Resistor de base PNP no circuito

rmlazzari58 · 18 de janeiro de 2019

@Mestre88 e @Isadora Ferraz, esse 4013 é muito melhor que o 555 para essa chave! É que no 555 os dois lados do botão estão numa rede e vão lá prá dentro do chip. Já com o 4013, um lado do botão vai apenas para o Vcc da bateria de 5v. Ou seja, quando Vcc fica zero (S1 aberta), um lado do botão fica no terra e o outro soltinho da silva. Aí é só botar o anodo do LED que piscará no lado solto e corre para a galera!

(Será que isso aí em cima tá bom?)

Agora, quanto ao mosfet "tipo N" (como recomendou a @Isadora Ferraz) no lugar do relé, tô buscando... Descobri um site, Digikey (https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/transistors-fets-mosfets-single/278?k=mosfet) que tem um selecionador que tá ajudando bastante. Pode ajudar quem precisar encontrar outros componentes, também...

Bem... vim aqui só falar do 4013, mesmo. E agradecer sinceramente pela paciência e competência de vocês.

Vamos lá...

Renato.88 · 18 de janeiro de 2019

1 hora atrás, rmlazzari58 disse:

esse 4013 é muito melhor que o 555 para essa chave!

Claro que é, foi desenvolvido com esse propósito ou situações parecidas.

O 555 foi desenvolvido para temporizador, o flip flop com ele é uma coisa meio que na base da gambiarra.

Quanto ao circuito que você postou, aquele diodo e resistor de 10k são inúteis. Basta apenas ligar o botão direto, mantenha o resistor de 1k e coloque um capacitor de 4,7uF no lugar do de 100nF.

rmlazzari58 · 18 de janeiro de 2019

E nesse esquema aqui, @Mestre88?

Tava estudando e neste, como a chave fecha com o negativo, fica mais fácil adaptar para acender o LED que informa que a bateria está insuficiente para ligar a geringonça.

E sem querer abusar, se der será que você mostraria o circuito que faz uma chave funcionar de um jeito se ficar pressionada por n segundos mas que ativa outra coisa se a gente der apenas um toque nela?

Renato.88 · 18 de janeiro de 2019

Era só inverter o RC e o botão no circuito de antes pra acionar pelo negativo.

Esse pessoal sempre faz uns circuitos diferentes, nem precisa de muita frescura com esses integrados.

Amanhã vou ver se consigo te mostrar esse circuito das duas funções e uma outra ideia que eu tive, se funcionar eu mostro pra ver se você acha melhor.

rmlazzari58 · 18 de janeiro de 2019

3 horas atrás, Mestre88 disse:

Era só inverter o RC e o botão no circuito de antes pra acionar pelo negativo.

Só que o autor, lá, no meu (pouco) entender, mudou tudo. Tirando o relé (que eu acho que encontrei um mosfet que serve), nesse esquema que a chave fica do lado negativo (o que prá mim é o ideal), C1 e R1, que são o que você recomendou mas, por exemplo, entre o pino 5 e o 2 agora tem um resistor de 2k7. Entre o 5 e o terra, um capacitor. O capacitor do pino 4 ao terra sumiu e o que mais tô achando estranho: aquele resistor, lá, de 1M!

Será que esses valores tão certos, @Mestre88? E é para jogar os pinos 7, 8, 9 e 11 no negativo e o 14 no +V?

adicionado 12 minutos depois

Em 17/01/2019 às 20:01, Isadora Ferraz disse:

Este P é bem chato. Pesquise um mosfet de baixa V (Vgs on) canal n. E faça com flip flop mosfet 4013 e etc. O consumo desta 'chave' tende a zero.

Em 17/01/2019 às 15:14, Isadora Ferraz disse:

O problema é que não me vem a mente um de baixo RDS a baixo VGS mas sim existe.

@Isadora Ferraz, dei uma pesquisada e se você puder me ajudar com o datasheet...

Tô achando que o IRFZ44N serve. Pelo que entendi ele fecha quando tiver entre 2v e 4v no gate (na saída do 4013 tem 5v, será que faz mal?), deixa passar até 35A entre o D e o S. E acho que como é para muito mais tensão/corrente do que vai passar nesse caminho (5v / máx 2,5 ou 3A, vá...), ele não vai nem esquentar. Se for isso mesmo, ele vai ficar no lugar do relé com folga...

Sabe dizer, Isadora, quanta corrente esse mosfet - se é que esse realmente serve - toma da bateria? Lembro que a bobina do relé tomava acho que uns 50mA...

adicionado 13 minutos depois

Ops! Olha o datasheet desse IRFZ44N aí:

irfz44n.pdf

Renato.88 · 18 de janeiro de 2019

27 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

quanta corrente esse mosfet é que esse realmente serve - toma da bateria?

Praticamente nenhuma

rmlazzari58 · 19 de janeiro de 2019

E sobre os outros componentes, @Mestre88?

E também, se não for incômodo, será que o mosfet IRFZ44N serve? (Pelo menos é tipo N, como a @Isadora Ferraz, recomendou, rs...)

Renato.88 · 19 de janeiro de 2019

7 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

E também, se não for incômodo, será que o mosfet IRFZ44N serve?

Parece que serve, pelo que entendi ele começa a fechar a partir de 4,5V. A corrente máxima com 10V e a tensão máxima do gate é de 20V.

Eu devo ter algum desses, posso testar na prática pra ter certeza.

Depois eu explico sobre o 4013.

.if · 19 de janeiro de 2019

Pra pirar seu cabeção...

De fato é bom que a V no gate seja bem alta e... olha a viagem minimalista com 40106

Seu flip flop

Um oscilador...

e um dobrador de tensão

pra você aplicar no gate. Detalhe não mastigado é que como não há corrente no gate, C2 jamais descarregaria. .. lembra daquele teste bobinho, bobinho? Então ... um R de 1M ou +.

Se conseguir, não me peça pra explicar + que isso...

rmlazzari58 · 19 de janeiro de 2019

Agora, @Mestre88, sobre o botão de duas funções, andei pesquisando na Internet e só achei proposta que envolve programação, Arduino e coisas sofisticadas do gênero. Aí, mesmo correndo o risco de falar bobagem, queria sua orientação. Tava pensando o seguinte:

Você aperta o botão e isso faz o circuito começar a "encher" um capacitor. Quando solta, se o capacitor estiver "cheio", o circuito faz uma coisa, muda o estado no 4013. Se estiver vazio, faz outra, aciona o sistema LM3914+barra de LEDs. Prá verificar se o capacitor tá "cheio" ou não, um comparador tipo LM358. Mas tô achando estranho uma coisa: nesse caso o que dispara a ação do circuito não é o apertar do botão e sim largá-lo...

Será que vale a pena pensar nisso aí?

Renato.88 · 19 de janeiro de 2019

18 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Você aperta o botão e isso faz o circuito começar a "encher" um capacitor. Quando solta, se o capacitor estiver "cheio", o circuito faz uma coisa, muda o estado no 4013. Se estiver vazio, faz outra, aciona o sistema LM3914+barra de LEDs

Olha aí xará, descobriu a minha ideia. É exatamente isso.

O capacitor ia junto de uma porta lógica qualquer pra ter um acionamento "seco". Com o lm358 também dá certo, mas no circuito tinha várias portas lógicas, então era mais fácil trabalhar com elas.

Sobre a ideia da @Isadora Ferraz eu também já tinha pensado, já que a maioria dos mosfets fecha legal com 10V.

É uma maneira de aplicar 10V no gate do mosfet usando sua bateria de 5V.

Eu fiz isso uma vez pra colocar um relé de 24V onde só tinha 12V, no caso eu tinha pressa e só tinha aquele relé disponível.

rmlazzari58 · 19 de janeiro de 2019

Nossa! Daqui a 10 anos conseguirei montar um radinho de pilha hahaha...

Mas sério mesmo... porta lógica é aquilo que tem no 4069 que a @Isadora Ferraz mostrou aí em cima, é isso? Quando ela falou aquilo lá, eu fui xeretar e o flip flop que ela mostrou usa duas... err... porta lógicas (é isso?). Mas o 4069 tem 6 portas dessas! Será que não precisa de LM358 nenhum?!

hehe... já tô vendo minha PCB com 1 único CI, pouquíssimos resistores, um capacitor mais ou menos...

Renato.88 · 19 de janeiro de 2019

2 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Mas sério mesmo... porta lógica é aquilo que tem no 4069 que a @Isadora Ferraz mostrou aí em cima, é isso?

Sim, tem muitas outras com funções diferentes também.

O 4069 tem a mais simples inversora de uma única entrada, e no meu circuito usei ele, as outras portas faziam outras funções.

4 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Quando ela falou aquilo lá, eu fui xeretar e o flip flop que ela mostrou usa duas

O ruim daquele flip flop é que se parece com o do 555, com botão ligado entre entrada e saída.

5 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

Será que não precisa de LM358 nenhum?!

Depende, eu estava pensando em uma coisa onde só iria usar o LM358, aí você esquece 555, 4013, 4069, e tudo isso aí que a gente falou até agora.

O lm358 pode desligar seu som quando acabar a bateria (e não ligar mais) e de quebra acender seu led pra avisar que acabou.

Vou tentar isso daqui a pouco, já que até agora não apareceu nada pra eu fazer, se der certo seu sonho vira realidade:

10 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

hehe... já tô vendo minha PCB com 1 único CI, pouquíssimos resistores, um capacitor mais ou menos...

.if · 19 de janeiro de 2019

25 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

4069 tem 6 portas dessas! Será que não precisa de LM358 nenhum

De fato ele é bem versátil ou melhor... dá asas à imaginação. Uma delas é que ele pode meio que se comportar como um comparador. Algo como você 'polariza' sua entrada com divisor resistivo no limiar (consciente) da histerese. Ao se somar a V analógica a ser comparada, ele avisa na saída.

O mais interessante desta família é seu baixíssimo consumo e poder usar resistores na faixa de Mohm

19 minutos atrás, Mestre88 disse:

O ruim daquele flip flop é que se parece com o do 555, com botão ligado entre entrada e saída.

Isso não o torna necessariamente ruim. O que pode aproximá-lo um pouco da maldade é que seu estado de saída é teoricamente indefinido inicialmente. Isso pode ser contornado...

Renato.88 · 19 de janeiro de 2019

1 hora atrás, Isadora Ferraz disse:

Isso não o torna necessariamente ruim. O que pode aproximá-lo um pouco da maldade é que seu estado de saída é teoricamente indefinido inicialmente. Isso pode ser contornado...

É porque ele queria usar o botão pra outra coisa além disso, então sugeri o 4013 porque aí um lado do botão vai no positivo ou negativo, aí fica mais fácil.

rmlazzari58 · 19 de janeiro de 2019

2 horas atrás, Mestre88 disse:

É porque ele queria usar o botão pra outra coisa além disso, então sugeri o 4013 porque aí um lado do botão vai no positivo ou negativo, aí fica mais fácil.

Pois é, o 4013 seria ótimo daquele jeito, com o botão que alterna a saída no negativo. Ficaria, acho, algo parecido com isso:

(Vai que sirva para alguém...)

Nesse esquema haveria mais um botão, que aqui não aparece, mas que aciona um circuito LM3914+barra de LEDs, que seria para consultar o carga da bateria a qualquer momento.

Com o botão tendo duas funções - um toque rápido, consulta bateria, toque mais "duradouro", liga e, tendo bateria, liga o rádio, não tendo acende um LED - fica mais fácil.

E indo um pouquinho além, acho que daria para hackear o 3914. O LED que acende avisando que a bateria tá fraca seria o primeiro LED da barra de LEDs. Por isso é que o ideal seria fornecer negativo ao LED: o que o 3914 tira para apagar os LEDs da barra (e põe para acender) é o negativo. O positivo, no esquema do 3914, já está direto nos LEDs.

E afinal, no painel, então, ficariam um botão e a barra de LEDs, só isso.

Pressionou o botão levemente, a barra de LED mostra quanto tem de carga na bateria; pressionou por, sei lá... 5 segundos, se tiver carga na bateria, liga o rádio; se não tiver, só o último LED da barra acende.

Mas digamos que tinha carga na bateria, sim, e o rádio está ligado. Nesse momento, pressionou o botão por um segundo, a fileira de LED diz quanta bateria ainda tem. Mas segurou o botão por um tempo maior, desliga o rádio.

(Aqui tem um detalhe, @Mestre88: quando a gente pressionar o botão e largá-lo rapidamente, a barra de LED vai mostrar quanto tem de carga na bateria. Mas soltou esse botão, a barra de LED apaga. Será que tem um jeito de manter a barra de LED acesa por, digamos, 3 segundos ou um pouco mais mesmo depois de soltar o botão?)

Renato.88 · 19 de janeiro de 2019

Ah, tinha esquecido de falar sobre o 4013. No desenho aí faltou ligar o pino 14 ao positivo e os outros pinos que não servem pra nada (com exceção do 12 e 13 que são saídas) ao negativo.

Do meu ponto de vista (não sei o seu) penso que esse bargraph não combina muito para um rádio.

Veja o circuito que eu estava pensando antes como é, bem simples mas resolve o seu maior problema que é de ligar o rádio sozinho quando acaba a bateria e ainda acende o Led se estiver fraca:

Em P1 você escolhe a tensão para o Led acender quando apertar S1 e a tensão estiver baixa.

Não sei se vai acender na bateria fraca, mas caso não acenda é só alimentar o LM358 com aquela bateria menor que aparece nos seus esquemas.

O circuito de baixo desliga o rádio quando a bateria chega em 3V, só vai ligar de novo se estiver com mais de 4V, ou seja, só quando você ligar na tomada pra recarregar. De novo, mudando os valores do resistores se ajusta pra outras tensões.

Não coloquei o mosfet porque na saída dos operacionais não se tem 5V quando ele está ligado, então coloquei um Darlington.

Gasta menos que um relé e tem sensibilidade bem maior do que o BD135 que a gente falava antes.

rmlazzari58 · 19 de janeiro de 2019

1 hora atrás, Mestre88 disse:

Do meu ponto de vista (não sei o seu) penso que esse bargraph não combina muito para um rádio.

Esteticamente falando, é isso? Acho que você tem razão, @Mestre88. Ficará melhor da seguinte forma:

No painel da frente, além do (feioso, na minha opinião, mas fazer o que?) painel do rádio, apenas um botão e um LED. Se o rádio estiver desligado, a pessoa aperta o botão e... duas chances: ou o rádio liga ou acende o LED. Se o LED acender, tá avisando que a bateria está insuficiente.

Na verdade vou dar uma xeretada na buzininha em vez do LED, como a @Isadora Ferraz falou. Talvez fique até mais bacana, o painel da frente: apenas um botão e um buraquinho por onde sai o som da buzininha...

Mas voltando ao botão, digamos agora que o rádio esteja ligada. Aí a pessoa aperta o botão e o rádio desliga.

Mesmo assim vou ligar um 3914 com a barra de LED atrás, então, com um outro botão que, sem sofisticação nenhuma, quando pressionado ativa esse 3914 e quando largado o desativa.

Tá ficando muito bacana, @Mestre88, muitíssimo obrigado a você e à @Isadora Ferraz!

adicionado 31 minutos depois

Examinando agora esse circuito, @Mestre88, tenho umas dúvidas:

Quando o rádio estiver desligado, se houver mais do que, sei lá... uns 3,2 volts na bateria, a gente pressionar o botão faz o rádio ligar, é isso? É que achei estranho o fato do botão não estar ligado a nada em U1B.

Por outro lado, se a bateria tiver menos do que esses 3,2 volts, pode apertar o botão quanto quiser que o rádio não liga, apenas acende o LED, é isso?

Quanto a esse valor, 3,2v, é questão de acertar no trimpot P1, acertei? E se mudar no trimpot, por exemplo, para 2,9 volts, fica valendo para o rádio e para o LED. Ou seja, abaixo dos 2,9v o botão não liga o rádio E acende o LED mas acima disso faz o contrário, liga o rádio mas não acende o LED, é isso?

Por último, só uma observação: tá vendo porque encho tanto o saco por aqui? Juro que nunca nem tinha ouvido falar em "Darlington"... 'Brigadão, de novo.

Renato.88 · 19 de janeiro de 2019

Sobre o meu circuito:

O potenciômetro e o botão push botton só servem para o Led.

O rádio liga (ou talvez não) apertando S2.

Olhando melhor, penso que nem precisa do botão em série com o led, pode deixar direto. Assim ao acabar a bateria o led já acende avisando que acabou.

Pra regular as tensões que o rádio liga e desliga tem que alterar os resistores abaixo, é meio esquisito mexer neles já que o valor do "liga" altera o "desliga" e vice versa.

E mais uma vez acabei tendo outra ideia pra aperfeiçoar esse circuito, de maneira a ficar mais fácil pra fazer ajustes.

rmlazzari58 · 20 de janeiro de 2019

4 horas atrás, Mestre88 disse:

Não sei se vai acender na bateria fraca, mas caso não acenda é só alimentar o LM358 com aquela bateria menor que aparece nos seus esquemas.

Na verdade há apenas uma bateria, @Mestre88. Isso é importante porque a "bateria" grande, de 5v, é a que precisa de uma chave push botom para ligar e desligar. Mas a bateria menor fica sempre ligada. Ou melhor, é essa bateria menor que, quando não tiver os 5v e o botão for apertado, vai acender o LED dizendo que não há bateria suficiente para o som.

Sei que às vezes escrevo confuso mas vou tentar explicar. Eu tinha feito um texto mas como ficou enorme, vou colar só a parte sobre esse negócio de "duas baterias". Mais abaixo posto o texto todo para quem tiver curiosidade e pricipalmente paciência com o jeito tim-tim-por-tim-tim.

Na verdade, com o aparelho desligado da tomada, há apenas uma fonte: a bateria, aquela azulzinha ali, entre o gerenciador de carregamento e o regulador de tensão. Só que entre essa bateria e o circuito do player + amp há o gerenciador de carregamento da bateria e depois dele o step-up. A saída desse step-up é como se fosse a bateria "grande", que sempre fornece 5v ou 0v, dependendo do estado do mosfet do gerenciador. Quando esse mosfet está conduzindo, é como se a chave da bateria de 5v estivesse fechada. E quando esse mosfet abre, na saída o step-up fica 0v.

Mas veja bem: não é porque há zero volts na saída do step-up que a bateria mesmo, ficou sem carga. Justamente por causa da proteção do seu gerenciador, quando há zero volts indo para o player + amp, a bateria ainda tem, no mínimo, 2,9v.

O que eu propus foi justamente usar esses 2,9 volts para, no caso da pessoa querer ligar o aparelho e o mosfet do gerenciador estar aberto, avisar a pessoa que a bateria está descarregada.

Claro que se a pessoa apertando o botão e nada acontecendo, poderia supor que a bateria está mesmo descarregada. Mas achei legal a ideia de que o botão respondesse à pessoa:

"Tudo bem, o aparelho está ok, não está quebrado; apenas a bateria está descarregada."

Eu mesmo ia achar estranho apertar esse botão e absolutamente nada acontecer...

------ a história toda se alguém tiver saco de ler --------------------------

O circuito é assim:

Uma fonte que recebe tensão entre 100v e 230v AC e converte em 5v CC.

Um gerenciador de carregamento de bateria, TP4056, que recebe tensão CC entre 4v e 8v. Esse gerenciador cuida para que a corrente que chega na bateria através da fonte CA-CC não passe de 1A, e que a tensão para a bateria seja de 4,2v. Além disso esse gerenciador tem um mosfet que corta a sua saída para a carga, caso a bateria tenha menos do que 2,9v.

Um bateria, 18650, que dependendo de quanto esteja carregada, entrega entre 2,9v e 4,2v. O padrão dela é 3,7v. Se a gente puser uma carga nela, ela entrega até menos que 2,9v, ela vai se exaurindo. Mas o fabricante diz que ela deve ser desligada da carga se tiver menos do que 2,9v se não estraga. Quanto à corrente, ela é feita para entregar 2.200mA/hora.

Um regulador de tensão, MT3608, que recebe entre 2v e 24v e entrega entre 2,6v e 28v. Nesse caso ele está regulado através de um trimpot que tem nele para entregar sempre 5v.

Um sistema composto por um player (recebe sinal de rádio FM e de bluetooth e também toca arquivos de computador como MP3, FLAC, WAV etc.) e um amplificador, PAM8403. Ambos juntos tomam até uns 1,8A ou 2A, dependendo do que está sendo tocado (se é sinal de rádio ou arquivo de computador) e do volume.

Pois bem, havia uma chave com trava (aqui entre nós chamada de S1) entre o step-up + o player. Essa chave ligava ou desligava esse sistema de som. O problema, que acho que você já entendeu, é que como essa chave era com trava, quando a bateria fica abaixo dos 2,9v, o gerenciador da bateria abria seu mosfet e a corrente parava de fluir para o regulador de tensão que, claro, sem corrente parava de alimentar o som e o rádio desligava.

Nesse momento, como a bateria não estava sendo requisitada, não sei bem como ela recuperava uma parte da carga sozinha, sem a fonte recarregá-la. Quando ela ficava com 3,3v, o mosfet do gerenciador fechava de novo o circuito e o rádio tocava por mais alguns minutos. Só que com o rádio tocando não demorava e a bateria ia prá baixo dos 2,9v de novo e aí o rádio desligava.

Por isso é que era necessária uma forma de que, quando o gerenciador de bateria através de seu mosfet desconectava a bateria do stepup, o sistema daí para a frente só funcionaria se o usuário o ligasse de novo, pelo gesto explícito de apertar o botão.

Agora a parte das "duas baterias" ou "duas fontes":

(parte já escrita acima, aqui repetida)

Na verdade, com o aparelho desligado da tomada, há apenas uma fonte: a bateria. Só que entre essa bateria e o circuito do player + amp há o gerenciador da bateria e depois dele o step-up. A saída desse step-up é como se fosse a bateria "grande", que sempre fornece 5v ou 0v, dependendo do estado do mosfet do gerenciador. Quando esse mosfet está conduzindo, é como se a chave da bateria de 5v estivesse fechada. E quando esse mosfet abre, na saída o step-up fica 0v.

Mas veja bem: não é porque há zero volts na saída do step-up que a bateria mesmo, ficou sem carga. Justamente por causa da proteção do seu gerenciador, quando há zero volts indo para o player + amp, a bateria ainda tem, no mínimo, 2,9v.

O que eu propus foi justamente usar esses 2,9 volts para, no caso da pessoa querer ligar o aparelho e o mosfet do gerenciador estar aberto, avisar a pessoa que a bateria está descarregada.

Claro que se a pessoa apertando o botão e nada acontecendo, poderia supor que a bateria está mesmo descarregada. Mas achei legal a ideia de que o botão respondesse à pessoa:

"Tudo bem, o aparelho está ok, não está quebrado; apenas a bateria está descarregada."

Eu mesmo ia achar estranho apertar esse botão e absolutamente nada acontecer...

Renato.88 · 20 de janeiro de 2019

Agora sim eu entendi.

Sem querer ser chato, eu não costumo ler as postagens todas quando são muito grandes, leio só o mais importante mas as vezes escapa alguma coisa.

Depois eu modifico o desenho, no caso aquela chave que sempre aparece depois do 5V é o seu carregador, certo?

Aquela chave sempre esteve nos confundindo.

rmlazzari58 · 20 de janeiro de 2019

2 horas atrás, Mestre88 disse:

Agora sim eu entendi.

Sem querer ser chato, eu não costumo ler as postagens todas quando são muito grandes, leio só o mais importante mas as vezes escapa alguma coisa.

Depois eu modifico o desenho, no caso aquela chave que sempre aparece depois do 5V é o seu carregador, certo?

Aquela chave sempre esteve nos confundindo.

Na verdade não, @Mestre88. A chave que aparece sempre depois do 5v é o mosfet do gerenciador de bateria, e a bateria de 5v é a saída do regulador de tensão, do step-up. O conversor CA-CC pode estar até desligado. E poderia ser de até 8v... acho que o que confunde um pouco é que tanto esse conversor quanto a saída do regulador step-up são 5v...

Eu tinha posto esse conversor para mostrar o esquema todo. Mas sem ele fica mais fácil visualizar:

Mas quando a bateria de verdade, a azulzinha ali em cima, fica abaixo dos 2,9v, o mosfet do gerenciador da bateria corta a ligação entre ela e o regulador de tensão. Aí é como se o regulador de tensão, que vinha se comportando como bateria de 5v, tivesse sua chave desligada.

Uma ideia era criar um chave em série com essa, do mosfet, porque o mosfet corre o risco de se ligar por si mesmo, quando a bateria de verdade se "auto-recuperar". Então se a gente puser nossa chave em série com a do mosfet, a bateria pode se recuperar à vontade que o aparelho só religa se a gente apertar o botão. Essa ideia a gente matou com o relé ou melhor ainda com o mosfet da Isadora ou o seu "Darlington". O circuito que aciona esses dispositivos (555, 4013, 358... o que for) pode ser alimentado com a saída do step-up, ou seja, com a bateria fake. Até é bom que seja assim porque se não houver 5v na saída do step-up, a gente vai acionar esse circuito prá que, né? Não tem tensão prá fazer o rádio funcionar...

E a outra ideia é usar a bateria real, que sempre terá o mínimo de 2,9v, para informar, através de um LED ou uma buzininha, se a virtual, de 5v, está fechada, quando a gente tentar ligar o aparelho. Eu tava pensando em usar o último LED do graph bar do 3914 para isso mas você tem razão, essa barra fica feia na frente do aparelho. Então o melhor, enquanto eu não tenho a buzininha, é a gente pensar em um LED junto ao botão. Um LED que se acenda quando a pessoa tentar ligar o aparelho e não houver 5v na saída do step-up. Tenho a impressão de que dá para pensar no LED e depois, se der certo de arrumar a buzininha, colocá-la no lugar do LED, será? E esse trabalhão todo é porque a chave que serve para ligar o aparelho caso haja 5v na saída do step-up é a mesma que serve para acender o LED caso não haja esses 5v na saída do step-up. Como hackear essa chave? Como fazê-la funcionar para acender o LED se ela já está no circuito que aciona o relé (mosfet da Isadora ou seu Darlington)? Tudo que a gente pendurar nessa chave para acender esse LED pode interferir na operação dela quando tiver os 5v...

Então não penderemos nada nela, ué. Vamos usar algo que já está pendurado nela. E o que é que já está pendurado nela e que não interfere no acionamento do 555 (4013, etc...)? O negativo da bateria real, aquela que tem sempre no mínimo 2,9v.

O circuito que tem o lado negativo mais "limpo" me parece ser o do 4013. O do 555 tem coisa dos dois lado da chave e a chave não tem um lado direto em nenhuma das polaridades. No 4013 parece que o negativo vai direto aos pinos 4, 6, 7, 8, 9 e 11. Além disso o 4013 parece que "gasta" menos bateria do que o do 555. Então se a "bateria" de 5v não estiver alimentando o 4013, ora... um lado de sua chave já está no negativo, olha lá:

Será que o circuito alimentado pela bateria real vai interferir no funcionamento do 4013 quando este estiver ativo? (E agora, @Mestre88, começa a parte das minhas leiguices) Olha que quando S1 estiver fechada, o transistor ali não vai estar deixando passar nada, porque ele só deixará passar se a sua base estiver negativa. E quando S1 estiver fechada, a sua base estará no positivo, já que o negativo das "duas baterias" é o mesmo.

E, se esse transistor estiver certo ali, será que a rede que informa a ele se S1 está fechada ou aberta tá bem dimensionada? Esses dois resistores são de 1Mohm para não ficar gastando bateria. Mas será que essa resistência toda não prejudica o funcionamento do transistor? Será que não fica corrente pequena demais na sua base? E além disso, será que aquele resistor com uma interrogação é mesmo necessário, já que tem os dois de 1Mohm? Por fim, será que o resistor do LED tá certo ser de 56ohm? Olha que a bateria pode ter 2,9v mas pode ter menos, também...

(E o bar graph e o 3914 ficarão com um outro botão só para eles e na parte de trás. O que nos alivia de ter que criar uma chave temporizada, daquelas que se der um toque aciona esse bar graph mas se der uma apertada demorada, liga ou desliga o aparelho.)

P.S.: Agora, se serve de consolo, muita gente não entende o que digo / escrevo. O pessoal chama de prolixo, diz que eu falo / escrevo demais, além da conta, do que é necessário. O gozado é que eu mesmo fico sempre com a impressão de que falei pouco, fico sempre me perguntando: "Será que expliquei direito?", rs...

Renato.88 · 20 de janeiro de 2019

Voltando ao mosfet, fiz um teste prático com o IRFZ44N. Não vai dar certo, ele fecha legal com 6V ou mais. Antes disso fica com metade da tensão, coloquei uma lâmpada com 2A de corrente.

50 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

A chave que aparece sempre depois do 5v é o mosfet do gerenciador de bateria

Foi isso aí que eu quis dizer, pensei que fosse o mesmo que carregador, no entanto é um circuito de controle (do tipo que tem embutido nos celulares).

Então meu circuito deve ser alimentado com a bateria de verdade, sem esse step-up. Pois não pode cortar a alimentação, o LM358 funciona com 3V.

rmlazzari58 · 20 de janeiro de 2019

E que tal o Darlington, como você tinha dito, no lugar do mosfet? Será que tem esse Darlington fácil no comércio?

Quanto ao circuito que liga/desliga o rádio propriamente falando, a mim parece que o do chip que você trouxe, o 4013, ainda é o melhor, não? Esse 4013 parece que gasta bem pouquinha bateria. E além disso, será que a gente possa usar os pinos do outro lado do 4013 para testar se tem saída positiva no step-up ou não? Ou seja, talvez nem precise daquele transistor lá. Usando a capacidade do 4013 de lidar com sins e nãos, se a saída do step-up estiver zerada, o botão aciona o LED. Se não, o botão despreza o LED e alterna os estados do Darlington. Isso, de alimentar o 4013 direto da bateria, parece bem melhor do que mais um transistor...

Vou rabiscar amanhã, vamos ver se você acha legal.

'brigadão de novo, @Mestre88, por tudo!

Renato.88 · 20 de janeiro de 2019

36 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

E que tal o Darlington, como você tinha dito, no lugar do mosfet? Será que tem esse Darlington fácil no comércio?

Tem sim, o mais comum é o TIP122. Na verdade são só dois transistores dentro do mesmo invólucro, se não achar liga dois transistores ou então um só dependendo da corrente.

Sobre gastar bateria, qualquer ci desses aí consome mixaria.

36 minutos atrás, rmlazzari58 disse:

E além disso, será que a gente possa usar os pinos do outro lado do 4013 para testar se tem saída positiva no step-up ou não?

Diretamente não, esses cis não podem trabalhar com tensões quebradas por que eles ficam doidos, ou é tudo ou nada.

adicionado 1 minuto depois