Ferox Graxaim

@Arthur Guillermo Boa noite! Eu costumo usar TimeShift, que apesar de não tornar o sistema inquebrável, torna-o facilmente recuperável em caso de quebra. Agora "blindar" o sistema contra corrompimento em queda de energia não tem como, o máximo que pode fazer é manter o sistema sempre atualizado para correções de problemas que possam levar ao corrompimento por desligamento inesperado. Até mesmo porque Linux é muito difícil de corromper por queda de energia (apesar de não ser impossível), eu mesmo nunca consegui corrompê-lo por desligar de maneira abrupta. O que ocorreu foi a corrupção de arquivos de um programa específico? Se for esse o caso, acredito que não tenha como evitar, a não ser com um no-break. Apesar do no-break online (que é o único que pode ser usado com computador) ser um equipamento muito caro, valerá a pena o investimento se o servidor for muito importante e não pode falhar de maneira alguma. Caso não queira gastar muito com um no-break online, e o servidor é um hardware que vai ser trocado mais pra frente e/ou tu não estiveres preocupado com a danos na fonte a longo prazo, até dá de pensar num no-break offline, mas é algo que como falei, é nocivo para a fonte do computador.

Sim! E nesse caso não é necessário instalar interface gráfica, apenas o Debian Stable. (Durante a instalação tens a opção de escolher as interfaces gráficas).

@-Welinton Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! O DVI-D tem exatamente o mesmo sinal de vídeo do HDMI, se quiser conectá-lo no HDMI basta utilizar um adaptador, no entanto DVI não transmite som. (Não recomendo cabos que uma ponta é um conector e outra ponta é outro, pois esses cabos geralmente são de péssima qualidade e nem sempre funcionam. Melhor solução é usar um adaptador DVI-D para HDMI e um cabo HDMI.) Quanto ao monitor, se a placa de vídeo tiver conector DVI-I (conforme imagem abaixo), podes usar um adaptador DVI-I para VGA que é melhor do que conversor. O uso de vários conversores não prejudicam a placa de vídeo, não se preocupe. O maior problema que tu podes ter é dores de cabeça com conversores baratos (por exemplo: conversor HDMI para VGA que faz o monitor ficar piscando e trocando de resolução do nada). Infelizmente é difícil achar conversores de qualidade para esses sinais, mas se o conversor HDMI para AV for o que estou pensando, apesar de simples até que funciona bem. Pode deixar os conversores sempre ligados sim, e no caso de HDMI, é até melhor que não conecte com o PC ligado. O conector HDMI é construído de forma que é possível entortá-lo enquanto está encaixando, e pelo fato de serem contatos muito finos e próximos uns dos outros, isso pode dar problemas se estiver conectando-o com o PC ligado, podendo fechar curto nos contatos. Evite, mas se for desconectar ou conectar o cabo HDMI com o equipamento ligado, tente fazer isso de forma a manter o conector mais reto possível, sem jamais entortá-lo para os lados "pra facilitar o encaixe/desencaixe".

@zandre.outsiderz Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Bem provável que isso seja um problema do seu conversor DisplayPort para VGA. Sua placa de vídeo não tem conector DVI-I (conforme imagem abaixo)? Se tiver, use um adaptador DVI-I para VGA que é bem melhor. Afinal, o sinal analógico do DVI é o mesmo do VGA, só muda o conector. Se não tiver o conector DVI-I na placa de vídeo, suas únicas opções são: 1- Tentar conseguir outro conversor (de preferência HDMI para VGA), correndo risco com esses mais baratos ou comprar um mais caro por cerca de R$ 100,00 que terá a qualidade garantida; 2- Se o processador tiver gráfico integrado e a placa-mãe tiver conector VGA, usar o monitor secundário no gráfico integrado (configurável na BIOS); 3- Comprar outro monitor com porta HDMI ou DisplayPort (opção mais cara).

@yasuke5201 Esse som varia conforme o som que está sendo reproduzido no computador no momento que o PC travou. Se estava reproduzindo música alta, o som de travamento ficará mais forte, e daí por diante. Quanto aos drivers, instale o driver mais recente no site da NVIDIA. Fuja de atualizadores de drivers como Driver Booster e afins, e não recomendo confiar no Windows Update para fazer a atualização. Atualize a BIOS em último caso, pois qualquer erro durante a atualização, poderá corromper a BIOS, aí somente levando em assistência técnica para regravá-la, e isso se a assistência conseguir o binário para realizar a regravação...

Complementando o que os colegas acima falaram: a função do aterramento é direcionar quaisquer fugas de tensão para o condutor terra, evitando que tu leves choque e que tenha ruídos indesejáveis no áudio do PC ou de qualquer equipamento de som. A falta de aterramento também pode ser perigosa, equipamentos que tiverem com uma fuga de tensão muito grande, não dará apenas "pequenos choques ao tocar" como o nosso amigo @Phynsx mencionou, e sim poderá lhe dar um choque bem desagradável, e dependendo pode ser até letal. Embora esse risco só é preocupante em equipamentos como máquinas de lavar e geladeiras por exemplo, ainda assim é importante consultar um eletricista qualificado para fazer o aterramento de sua casa, e talvez até refazer a instalação caso esteja totalmente fora de norma, ou se já fazem 15 anos desde que foi feita. Como solução temporária, se houver um condutor terra no chuveiro ao menos, dá de usá-lo para mais algumas tomadas de sua casa. Recomendo dar prioridade ao aterramento de geladeiras, máquinas de lavar e demais eletrodomésticos com carcaça metálica. Computador também pode ser incluído, mas priorize os que eu mencionei. (Dependendo da qualidade do aterramento do chuveiro, pode ser usado para todas as tomadas da casa.)

@DiegoPeres Caro usuário, Seja bem-vindo ao Clube do Hardware! De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações. Caso o seu computador seja um modelo portátil (notebook), informar também a marca e o modelo. Informar também o sistema operacional e a sua versão. Atenciosamente, Equipe Clube do Hardware

@yasuke5201 @yasuke5201 Boa noite! Esse barulho é um apito? Ou um barulho de travamento assim? Se for esse som que mostrei, provavelmente a placa de vídeo está com problema de solda BGA. Eu não diria que é a fonte, pois essa fonte é mais do que suficiente para seu PC, a menos que esteja com defeito.

O problema é que essa fonte pode causar danos a longo prazo no seu PC, além de não ter proteção nenhuma. Fonte não é algo que se deve achar que pode "economizar por enquanto comprando uma genérica", pois por mais ou menos 150 reais consegue uma fonte confiável (no caso das Seasonic que citei). As vezes a lentidão do PC pode ser devido a fonte, se ela não está alimentando o PC corretamente impactará no desempenho da máquina. A mera existência do HD nem sempre é a vilã da história, hoje virou costume achar que "está lento porque não é SSD". Por mais que isso seja verdade em diversos casos, não é sempre. Mesmo que o Windows 10 por exemplo seja péssimo em HD e que terá a inicialização mais lenta que SSD, ainda assim não é para ser lenta demais, e se for, há mais algum problema por trás. Tem a questão da instalação do sistema: se foi utilizada a ISO original do Windows e se foi ativado corretamente conforme orientação da Microsoft; programas que abrem junto com a inicialização do sistema deixando-o mais pesado para carregar; se não está com vírus, drivers instalados indevidamente usando ferramentas como Driver Booster e afins; etc. E fora essas questões, pode ser um problema de hardware: HD defeituoso, configurações muito fracas, etc. E nesse último, SSD por mais que faria uma diferença, não faria milagre e o PC continuaria lento. É importante analisar tudo isso antes de pensar em comprar um SSD, pois as vezes pode ser dinheiro jogado fora quando poderia ser resolvido facilmente de outra forma.

@Huandel Siqueira Boa tarde, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Pode postar uma foto aqui de exemplo para analisarmos? Dependendo de como for pode ser fungos ou haze.

@Cledson Prado Boa noite! É 1V de diferença, não teria problema. E no caso de corrente (amperes), poderia usar uma fonte de até 10A que não danificaria o monitor, pois o monitor usará apenas 1,78A dos 4,5A que a sua fonte pode entregar. Porém essas fontes universais jamais devem ser utilizadas, freqüentemente dão problema e alteram a tensão para uma diferente da configurada, é muito comum ocorrer queima de equipamentos utilizados com essas fontes. Se não puder comprar a fonte original, é melhor comprar pelo menos uma fonte paralela compatível, que apesar de não ser recomendável, é mais seguro. Se for comprar fonte paralela, atente-se pela marca: existem fontes paralelas melhores e piores que outras, mas mesmo assim eu aconselho usar fonte original, podendo até ser de outra marca, e nesse caso talvez seja necessário trocar o cabo para encaixar em seu monitor. Também vale lembrar que a corrente deve ser igual ou maior que a exigida pelo monitor. (Edit: lembrando que se a fonte original de outra marca for nova, irá perder a garantia ao abrir para trocar o cabo.)

@Joel.07 Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Essas fontes dificilmente queimam o restante do computador se ligadas em 220V com a chave seletora em 110V, eu pelo menos nunca vi algo do tipo. Mas de qualquer forma essas fontes genéricas são danosas para o computador, aconselho seriamente comprar uma nova. Se não pretende fazer muitos upgrades no seu PC, podes comprar uma Seasonic SS-300ES ou SS-300TFX, ambas são encontradas por menos de 200 reais, mas a TFX precisa de adaptador para o gabinete.

@Matheus S. Oliveira Boa noite, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! No-breaks não tem a função de proteger o computador, e sim de evitar o desligamento abrupto e a perda de dados não-salvos. No-breaks "semi-senoidais" são na verdade de onda quadrada, porém ao invés de alternar abruptamente entre positivo e negativo, a onda forma uma escada para "amenizar", conforme a imagem abaixo: Para fontes com PFC ativo, o único no-break que pode ser utilizado é o online, ou seja: o inversor é sempre ligado. Esse sim acaba protegendo contra surtos e variações de energia, pois utiliza a energia do inversor e não a energia diretamente da rede elétrica. Mas infelizmente são bem caros, então não sei se para ti valeria a pena. Caso faça questão de comprar um desses, recomendo o NHS Premium Online G2 1500VA. Se quiser proteger seu PC contra surtos sem pagar R$ 5.000,00 num no-break, peça a um eletricista para instalar DPS na rede elétrica de sua casa, e compre um bom filtro de linha como por exemplo o Clamper Energia 5. No caso de variações de energia, fontes com PFC ativo já mantém a energia sempre estável. O problema é que no-breaks "interativos" são nada mais nada menos que no-breaks offline com estabilizador embutido, e infelizmente pararam de fabricar no-breaks offline sem estabilizador. Estabilizadores de tensão também são venenos não só para fontes com PFC ativo como para qualquer eletrônico. Infelizmente para computador a única opção é um no-break online.

@Tiky Baterias de lítio precisam de um cuidado imenso para serem recarregadas, é extremamente necessário que haja um circuito de carga específico para elas, do contrário podem explodir. Diferentemente das baterias de níquel, que no máximo podem "viciar" e vazar. (Não que baterias de níquel não explodem, mas é fato que são mais seguras de trabalhar e exigem circuitos de carga mais simples.) Para carregar uma bateria não basta injetar a tensão na entrada, o carregamento precisa ter tensão constante e corrente oscilante, e no caso de baterias de lítio, precisa haver um circuito de proteção para desligar o carregador quando a bateria estiver 100% carregada, pois sobrecarregá-la também pode provocar explosão.

Bom dia! Existem transformadores com componentes dentro deles, geralmente esses componentes são termostatos ou sensores de temperatura para proteção contra superaquecimento. No caso desse aí, provavelmente tem diodos dentro dele para já retificar a tensão. A meu ver não é uma boa opção, pois dependendo da forma que foi construído, não tem como trocar os diodos em caso de queima dos mesmos.

@paulohd Caro usuário, Seja bem-vindo ao Clube do Hardware! De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações. Caso o seu computador seja um modelo portátil (notebook), informar também a marca e o modelo. Informar também o sistema operacional e a sua versão. Atenciosamente, Equipe Clube do Hardware No-breaks para computador precisam ser on-line, ou seja: senoidais e com o inversor sempre ligado. São bem caros, então precisamos saber sua configuração completa para avaliarmos se vale a pena o investimento, e a situação elétrica da sua casa (as quedas de energia são muito freqüentes?) Quanto à marca do no-break, recomendo NHS. Mas para recomendar um modelo, precisamos saber quanto consome o seu PC e demais equipamentos que fores ligar nele. Se for ligar só o computador e a fonte não chegar muito próximo de 1000W, o NHS Premium Online GII 1500VA (1155W) é o suficiente. Sugiro evitar no-breaks da SMS, pois todos os no-breaks dessa marca que eu já desmontei, os cabos da(s) bateria(s) são ligados diretamente aos transistores do inversor, sem nenhum tipo de fusível ou circuito de proteção. É comum ver no-breaks dessa marca com transistores estourados e até mesmo com a placa chamuscada devido a essa falta de proteção. Talvez os no-breaks SMS da linha Mirage sejam bons, mas uma marca que não é capaz de colocar sequer um fusível nas baterias de até mesmo modelos relativamente caros, eu não confio.

@Flash Amarelo Boa noite! Se a placa de vídeo tiver DVI-I, use adaptador para VGA que é melhor. Pois o sinal analógico do DVI-I é extamente o mesmo do VGA, mudando apenas o conector. Já HDMI, além dos mais baratos serem um pouco mais caros que os adaptadores, ainda pode dar mais latência ou outros problemas caso o circuito de conversão não seja de qualidade. Um conversor HDMI para VGA realmente bom é bem caro, já vi a venda na faixa dos 100 reais para mais... E esses mais baratos de 20 reais, já vi casos de não funcionarem com alguns monitores, apresentar defeitos de tela piscando constantemente por exemplo. Inclusive tem tópicos aqui no fórum de usuários com esse problema. Monitor 4:3? 1200p é melhor que 1080p.

@Felipecfk Lubuntu hoje em dia não serve para o tipo de hardware que ele quer instalar. Muitos criticam quando o Lubuntu deixou de usar LXDE para usar LXQt, e não suporta mais processadores de 32 bits (Considerando que o dele é de 900MHz, provavelmente é 32 bits.) Também ao que sei, Lubuntu já não está mais tão leve quanto antes.

2GB de RAM é o mínimo para Linux Mint e Zorin OS, vai rodar mas talvez não tenha um desempenho muito bom. (Além de que o Zorin exige um processador de no mínimo 1GHz, o seu está 100MHz abaixo disso). Apesar desses sistemas mais leves serem feinhos, eles costumam ser bem customizáveis. Então é possível deixá-los com a aparência mais ao seu agrado. Só precisa lembrar de não exagerar para não deixar o sistema pesado.

Uns modelos melhores de multímetro tem a seleção de escala automática, coloca apenas o seletor em "tensão" e ele detecta automaticamente quantos volts está entrando, sem precisar colocar numa escala de tensão específica. Por essa razão eu disse que tem proteção contra queima. (Mas claro que se a tensão foi maior que a suportada pelo multímetro, ou se colocar na escala de corrente para medir tensão, o multímetro vai queimar também.)

@Danrley_Silva Boa tarde, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! Esses multímetros "amarelinhos" são extremamente baratos, ao meu ver não vale a pena repará-los. É um modelo de "etiqueta branca", ou seja: as marcas compram de uma fábrica na China e remarcam com seus nomes. Esse exato mesmo tipo de multímetro pode ser encontrado em lojas por 15 reais ou até menos... Caso queime esse multímetro novamente (que pode acontecer, pois esses multímetros queimam muito facilmente), recomendo investir um pouco mais e comprar um multímetro de marcas boas como Minipa por exemplo, que te fornecerá proteções contra queima, e caso queime terá mais chances de encontrar o esquema elétrico. (Recomendo até pesquisar se há esquema elétrico para o modelo que pretender comprar, antes de comprá-lo.)

@Ian Castilho Bom dia! A diferença entre Energia 5 e 8 é apenas a quantidade de tomadas, inclusive um iClamper Pocket pode ser usado com outra régua de tomadas se já tiver uma de qualidade para utilizar. Mas tanto o Pocket quanto o Energia 3, não tem micro-disjuntor como tem o Energia 5 e o 8. Todos eles protegem sem aterramento, mas vale lembrar que esses produtos mencionados da Clamper são DPS classe III, ou seja: são para pequenos surtos que possam danificar os seus equipamentos! Para proteger contra surtos maiores, é necessário que haja um DPS classe I no padrão de entrada, e um classe II no quadro de disjuntores. Mas também nunca é demais retirar os equipamentos da tomada em caso de trovoadas ou quedas de energia, mesmo que tenha essas proteções.

@juviral Bom dia, seja bem-vindo ao Clube do Hardware! No geral 400W suporta sim, mas precisamos saber o restante das suas configurações. No entanto, KCAS está longe de ser uma marca de fonte recomendada, a qualidade é ruim. Uma opção seria a Mancer Thunder de 400W.

Caro usuário, Seja bem-vindo ao Clube do Hardware! De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações. Caso o seu computador seja um modelo portátil (notebook), informar também a marca e o modelo. Informar também o sistema operacional e a sua versão. Atenciosamente, Equipe Clube do Hardware

@Luan S. Oliveira Esqueci de perguntar qual a marca e modelo da sua placa de vídeo... Mesmo sendo uma fonte de qualidade, se ela não for o suficiente para sua placa de vídeo, poderá ocorrer esse tipo de problema. Outra questão muito importante: de que forma os drivers do computador foram instalados? Foi através do site oficial da placa-mãe e da placa de vídeo? Ou foi através de atualizadores de drivers como Driver Booster, Driver Pack Solution e afins?