Blumer Celta

Estive pensando, estes módulos FTDI de converter USB para serial poderiam ser substituídos pela porta nativa (COM1 por exemplo) do PC... será que funcionaria?, pois a porta COM1 já é serial

Eu trabalhava em um lugar que tinha um relogio ponto henry, e tinha um cabo que deveria ter uns 15 metros, (feito com aquele cabinho de alarme), e passava as informações do relógio para o PC através de uma porta DB9. Pensando nisso pensei em fazer um cabo serial para comunicar o Arduíno>modulo FTDI>PC... Poderei fazer com um cabinho simples destes de alarme mesmo? preciso de um cabo blindado? um cabo de rede serviria? E o comprimento, até quanto posso usar? e estes Bauds, em quanto preciso deixar? obrigado.

Obrigado pela indicação do artigo e pelas dicas vou estudar este analogread()!!... antes eu tinha pensado em fazer conforme a imagem anexada, mas parece que o analogread()!! vai ser mais prático.

Valeu, obrigado pelas dicas. adicionado 3 minutos depois mas você fala em ligar no pino analógico, certo? não sei lidar direito com a parte analógica ainda.... será que funcionaria lendo como pino digital?

Estive pensando em fazer o controle de alguma função tipo assim quando a luz do quarto estiver apagada, o arduino desliga a TV... quando estiver acesa ele liga a TV. A parte de ligar a TV está resolvida. O que preciso saber é se minha logica do LDR é a melhor a ser aplicada para este caso... que seria: Ligar um LDR em algum pino... junto com um resistor de pull up... e a outra perna no negativo. ( ou ao contrário, nao me lembro agora se o LDR aumenta ou diminui a resistência com a luz) o LDR usado seria o de 5mm... será que funcionaria legal com estas reações (escuro total ou luz total) não ficaria disparando falsos positivos? será que deveria usar um driver via transistor? obrigado.

Valeu, obrigado pelas dicas.. vou tentar a chapinha para o dissipador.

Quanto ao relé, como disse o colega acima, não ligar o relé diretamente no pino do arduíno... procure por driver de relê arduino (tem até uns módulos que já vem prontos para ligar no arduino). A diferença em usar o relé é que poderá ligar outras coisas, como uma lâmpada residencial por exemplo. (claro verificar se o relé aguenta a lampada... ou motor... etc...)

Comprei um módulo ESP32Cam movido pela sugestão de algum lugar que li na net que poderia ser um substituto para as câmeras IP baratas... E, como era baratinho o módulo, pensei não custa tentar... mas acabei achando mais em conta comprar uma camera IP normal (custa uns 100, e o modulo saiu uns 50 conto) pois: ESP32Cam: 1 - O Módulo (através do exemplo da IDE do arduino (webcamserver) fica extremamente lento (como se fosse webcam de internet discada) em qualquer resolução acima da CIF (e pros padrões de imagens de hoje em dia isso é horrível)... (testei outro código que não era todo o webserver que mostrava somente a imagem mas o resultado foi o mesmo) OBS: computador usado está em ótimo estado de software e tem processador i7... internet 12mb fibra (sendo o unico gargalo, o uso de wifi) 2 - No exemplo do arduino não tem como gravar o video no PC (e acho que nem imagem, sem ter que clicar em cima e apertar "salvar como") Até achei na net um exemplo pra gravar no fotos cartão SD, mas era uma parada meio louca que tinha que escrever o numero da foto na eprom de uma em uma para que o soft não se perca e acabe sobrescrevendo as imagens... fiquei com medo disso por acabar queimando a eprom de tanto ficar gravando nela). Uma opção de gravar video no cartão (em tamanho maior que CIF), e fluido que não seja tipo webcam, seria interessante mas não encontrei ainda na net... 3 - Segurança: com estes exemplos que obtive, a camera fica aberta na rede atraves de um ip... não pede senha nem nada... 4 - Camera local: não encontrei ainda forma de ligar ela (para o mundo). posso ver ela num ip na rede local mas inda não encontrei forma de ligar ela para ver em qualquer lugar do mundo... 3 - Aquecimento: durante o uso (alimentei o módulo com os 5v de um cabo usb direto do computador), o regulador de tensão aqueceu bastante... parece até que vai queimar em pouco tempo... fiquei com medo disso... Meu modulo é falsificado (chinês) mas acho que deve seguir as mesmas especificações do original (assim como nunca tive problemas com arduinos chineses)... ouvi sobre uma tal versão que teria uma tal de memória PSRAM... pesnsei que a lentidão se daria por meu modulo não ter este chip, mas ao ver esta foto (anexa) parece que o meu tem este chip... 4 - não achei forma de acessar o módulo diretamente pelo wifi do PC, (sem ter que passar pelo roteador) - Por outro lado a câmera IP convencional (mesmo a mais barata): - tem fonte própria, - acessa de qualquer lugar do mundo quando configurada, - é rapida, - tem senha, - grava no PC (e no cartão conforme o modelo)... - pode acessar direto no PC (por cabo o wifi, dependendo do modelo). Por fim, me pareceu que o módulo ESP32CAM serve mais como brincadeira para colocar num carrinho controlado por arduino... ou para projetos que só precisem de fotos e não de video... Alguem tem uma dica de como melhorar o uso de tal módulo? Fiquei decepcionado, gostaria de usar melhor o módulo. (sei que o módulo tem reconhecimento de rostos, mas isso não me serve de nada, preferia que gravasse um video legal).

Cuidado... as entradas de energia são diferentes... uma entra (provavelmente) pelo usb... e a outra pelos fios para bateria... na entrada referente ao USB, deve ter um regulador de tensão no caminhos, para reduzir a tensão que vai para a caixa... fara o circuito carregador de baterias que também é alimentado pelos 5v... na entrada de baterias só o que fica pendurado é a caixa em si... portanto precisa de menos tensão... TALVEZ... (verifique com o pessoal mais experiente) funcione se você ligar em série, porém pela entrada de usb.... mas neste caso as baterias não vão REcarregar... e vai ficar um trambolho horrível.

Valeu, obrigado. vou construir um aqui.

Meu multímetro tem uns 40 anos, e não tem função de bip. então pensei em fazer um simples medidor de continuidade, ou medidor de diodos conforme o esquema da imagem. Levando em consideração que a alimentação do circuito seja adequada e o resistor também, e o buzzer seja do tipo ativo... este circuito funcionaria igual ao presente nos multímetros modernos? Obrigado.

Não sei se era do mesmo que eu vi, mas pelo que entendi, no que eu tinha visto, eles forneciam um banco de dados das placas (e acho que devem atualizar também se pagar) daí você via na tela do sistema deles as tensões... mais ou menos como isso:

eu sempre fiz assim: com a micro retifica e MUITO cuidado, vai comendo um pouco do corpo do CI, até o resto das pernas aparecerem... depois faz uma soldinha. vide imagens: assim como este cara fez...

não seria aquelas entradas de serviço? para regravar firmware, configurar etc? tem alguns aparelhos que tem entradas semelhantes destinadas a isso.

ouvi falar de um caso que o portão parou de funcionar pois instalaram uma antena da "OI" destas de receber canais... e depois disso começou a dar problema na recepção do portao... veja se não foram instalados fios de energia... motores... ou outro aparelho entranho perto das centrais...

as vezes falou isso pois sabia que é muito difícil encontrar... e na procura disso você desistiria do conserto.

as vezes o aparelho já queimou antes e trocaram o miolo por algo que funciona em 220... veja se tem manual técnico de serviço deste aparelho... pesquise pelo modelo na net e veja as especificações... em qual tensão trabalha originalmente...

pelo que vi, funciona mais ou menos como aquelas fotos de placa onde aparece cada pontinho de solda e a tensão que deveria estar aparecendo ali... se não tiver determinada tensão nos pontos determinados você já sabe que é determinada peça... mas acho que varia... se a placa já foi mexida por alguém, este pode ter adicionado alguma gambiarra que altera estas tensões.. ou se a placa for de outra revisão... mas deve ser uma mão na roda... pois parece que o banco de dados de placas é enorme... mas pelo que sei é caro o sistema...

a tomada que deveria medir 127 está medindo 231? será que está usando a escala certa do multímetro para medir? será que não está usando um daqueles adaptadores na tomada do aparelho (o pino da churrasqueira é grosso "20A" daí não cabe e o pessoal coloca um adaptador "10A" e pra somar, as vezes a fiação da casa é de fio fino... e neste caso esquenta mesmo... vai até derreter... Só mais uma opção para você verificar aí.

Deve ser um equipamento bem sensível por "espelhar os sinais vitais" de um paciente real... qualquer mudança na formula pode dar M. por exemplo: o equipamento não liga... então você detecta um resistor danificado... mas como não tem um igual, troca por um semelhante... e o equipamento volta a ligar... você fica satisfeito mas não sabe que ele pode estar errando o diagnóstico por conta de um resistor/ou outro componente, inapropriado... sei lá, mas deve ser bem sensível a componentes corretos... por se tratar de vidas em jogo eu não arriscaria mexer se não fosse algo muito simples... aliás... não compraria um equipamento destes consertado...

acabo de perceber um detalhe... meu micro não é pintado por dentro... a não ser que seja com verniz, pois é todo de inox por dentro... (não parece ter verniz)... achei no youtube um igual do meu:

isso mostra que pelo menos a micro chave do solt de cartão está boa.

outra coisa pode tentar ligar a placa e colocar o dedo em cima de alguns chips para ver se estão esquentando em demais (com exceção dos que deveriam esquentar mesmo) por exemplo processadores... outro dia peguei um note que não lia usb... e dentro dele tinha um chip pegando fogo...

Também desconfiei destes componentes... pois me pareceu que as perninhas do soquete de cartão vão ligadas neles... mas é difícil saber o que é... teria que tentar achar algo escrito no próprio componente e verificar no google: (código do componente + datasheet) para ver qual é o componente para saber o processo para testar... pode ser que seja um shiftlevel (passar de uma tensão para outra) tipo se o console trabalha com 5v e o cartão com 3v, poderia ser necessário este componente... Mas não sei se é este componente que falei... teria que dar uma estudada na placa... por hora o que você pode fazer é ver se a trilha entre o soquete do cartão e o componente não esta interrompida...

Bem assim que funciona... Se for igual, coloca a ponta preta no conector COM e a vermelha no Vma (não no 10A). e gira o botão, tem uma das escalas onde você encosta uma ponta na outra e deve aparecer zero no display... (em alguns apita) Uma opção é você usar esta função para detectar alguma trilha rompida no percurso... por exemplo toca num dos contatos internos do conector do cartão e visivelmente veja onde ele era ligado (vai acompanhando a trilha) na outra ponta (se tiver uma solda) encosta na solda e deve apitar... ou aparecer zero... ou ambos... significa que a trilha está chegando até ali... (na solda as vezes é preciso dar uma carcadinha na ponta pois nem sembre tem um bom contato) Veja o exemplo da imagem mostra que a trilha está boa: Muita sacanagem mesmo... deve ser por isso que vendeu... pensou que você ia demorar para usar o cartão e perceber o golpe... o problema é que talvez ele já tenha tentado um monte de alternativas e pode ser que alguem já ferrou mais ainda com o defeito que talvez fosse simples...