Tito Fisher

Ola.

 

A placa tem a alimentação DC , veja a imagem : 

Vais ligar o marrom no negativo, o vermelho no positivo, e o retorno da FC no pino do meio .

 

Se possivel nos retorne e diga que funcionou.

 

Grato.

 

'_'

 

 

Ola.

 

Acredito ter identificado o problema , gostaria que tentasse confirmar os dados :

 

Em toda a conversa não lembro ter lido se sua rede é 110V ou 220V .

Caso seja 220V é crucial que seja monofásica , porque esse controlador requer o fio NEUTRO ligado nele e também o fio FASE . ( nas posições corretas )

 

Se sua rede for 220V bifásica voce não terá o neutro e o aparelho não trabalha corretamente .

 

Peça ao seu eletricista para conferir se na chave estão entrando  FASE e NEUTRO, conforme desenho abaixo.

 

Um erro comum é ignorar a polarização correta, então peça ao eletricista para certificar-se com uma chave-teste que com certeza ele tem para isso.

 

Um erro menos comum é tratar o dispositivo como um interruptor , e ignorar a entrada do NEUTRO nele. ( marcação vermelha na imagem )

 

Como voce disse, em um sentido de rotação o aparelho aparenta funcionar corretamente, pode ser em função dessa inversão 'fase-neutro' na alimentação da chave e do ventilador. 

 

Nessa situação uma simples inversão nos fios de alimentação do controlador e dos dispositivos controlados vai resolver.

 

Essa checagem  deve-se especificamente porque na descrição do seu aparelho diz que REQUER FIO NEUTRO , mas se voce verificar na internet vai encontrar controladores que não necessitam.

 

Se possível nos retorne após essa checagem .

 

Grato

 

'_'

 

 

Olá,

 

Permitam-me opinar sobre as possibilidades :

 

O autor menciona que o ventilador é de 3 velocidades , então é primordial que se conheça o tipo de chave que existia antes para se dimensionar o capacitor correto para o dimmer eletrônico.

 

A ligação básica de um motor com rotação unica e inversão de rotação está no primeiro quadro , ( bola vermelha )

A ligação de um ventilador com tecla de 3 posições está no segundo quadro ( bola verde )

A ligação de um ventilador com controle de rotação por dimmer está no terceiro quadro ( bola preta )

Na primeira e na ultima  opção o capacitor normalmente fica junto ao ventilador, ligado nos dois fios de inversão , um capacitor de 2 polos .

Na ultima opção a  mudança de velocidade é feita pelo dimmer.

 

Na segunda opção temos o uso de um capacitor de 3 polos, que a chave de tecla faz a soma das capacitâncias para alterar a velocidade. Normalmente esse capacitor fica junto da chave seletora .

 

O que temos  ?  

O autor diz que o capacitor original era de 5.2uF de dois polos , então podemos presumir ( não garantir )  o tipo de chave seletora que existia.

 

O problema :  A velocidade está muito alta em um sentido de rotação , mas não no outro  então é bem provável que o capacitor original esteja ligado de maneira errada e também que o dimmer eletrônico novo já possua algum componente que faça o circuito requerer menor capacitância para funcionar.

 

Pela ligação do capacitor mostrada na foto não se consegue identificar se corresponde a algum dos esquemas mostrados.

 

Peço ao autor para conferir a ligação do capacitor , se o ventilador tem inversão de rotação então tem 3 fios , um comum e dois selecionáveis.

 

Detalhe importante :

Existem ventiladores com DOIS capacitores, um de tres fios na chave e outro de 2 fios nos terminais de inversão.

Para esse caso resolveria como o @Eder Neumann, usar um capacitor maior.

 

Outro quesito a considerar é a polaridade da alimentação do dimmer , pois no site do vendedor/fabricante tem em vermelho uma observação dizendo " Requer Neutro" , entenda-se teoricamente o fio neutro ligado no polo correto . 

 

Outra coisa ainda ...  Ja vi problema semelhante ser resolvido com o uso de um acoplador de interface para o  capacitor não precisar "falar"  com o dimmer . ( foto ) 

 

'_'

 

 

 

 

Ola, pessoal !

 

Permitam-me uma sugestão, focando em um dos desejos  do requerente.

 

Ele pretende que o Sonoff opere de forma transparente ao interruptor, e vice-versa. 

 

Em 23/11/2020 às 10:18, lusp00ky disse:

Meu problema é o seguinte: eu quero colocar esse automatizador, mas ao mesmo tempo preciso deixar o interruptor funcionando para o uso da minha empregada, ou quando der qualquer tipo de problema com o automatizador

 

Depois de pesquisar na internet ele chegou a conclusão que :

 

Em 23/11/2020 às 10:18, lusp00ky disse:

Também entendo que se o interruptor estiver ligado, e eu desligar pelo AGL, a luz não irá desligar porque não irá fechar todo o circuito, correto?

 

 

Isso não é uma verdade absoluta ,  vejam no desenho implementação que já precisei fazer e obtive êxito .  Um interruptor paralelo e  um rele de 3 polos ( que nada mais é que um interruptor paralelo só que acionado eletricamente )

 

19 horas atrás, .if disse:

Pra um sistema de interruptores paralelos:three way, seu sonoff deve ser do tipo próprio: com relé reversível=interruptor paralelo mesmo

 

Sim, Sra @.if , existem sonoff já projetados para ligação mista, com temporizador, etc , mas podemos resolver o mesmo problema do requerente com um relê comum também .( foto abaixo ).

 A pegadinha é não alimentar a lampada com o sonoff, e sim o relê, para que ele atue como interruptor paralelo pra casar o sinal do o interruptor de tecla na parede .

 

 

 

 

Ola.

 

Já precisei resolver algo assim com um sensor indutivo que só tinha 100mA na saída e eu precisava acionar um relê automotivo.

 

Uma solução simples é jogar esse sinal do sensor na base de um transistor como o TIP122 e  terá na saída dele uma corrente necessária para o relê.

 

'_'

 

 

 

Parece muito peso pro 7812 dissipar , eu usaria um LM317 ou um conversor step-down.

 

'_'

 

 

Ola.

 

Diante desse cenário já é de se considerar um defeito no circuito da placa sensora de corrente, ainda mais que segundo seu relato ela funcionou normalmente por alguns dias .

 

Ainda é válida a recomendação da @.if de ligar um amperimetro no mesmo cabo que passa pelo sensor e monitorar o comportamento da  corrente . Caso ela não apresente oscilação relevante no momento dos disparos dos reles então confirma falha nessa placa .

 

'_'

 

 

agora, .if disse:

De fato também não sei a real necessidade de retornar o pwm a zero ao desligar.

 

 

Bem, a "real" necessidade seria apenas para proteger o circuito do pico sabido existir na arrancada .

 

 

 

agora, .if disse:

Pra evitar o picão de corrente mesmo com o pot há a alternativa de partida suave. Algo como um capacitor - cuja V controla o pwm simultâneo com o pot - a carregar lentamente na ligada.

e ao desligar, um sisteminha - geralmente um diodo apontando pro vcc - o descarrega rapidão

 

Não entendi essa parte .... poderia fazer um desenho ? 

 

 

agora, alexandre.mbm disse:

Os chineses estão vendendo um par de  X9C104

 

Opa, vou pesquisar isso , as especificações . 

Tem coisas que a gente pode fazer , mas tem casos que é melhor comprar pronto !

 

'_'

 

agora, alexandre.mbm disse:

Não entendi essa afirmação. Pode falar mais sobre isso?

 

Ola.  Veja na figura :

 

Em um controlador PWM genérico temos um potenciômetro que é girado para fazer variar a velocidade do motor .

Já em um painel de esteira temos normalmente dois botões, speed up e speed down que fazem o mesmo serviço de controlar a velocidade.

 

No caso da esteira, caso falte energia ou ela seja desligada da tomada  esse controle é automaticamente zerado, e quando religar o aparelho a esteira está com o motor parado.

 

No caso do potenciometro , faltando energia e depois voltando , ele mantém a ultima posição em que estava, bem como a eventual rotação do motor que pode ser a máxima e isso vai dar um tranco com danos quase garantidos ao circuito. 

 

Resumindo,,,  preciso um PWM digital ( com reset ) ao invés de um analógico .

 

 

Ola.

 

O decoder está ligado permanentemente na rede, porém em stand by , correto ?

 

você não mencionou o tipo de aparelho, mas caso seja tipo TV a cabo eles tem rotinas internas que são executadas mesmo que o aparelho não esteja gerando sinal para a TV.

 

Isso gera consumo de corrente ( ainda que menor ) e ativa o sensor.

 

Minha sugestão inicial seria ajustar o trimpot do sensor para disparar em um nivel de corrente onde o dispositivo esteja ligado e transmitindo.

 

Tente isso e nos conte.

 

'_'

 

1 hora atrás, Eder Neumann disse:

se o carregador for especifico para esta bateria está tudo certo

 

Sim, o modelo na foto faz o controle de carga da bateria 3.7 e não precisa redução com diodos para chegar nos 4.2V .

 

Já a saida USB que ele possui na lateral ( caso resolva usar conforme o diagrama que postei )  essa sim é 5V puros, com corrente de 1 ou 2A .

 

12 horas atrás, Airtonarl disse:

@Tito Fisher, voce usou o capacitor 470uf /400v na saida do dimmer ? testou o motor na esteira com o dimmer ?

 

Ola.

 

Na montagem que fiz para esse evento foi nos moldes de uma retificação padrão: entra uma corrente AC na KBPC5010, e a saída DC recebe o capacitor para nivelar os picos .   Depois disso liguei o motor e controlei a velocidade pelo dimmer, respeitando com alguma folga a tensão máxima que o motor suporta ( no meu caso apenas 90V ) 

Mantive ligado por bastante tempo e não observei aquecimento de qualquer elemento do circuito .

 

Agora estou testando qual a posição  do Pot que me fornece a tensão adequada e vou substituir por um resistor para fixar a saida do dimmer ( que já não será mais um dimmer por definição )

 

Até esse ponto tudo normal. só preciso de um PWM que retorne a 'zero" quando o circuito for eventualmente desligado sem o decremento no pot dele .

 

A  Sra @.if tem mil idéias de como implementar um controlador com aqueles botões  Up  e Down similar aos encontrados nas esteiras e que seja resetável . Vou passar no laboratório dela pra pegar as dicas ! 

 

 

Ola.

 

Também estou com um kit semelhante na bancada.

Um dimmer de 4K , uma ponte KBPC5010 , um capacitor 470uF por 400V .

O motor também de esteira é de 90 VDC  por 12 Amperes  ( em vazio ele consome apenas 1A ) 

 

O dimmer comprei pronto,  ele vem com fusivel de 20A que não deixa queimar os outros componentes em caso de sobrecarga. 

 

Tal qual falou o Sr @Airtonarl , com o dimmer na posição inicial o motor fica inerte, e ao incrementar o potenciometro  o arranque se dá por volta de 25V DC .

 

Minha intenção é fixar o valor do dimmer para fornecer no máximo os 90V que preciso para o motor, e este então será controlado por um PWM compativel .

 

Me recomendaram trocar o dimmer por um trafo com a mesma potência e depois de retificar a saida dele ligar o PWM mas ...   nas esteiras não tem trafo, apenas uma placa por sinal bem simplinha que faz a conversão AC/DC para potencias até maiores que o meu motorzinho.

 

O detalhe que atentei foi que as esteiras nunca começam tracionando a 40Km/h, elas tem um aumento gradual no giro à medida que é liberado mais potência para o motor , conforme falou o Sr @aphawk . 

 

No caso então devemos criar alguma proteção para que o PWM sempre seja zerado ao se desligar a maquina , e com essas condições  acredito ser possível concluir o projeto.

 

 

 

 

Ola ,

 

Permitam-me sugerir uma implementação que talvez lhe seja util .

O carregador que você mostrou tem duas saídas independentes ,

uma para carregamento da bateria com a tensão e corrente adequados a ela ,

presumo que seja o padrão 4.2V  para baterias de  litio 3.7V

e uma saida lateral  USB de 5V padrão .

 

Suponho que o seu motor seja de tensão variável 3~6V

 

Então, conforme imagem abaixo :

Usar uma chave H de 6 polos com duas posições , tipo essas seletoras 110/220 que existem em fontes de computador e outros aparelhos .

 

Pode alimentar o seu motor direto pela porta USB , 

colocando alguns diodos para baixar de 5V para 3.7V

Quando o carregador está ligado na tomada a chave fica na posição USB , o motor estará rodando e a bateria vai estar carregando.

Se a bateria receber carga completa o carregador vai parar de alimentar ela, mas a porta USB continua ativa.

 

Quando voce desconectar o carregador da parede então voce vai passar a chave para a posição BATERIA , e o motor vai funcionar enquanto houver carga nela.

 

Se deseja desligar o motor pode tirar o carregador da tomada , ou  usar uma chave HH de 8 polos com 3 posições , atentando para a pinagem equivalente.

Caso tenha dúvida sobre a de 8 polos depois eu faço outro desenho ,

 

 

 

 

 

1 hora atrás, Thiago Miotto disse:

A capacidade creio que eu somo os Mah de cada bateria, então vai ficar até maior

 

Não ...  Se voce liga em série vai somar a tensão e manter a corrente.  Essa opção vai te deixar com menos da metade da capacidade original da anterior que presumo ser 2500 mAh

 

Teria que comprar baterias com no mínimo 2500 mAh cada pra ficar como antes .

 

 

tipo essa abaixo, da mesma loja ...

 

 

1 hora atrás, Thiago Miotto disse:

A única coisa que não entendi é 50Wh ou 70 Wh que está escrito na Chinesa. O que seria isso?

 

A capacidade nominal das baterias é dada em Wh, que é obtido multiplicando a tensão de operação pela carga acumulada na mesma .

 

veja na especificação da foto ,   os 14.4V   *  4900 mAh  = 70.560  Wh  !

Atualmente existem aparelhos que requerem alimentação  especificada em Watts,  onde os quesitos tensão e corrente podem ser flexibilizados desde que cheguem ao mesmo resultado.

 

'_'

 

 

Ola.

 

Ja vi episódio semelhante com outro dispositivo, e o problema era um componente em curto que estava consumindo mais corrente do que a bateria poderia fornecer através do BMS do aparelho.

 

Quando ligava em uma fonte de bancada fazendoo bypass na bateria e no BMS e o aparelho funcionava.

 

Sugestão, meça a corrente que a fonte está fornecendo , se for muito alta então basta achar o elemento baleado responsável por ativar a proteção do aparelho.

 

'_'

 

 

22 horas atrás, Eletrocutado disse:

desse componente azul. O que seria?

 

 Esse componente azul retangular é um capacitor supressor ( não polarizado , filme de polipropileno metalizado)  , 1 uF por 305V  , da marca Epcos .

 

'_'

 

 

 

 

Ola.

 

Sim,

voce pode usar uma outra placa para controlar seu motor ,

desde que observados alguns quesitos :

 

-A sua placa seja a unica coisa que separe o motor da rede elétrica, sem uso de minuteiras , botoeiras, sensores fotocelula , etc .

-Pode não haver compatibilidade dos controles já existentes com a nova placa, então seria necessário adquirir novos controles

 

Veja o diagrama desse conector , basta cortar os fios e ligar na posição equivalente na nova placa.

 

Lembre que esse diagrama é NA PLACA, então a posição dos fios no conector será espelhada.

 

 

 

Grato pelas explicações e dicas.

 

Desejo a vcs um ótimo feriado .

 

( Moderador pode considerar resolvido o post ) 

 

'_'

 

Ok .

 

Motor de indução Monofásico

Marca WEG

Modelo D561083

60 Hz

tensão 110/220V  - Corrente 16 A / 8 A

1750 RPM

FS :  1.15

ISOL : B

Ip/In : 5.4

Reg.S :  1

IP 21

........

 

Foto da etiqueta de identificação abaixo, mas transcrevi o conteudo porque não consegui fotografar de forma legivel os caracteres impressos em relevo. 

 

Ola.

 

Comprei um motor  usado e ao inspecionar o fulano me ocorreu uma dúvida .

 

É um motor AC de 1CV , rotação  1750rpm , sendo que pelos 6 fios é possivel alterar a tensão e também a rotação do mesmo.

Quando inspecionei  o capacitor percebi que o mesmo mostrava ser para 127V , e de fato a fiação do motor estava configurada para esta tensão.

 

Minha dúvida é : 

O capacitor de partida não deveria ser para a maior tensão de trabalho do motor  ?

Quando eu alterar os fios para operar em 220V esse capacitor de 127V vai dar conta ?

Por ser um motor usado possivelmente já substituiram o capacitor original que acredito ser para 220V

 

Outro detalhe me chamou a atenção  ,  diz na etiqueta que o motro consome 16A  na tensão menor e 8 A na tensão maior.

Dito isso fui calcular a capacitância adequada e percebi que não é a mesma para as duas tensões !!

 

Tensão  127V  Corrente 16A   ---->    XL =    7,937  ---->  C =   334 uF

Tensão  220V  Corrente  8A  ----->     XL =   27,5    ----->  C =  96 uF

 

Qual capacitor comprar para funcionar nas duas tensões ? 

 

 

'_'

 

 

18 horas atrás, Renato.88 disse:

Uma solução prática que eu encontrei pra minha foi adaptar uma bateria velha de celular, funciona bem

 

 

Também já fiz muito isso , as baterias tem vida util e podem ser substituidas na maioria das vezes.
Basta abrir a ferramenta, olhar qual tipo de bateria tem ali e comprar uma equivalente.

Como a tensão é 3.6V  pode ser uma 18650 de lítio ou 3 baterias NiMh ( 3 daquelas de 1.2V ).

 

Outras opções como ligar direto em fonte externa ( NÃO CHAVEADA ) pode sair mais caro que a própria parafusadeira dependendo do modelo.

Digamos que um trafo de 5V por 3 Amperes não sai por menos de 60 R$  e veja a oferta na imagem abaixo  . 

 

No Youtube tem muitos vídeos mostrando como fazer a substituição, dê uma olhada lá.

 

Mas como disse o @Renato.88 o gerenciamento de carga é um fator importante, e em boa parte dos casos essas parafusadeiras não tem qualquer controle, seja no aparelho ou no próprio carregador.  Isso faz a bateria morrer rapidim.

 

 

 

Ola.

 

O que dá pra supor com base nessas imagens é que se trata de....

um controle de 299 Mhz configurável por CORTE DE TRILHA .

 

Para comprar outro procure por estas especificações, acredito que ainda consiga.

 

'_'

 

Vixi....

 

Essa foto da fonte é a que veio com seu Echo ?  

Ela é de 18V , então voce não vai conseguir fornecer isso com um powerbank  só com um cabo USB.

 

A saida padrão dos powerbank é 5V , não sei dizer se existe de 18V .

 

as opções seriam :

 

Para fazer o powerbank de 5V fornecer 18V vai precisar de um circuito step-up ( elevador de tensão ) que trabalhe com no minimo 4 Amperes , tipo  o XL6009 . Não compre o MT3608 porque ele só fornece 2 Amperes e estaria operando no limite.

 

Não é vantagem fazer essa elevação de 5V para 18V a partir de carga armazenada porque a a autonomia do aparelho vai cair sensivelmente.

 

A outra opção caso voce realmente necessite operar seu Echo de forma autônoma, sem a rede eletrica ativa seria uma bateria de 18V com o respectivo carregador.  Esse kit da grife Makita tá por volta de 700 R$  e ainda teria de fazer o plug para sair da bateria e entrar no Echo.

 

'_'

 

 

3 horas atrás, Sagara Sousuke disse:

só dá pra fazer isso com módulo daquele

 

Sim, em se tratando de baterias de Litio o uso incorreto costuma ser nocivo não só para elas que terão suas características deterioradas como para o usuário em caso de explosões.

 

Lembre que vez e outra aparece noticia de que algum smartphone ou celular explodiu ou incendiou durante o carregamento. E isso com aparelhos meticulosamente projetados e submetidos a vários testes antes do lançamento.

 

Dois itens a ressaltar :

 

1 - existem módulos que são apenas carregadores para bateria 18650  e existem módulos BMS que gerenciam o carregamento e a descarga da bateria ,  para o seu caso precisa ser a segunda opção. ( imagem abaixo ) .

 

2- A corrente fornecida pela sua fonte precisa ser maior que a soma do consumo simultaneo do carregamento e da lanterna caso acesa durante a carga.

 

Tipo ... suponha que bateria de 1800 mAh requer pelo menos 0,5C  (  900 mAh ) para carregamento e sua lanterna vá consumir 500 mAh ... temos que voce necessita uma fonte de 5V por 2A   e normalmente as fontes de celular são de apenas 1A .

 

Sugiro que faça todo o projeto no papel antes de ligar o ferro de solda !