arrancada eram adaptação de modelos antigos carburados e esse item 'conta-giros' precisava ser inserido para uma melhor performance nas trocas de marchas .
Alguns compravam pronto e instalavam, mas outros pediam algo customizado então o circuito mais eficiente erra com esse que voce falou, o LM2907 ( talvez porque na época pouca gente manjava de arduíno , sei lá ... )
Então... tem no mercado os conta-giros para veiculo carburado e e tem aqui no brasil o CI e os diagramas de como construir uma coisa customizada .
Eu optaria por comprar as peças e implementar, sou hobbysta e curto a satisfação do "eu que fiz" .
Veja os links , peça e diagramas
https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/54-dicas/4248-art585.html
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Ola Pessoal !
Fico feliz em receber respostas e comentários , tudo está sendo de útil para o êxito na missão.
8 horas atrás, .if disse:A ideia de colocar reguladores em paralelo é desesperada e não muito recomendada pra uso profissional.
É bem isso, @.if . Como tu sabe sou hobbysta e os meus aparatos destinam-se quase sempre a uso pessoal.
A ideia de usar esses controladores de corrente em paralelo é que por serem compras d'além-mar eu pego lotes de 10 pçs e sempre ficam sobrando. Claro que se fosse uso profissional eu teria comprado um controlador de 50 Amperes para deixar o ajuste em 10. Estaria resolvido .
2 horas atrás, Renato.88 disse:Penso que se colocar diodos na entrada e saída deles, pode deixá-los independentes de maneira que cada um fixe em seus 5A sem "enxergar" o que o outro faz e somar os 10A na saída.
Essa ideia é interessante ( até ilustrei com m rabisco anexo ) , demorei para comentar porque primeiro fui colocar em prática uma simulação com carga bem baixa: ajustei 1A em um aparelho e 2 amperes em outro , apliquei uma carga de 3A e a medição bateu conforme esperado.
Preciso agora testar a possível pane em um deles para ver o comportamento do sistema.
Extintor a postos , volto depois com os resultados !
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Ola pessoal ,
Grato pelas respostas
Preciso comentar algumas coisas
19 horas atrás, rmlazzari58 disse:que talvez seja apenas no desenho mas não custa falar:
Sim, @rmlazzari58 , o desenho foi apenas para ilustrar a ideia, sem especificações de tensão, corrente ou polaridade .
voce comentou que montou circuito semelhante e funcionou, eu quero crer que o meu também vá funcionar conforme esperado.
4 horas atrás, .if disse:Mas se insistir (nesta sandice)
Poxa @.if , não precisa humilhar, né ?
Cá no meu tosco entendimento a associação de fontes em série ou paralelo é assunto corriqueiro.
Neste caso estou tratando o regulador step-down também como uma fonte , que tem apenas o detalhe de limitar a corrente de saída .
Pelo que entendi desse XL4016 ele quando ajustado para fornecer 3A não importa qual seja a demanda, só vai passar nele os 3A do setup. Assim eu até poderia ajustar um com 4A e outro com 6A e a saída daria os 10A desejados .
E no caso apresentado, de 5 + 5 havendo a queima de um deles ( penso eu que ) a saída da associação mantém os 16V porém com apenas 5A de corrente.
Vi dezenas de experimentos na internet o pessoal associando fontes ATX para obter mais corrente ou mais tensão e alimentar aqueles aparatos de som , parece que funciona pra eles.
Só não entendi direito essa ideia de intercalar algum resistor na saida quando associado em paralelo ...
Preciso pesquisar mais antes de energizar o circuito !
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Ola Pessoal .
Andei sumido uns tempos e voltei com minhas dúvidas basiquinhas !
Descrição do cenário ; 1 fonte chaveada ( colmeia ) de 24V por 30A , duas placas step-down com controle de corrente , um controlador de carga , uma bateria estacionária 100Ah .
Pois bem, este regulador de tensão/corrente opera com no máximo 8 Amperes na saida ( XL4016 ) , mas eu preciso de uma saída de 10A .
Posso ligar os dois em paralelo , cada um ajustado para 5 Amperes ( conforme desenho ) e alimentar o controlador de carga com 16V e 10 Amperes ?
Premissas : Se alimentar o controlador direto da fonte ele suporta a tensão/corrente da fonte, mas a dita fonte desarma por sobrecarga pois o controlador tenta fornecer para a bateria toda a corrente disponível na entrada.
Eu tava quase ligando, mas resolvi perguntar antes aos veteranos que já queimaram mais placas ( e neurônios ) do que eu !
Grato desde já pela ajuda.
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Em 26/05/2022 às 23:43, Sérgio Lembo disse:
O motor DC de escovas é o clássico motor DC
Resolvido ! Testado e aprovado !
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Bem ...
Corrigindo a solução que apresentei antes ...
( ilustração abaixo )
Não dá pra fazer somente com um rele separando os dois interruptores , é necessário que cada interruptor possua um relê para desacoplar da alimentação fotocelula/temporizador e alimentar por si o pack de lampadas desejado.
Em detalhes :
- o SW1 representa a fotocelula alimentando todas as lampadas através da porta NF do rele .
- os SW2 e SW3 representam os dois interruptores do requerente, que quando acionados acendem o respectivo pack de lampadas ao comutar o rele para a porta NA.
No momento do print estava somente a lampada 1 acionada , e por ser dia a fotocelula estava off .
Caso a fotocelula seja ativada todo o conjunto de lampadas acende, independente da posição dos interruptores .
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Bem, então está resolvido .
Não pegue para o "rele separador" o fio marron da saida do temporizador no desenho, pegue direto da saida da fotocelula.
Eu simulei aqui e funciona conforme sua necessidade !
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Bem ,
Me corrija se não interpretei direito o desenho :
Quando a fotocelula for acionada teremos todas as luzes acendendo, isso ?
( independente do acionamento dos interruptores )
Os interruptores fazem um bypass na fotocelula porque estão ligados direto em F/N da rede , isso ?
Então, para que cada interruptor acione de forma independente um pack de lampadas eu colocaria no ponto marcado do seu circuito um rele simples que seja ativado na posição inversa da fotocelula.
Assim quando ela estiver desligada este rele também está aberto e cada lampada recebe o negativo da rede separadamente .
Quando a fotocelula for acionada este rele auxiliar também fecha e faz todas acenderem .
Me avise se a intenção for outra do que parece na sua imagem, daí a gente procura outra solução !
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Ola.
Veja no site do link abaixo, tem o esquema do Philco PME25 , acredito que seja muito parecido.
Aliás, esse site tem 'trocentos' esquemas para técnicos , vale deixar anotado.
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Ola.
Seja bem-vindo ao forum .
Existe várias maneiras , tente essa :
https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/banco-circuitos/156-timers-e-disparadores/4904-cir662.html
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Ola.
Minha contribuição simplinha :
Como esse painel especifica Vpmax = 5.6V voce pode ligar diretamente no modulo carregador TP4056 da imagem abaixo, para carregar uma bateria de litio de 3.7V e/ou alimentar essa bomba de tensão variável.
- os dois fios que saem do plug fêmea citado pelo Sr. @Ricardov voe liga nos pontos " entrada +/- " da placa .
-as duas saidas B + e B - vão para o soquete com a bateria ( eventualmente com carga prévia como citado pela Sra. @.if
-os pontos da placa marcados como 'saida + e saida - " voce conecta na bomba dágua.
Funcionamento será aceitável, quando não houver sol na placa o motor continua funcionando pela carga da bateria .
Se voce deixar o aparelho no sol sem ligar o motor a bateria vai estar recebendo carga.
É algo semelhante a isso que voce precisa ?
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Correto, Sr. @Pincipi
Essas da duracell com uma camada de 'Bitrex' na parte de cima visando causar repulsa ao paladar quando colocadas na boca também causa isolamento eletrico na parte superior da bateria.
De um modo geral o soquete para essas baterias tipo moeda tem seu contato na lateral e na parte de baixo, então se voce empilhar duas com o Bitrex é possível que se mantenham isoladas.
43 minutos atrás, Pincipi disse:Este fenômeno é característico da marca
O fenômeno na verdade é específico desse modelo que tem essa proteção. Pode comprar outra da mesma marca sem essa caracteristica ou então lixar meticulosamente a parte superior dela até obter contato eletrico .
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1 hora atrás, Ricardov disse:
Deve funcionar.
Sim @Ricardov , essa é minha opinião também.
É que devo ter lido em algum lugar que motores DC com e sem escovas teriam reações diferentes quando submetidos a um controlador PWM e não queria desmontar a instalação atual do tanque de iscas para depois precisar refazer.
Fico pensando se o antigo dono estava apenas ostentando com a implementação de 3 bombas distintas ou se desconhecia o uso do controlador de rotação/potência.
Tenho no barco um outro motor eletrico para manobras ( imagem abaixo ) , é também de 12V , tem 5 velocidades para frente e duas para ré , ele tem escovas mas o controle é através de um seletor de rotações que aciona as combinações no enrolamento das bobinas.
To pensando em fazer uma simulação fora do barco e deixar rodando por algumas horas para só depois executar a modificação pretendida.
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Ola, pessoal .
De novo eu com minhas dúvidas toscas ...
Comprei outro barco de pesca que veio instalado no tanque de iscas vivas um sistema de oxigenação da água com 3 bombas de potência diferente.
São respectivamente 1 de 350gph ( imagem abaixo ) , 1 de 750gph e uma de 1100gph .
Todas são de 12 Volts e o acionamento deles está individual porque o fluxo de agua requerido é proporcional ao tipo e quantidade de iscas vivas pretendido.
( normalmente camarão vivo , e eventualmente sardinha viva )
Minha intenção é modificar isso e deixar somente a bomba de maior fluxo, controlando eletronicamente a rotação/potência via PWM .
Até aqui tudo normal para motor DC mas .... nesse caso especifico os motores não são BLDC , eles são com escovas .
A pergunta .... existe algum impedimento ou recomendação de não usar PWM em motor escovado ?
A corrente do motor é baixa não vai mais que 5A , pensei no circuito PWM da foto.
Caso o PWM não seja recomendado , existe outra maneira de controlar a potencia do motor 12V 5A com escovas ?
Grato !
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Ola Sr @rmlazzari58
54 minutos atrás, rmlazzari58 disse:a carga não precisaria ficar no coletor do transistor?
Sim, é uma regra geral que se usa quando o transistor opera como chave em malhas de tensões diferentes, e na prática tornou-se padrão, porém aqui para fins de exemplo da aplicação do comparador eu não atentei para o posicionamento da carga, repare que nem calculei resistor para o led .
1 hora atrás, rmlazzari58 disse:E será poderia substituir o 547 por um BD135 ou um TIP122, por exemplo?
Correto também, eu usei o BC547 somente como transistor genérico, voce pode ( e deve ) usar um transistor que trabalhe com folga no quesito corrente da carga.
Um mosfet cairia bem, sem dúvida .É que minha intenção foi tão somente ilustrar a ligação dos componentes para validar a funcionalidade da proposta .
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Ola pessoal
Eu estava acompanhando esse tópico e também vou dar minha contribuição.
Na verdade é apenas a soma do que todos já disseram,
Um shunt , um comparador de tensão com a referência da corrente desejada ( por um divisor de tensão ) para o corte do segundo circuito , um transistor sendo ativado/desativado quando cruzar a barreira dos 15~16 mA .
Fiz a simulação e como tinha os componentes aqui espalhei na bancada e funcionou.
No grafico aparece uma lâmpada como sendo o player e o LED como sendo o amplificador que nosso amigo deseja desligar .
O Led permanece aceso enquanto o player estiver com corrente acima de 16 mA .
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Ola.
Sr @rmlazzari58 , também tentei simular a indicação do Sr @Renato.88 e não obtive êxito
( possivelmente por orelhice da minha parte )
Mas por outro lado, a sua ideia inicial de transistor eu consegui fazer funcionar , veja na imagem :
Os switches 1 e 2 representam as portas 7 de cada modulo oferecendo aterramento para o led vermelho . já os de nr 3 e 4 são as portas 6 de cada um , que acenderão o led azul.
Se um dos vermelhos estiver ligado o azul não acende. mesmo que um pino azul já esteja fornecendo aterramento.
O azul só acende quando ambos os vermelhos estejam apagados .
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Ola,
Minha opinião simplinha :
Pessoal das antigas que tinha carro com platinado no lugar da injeção eletrônica deve lembrar que quando o condensador do platinado tava ruim a pessoa ouvia um zumbido no radio que acompanhava a aceleração do motor, certo ?
voce disse que tá usando um motor de motocicleta, não sei se 2 ou 4 tempos, ou se carburado/platinado ou injeção eletronica , mas em qualquer dos casos o centelhamento da vela ocorre com tensão bem alta e isso gera interferência em alguns aparelhos ou dispositivos QUANDO os cabos de vela estão com o cachimbo avariado.
Os cabos de vela atuais normalmente tem supressor de ruido, e alguns tipos de vela de ignição também tem.
Isso seria um forte candidato na lista de causadores do seu problema.
Faça a troca por um conjunto novo ( cabo e vela ) ainda que só para teste e nos reporte.
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Ola.
De 3.3V para 24V é uma variação muito grande , eu limitaria uma derivação com zener de 3.3V e calcularia o resistor do led nos 3.3 mesmo .
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Pronto , resolvido !
A ideia do Sr @Renato.88 foi colocada em prática.
Vejamos como ficou a ilustração, com comentários inseridos .
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1 hora atrás, alexandre.mbm disse:
Por que você não pode alimentar o display em paralelo regulado, antes do limitador?
Ola @alexandre.mbm .
A ideia de usar outro power supply não é aplicável porque no primeiro momento a fonte vai ser considerada desligada, tanto a chave de carregamento quanto a propria tomada da parede, a unica alimentação que o display recebe no primeiro momento é a carga da bateria.
Mas vou pesquisar isso de um step-up dinâmico a partir da propria linha de carregamento quando o aparelho estiver acionado.
...........
6 minutos atrás, Renato.88 disse:Use apenas dois diodos...
Sr. @Renato.88 , A sugestão dos diodos é bem interessante, no estilo minimalista da @.if.
é algo assim que estou buscando, uma vez que já me resta pouco espaço no gabinete do aparelho para inserção de circuitos com muitos componentes.
O display pode ser alimentado de 4.5 a 30V como a fonte não vai conseguir extrapolar is limites dele.
Vou colocar em prática aqui e logo dou retorno.
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Ola pessoal.
To quase com vergonha de postar isso, mas não consegui fazer funcionar um circuitinho que é pra ser simples.
No desenho abaixo estão os detalhes que vou explicar :
É um carregador de bateria com fonte chaveada, limitador de corrente e um display.
Quando ligo as garras nos bornes da bateria ainda com a fonte desligada eu obtenho o valor da tensão da bateria.
Quando ligo a fonte para iniciar a carga , estando a bateria quase vazia o limitador baixa a tensão de saida a menos de 4.5V para manter a corrente em 10A , e com isso e apaga o display, que é alimentado com tensão minima de 4.5V.
O que preciso fazer ? Ao ligar o carregador seja feita uma comutação da alimentação do display para a linha ANTES do limitador de corrente. ( desenhado em azul )
Já tentei com comparador e relê, mas o delay nessa comutação faz o medidor de corrente do display ficar inoperante, além do fato que o comparador tenta reverter o processo quando as portas receberem outros valores.
A tensão pode ficar ligada de forma permanente na linha da fonte após comutada para ele, então dispensei o "kit comparador/relê" e preciso partir para outra opção, pode ser transistor, SCR, mosfet, qualquer coisa que faça uma comutação dinâmica sem tornar o amperimetro inoperante.
Alguém me aponta um caminho ?
Grato.
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Ola.
Tente o site https://alltransistors.com/ , é mundialmente conhecido por esse recurso de buscar componentes usando referencia cruzada de especificações.
Eu coloquei o seu modelo ali e me retornou mais de 15 opções !
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Ola.
Bem vindo ao forum.
Pode comprar avulso um controlador de fita RGB e conectar nesse pedaço que restou.
O anuncio abaixo é de um modelo básico ( controle remoto via infra-vermelho ) , mas voce pode comprar um igual ao que veio no seu kit inicial para controlar via celular também.
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Reguladores de Tensão/Corrente em paralelo
em Eletrônica
Postado
Ola pessoal !
Recebi um email do forum com um ( merecido ) puxão de orelha, onde fui inquirido a mostrar e efeito das contribuições na solução do meu circuito .
Pois bem, a demora foi porque nesse tempo apareceram outros aparelhos aqui para inspeção e possível reparo então deixei o projeto do 'regulador paralelo' na fila .
A boa notícia é : a ideia do sr @Renato.88 foi a que fez a soma das correntes funcionar de forma adequada.
Eu coloquei inicialmente diodos apenas na saida dos reguladores, mas a soma de 5 + 5 foi igual a 7.5A ao invés dos 10 desejados .
Ao colocar diodos também na entrada dos reguladores a soma foi corrigida !
Considero resolvido o quesito em pauta, ficando apenas pendente a parte da simulação de erro onde caso um dos reguladores viesse a falhar teríamos resultados imprevisíveis .
Eu não quis 'fritar' um regulador propositalmente para ver o desfecho, e ao desconectar a alimentação positiva em um deles percebi que existe retorno pelo negativo até o outro regulador e a corrente aumenta.
Vou pensar em como desativar os dois polos do regulador que pifar, eu consegui chavear o positivo com transistor, mas não sei como aplicar transistor no negativo.
Mas isso é uma outra etapa e por hora tenho o circuito operando dentro da expectativa.
Agradeço a todos pela colaboração .
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