Tutorial de confecção de placa de circuito impresso pelo método da serigrafia

[neto_e_khelen]

Olá galera, uma pergunta, alguem aqui utiliza a Fastpcb?

[lrmodelismo]

Olá, o que seria fast pcb, é uma tinta para pci?.

[Nyder]

cara, a placa da minha fonte para testes fiz o seguinte:

peguei uma placa fenolite, desenhei as trilhas com um canetão permanente e repassei umas 5 vezes pra marcar bem. fiz uma mistura com percloreto de ferro e água, mergulhei a placa na solução, deixei cerca de 3 minutos, tirei, lavei, e meu circuito estava perfeito.

[mrvalterhugo]

se o autor do topico me permite,quero postar um arquivo do tutorial em arquivo word

http://www.4shared.com/file/dVGz2M5G/Tutorial_de_confeco_de_placa_d.html?

[Mulder_Fox]

Autorizo mrvalterhugo.

Somente lhe peço que acrecente no documento os seguintes créditos:

Autor: mulder_fox - membro do fórum de eletrônica do Clube do Hardware - http://forum.clubedohardware.com.br/eletronica/f39

Obrigado.

[mrvalterhugo]

ok

editando....

http://www.4shared.com/document/trpDppkN/Tutorial_de_confeco_de_placa_d.html

[malepobox]

;3636193']Cara eu fiquei de cara' date=' perfeito...Qual é esse tipo de quadro que usou? fios por cm...

você tem estamparia?[/quote']

Olá.... bom dia....

você deve usar telas de poliéster esticadas em máquina (a mão ficam frouxas) com quadros de alumínio para não ocorrerem deformações.

A tela para traçados e simbologia deve ser de 120 a 180 fios

Para máscara anti-solda (epoxi bi componente) a tela deve ser de 70 fios.

Caso precise fazer processo fotográfico (Dry-Film) e furos metalizados, com estanho-chumbo só escrever (aí vai necessitar de equipamentos que até dá para fabricar)

Boa sorte.

Alexandre

[Matheus Ryndack]

Olá.... bom dia....

você deve usar telas de poliéster esticadas em máquina (a mão ficam frouxas) com quadros de alumínio para não ocorrerem deformações.

A tela para traçados e simbologia deve ser de 120 a 180 fios

Para máscara anti-solda (epoxi bi componente) a tela deve ser de 70 fios.

Caso precise fazer processo fotográfico (Dry-Film) e furos metalizados, com estanho-chumbo só escrever (aí vai necessitar de equipamentos que até dá para fabricar)

Boa sorte.

Alexandre

Olá!

Você sabe como metalizar os furos das placas?

Abraços

[CostaJ]

muito boa materia e tutorial

[Mulder_Fox]

Valeu CostaJ

[guto501]

Muito bom esse tutorial

[Mulder_Fox]

Obrigado, guto501

[ELÉCTRIK]

se voce quer fazer placas de alta resolução até mesmo placas para componentes SMD use a tinta FAST PCB é uma tinta foto sensivel

faço placas com este método, a qualidade final é realmente profissional, muito superior a serigrafica.

Olá galera, uma pergunta, alguem aqui utiliza a Fastpcb?

Eu utilizo e é muito bom

O resultado é muito superior a qualquer outro metodo que conheço

faço placas com qualidade profissional e até mesmo placas para componentes SMD

Precisando de uma força para utilizar este método é só perguntar que te esclaresso a duvida

valeu

[Hrenan7]

Li e re-li. Muito bom:lol:

[malepobox]

Eu não tenho estamparia. Nunca havia mexido com isto. Aprendi para poder fazer minhas placas.

As características do quadro constam no tuturial.

É um quadro de 20 x 25cm de madeira. O tecido é de nylon de 120 fios x cm.

Olá amigo.

Mais caro, mas melhor usar poliéster de 120 fios em quadro de alumínio.

Por que o poliéster?

Quando você está imprimindo, as bordas da fibra da placa podem cortar o tecido. (você tb pode proteger com fita adesiva, se bem que para tirar a cola depois, não é fácil).

O nylon, se furar, rasga de fora a fora, inutilizando o quadro.

Já o poliéster é muito mais resistente e acaba compensando no custo.

Por que usar qudros de alumínio?

Quadros de alumínio não distorcem a imagem e não deixam o tecido frouxo, após algumas lavagens. Tecido frouxo, causa impressão borrada e fora de registro dos furos.

Hoje para se ter ideia, um quadro de 40x35 interno, de alumínio e poliéster está em torno de uns R$ 40,00. É mais caro, mas no final compensa.

Olá!

Você sabe como metalizar os furos das placas?

Abraços

Olá amigo.. Desculpe pela demora em responder.

Metalização de furos.

Antes de mais nada, você deverá já ter a placa furada e com bordas maiores que o tamanho original, cerca de 1 cm em cada lado.

Essa vai ser sua região de manunseio da placa.

Muito bem.

você deverá ter vários tanques para o processo de metalização.

Vou descrever a sequência para você.

1- Desengraxante

2- Duas lavagens

3- Persulfato de Amonea (para criar certa porosidade no cobre original e ancorar os próximos banhos)

4- Duas lavagens

5- Acido Clorídrico (10%)

6- uma lavagem

7- Cloreto de Paládio

8- Uma lavagem

9- Cobre Químico (Este banho reage com o Cloreto de Paládio e forma Cobre metálico nso furos e nas camadas de cobre do laminado.

10- Duas lavagens

11- Acido Sulfúrico (10%)

12- Cobre àcido (este banho é eletrolítico e forma uma camada de segurança para você trabalhar o resto do processo.

13- Duas lavagens

14- Anti- Oxidante à quente (para evaporar + rápido.

Esses materiais você encontra na AlfaCleaner em SP.

O processo não para aí.

Vem depois a impressão (serigrafia ou filme seco, casoa s pistas sejam muito finas)

Após, Mais uma linha galvânica - Cobre àcido para dar camada final nos furos e postas.

Após, Banho de estanho-Chumbo

Após, Corrosão (cloreto de Amonea)

Após, Retirada do estanho que srviou de resist.

Após, Máscara e simbologia (epoxi ou ultra violeta).

Após, Imersão em estanho -Chumbo Liquido com retirada controlada (Air hot Leveling)

Após, Fresagem das bordas deixadas a maior no começo do processo.

Boa sorte.

[RogerMasters]

Alquem , consegui compra a fastPCB estes dias , mado e-mail e o pessoal nao responde! sera que ainda vende?

[ZMAPRI]

Quem tiver sem tempo para montar utilize os serviços do mercado livre :

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232542029-confecco-de-circuitos-cartoes-placa-de-prototipos-pcb-pci-_JM

ou http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232871599-confeccao-circuitos-impressos-eletronicos-pic-microcontrol-_JM

Ou tags :

Confecção De Circuitos Cartões / Placa De Prototipos Pcb Pci

ou

Confeccao Circuitos Impressos Eletronicos Pic Microcontrol

Obs: Não custa muito e o serviço é rápido e de qualidade .

[teixeiramg]

Há um tutorial em video que ensina passo a passo o processo.

http://www.eletromaniacos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=168

[Eliédina]

Penso que o método da serigrafia para confecção de placas de circuito impresso não seja adequado para pequenas quantidades, devido a ser trabalhoso e demorar relativamente bastante tempo, mas, eu utilizo este método até mesmo para confeccionar apenas uma placa.

Quando resolvi deixar a caneta de retroprojetor de lado e confeccionar placas com aspecto mais profissional, procurei por um produto chamado fotoresist, mas, não encontrei à venda no Brasil.

Hoje em dia é possível encontrá-lo à venda, pelo nome de PRP200 e, considero que seria a melhor opção para a confecção de pequenas quantidades, inclusive, creio que a resolução seja maior do que a conseguida por serigrafia.

Tentei, então, pelo chamado método térmico e também pelo método de aplicar a emulsão de serigrafia diretamente na placa, mas, não me dei bem com estes métodos.

Decidi então partir para o método da serigrafia e tenho obtido resultados que considero satisfatórios.

Por isto, resolvi descrever como faço minhas placas por este método para que alguém que esteja interessado, nem que seja apenas para imprimir o silk dos componentes, possa ter uma referência a mais.

Preparação do fotolito

A emulsão endurece onde a luz incide. Portanto, precisamos de um fotolito positivo, ou seja, aquele que corresponde a imagem que queremos impressa. Desta forma, ao revelar a tela com água, a emulsão nas áreas que não foram expostas à luz sai.

Eu utilizo transparência da marca Sistem, que considero muito boa.

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/TransparenciaI.jpg

A transparência para inkjet tem uma face sensível à água . É por isto que é possível imprimir nela. Temos que ter o cuidado para não tocá-la com a mão molhada e não deixar respingar água.

Eu imprimo a imagem duas vezes para depois sobrepô-las e conseguir um fotolito de melhor qualidade, pois, quanto mais opacas as áreas impressas melhor.

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Fotolito2.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Fotolito1.jpg

Preparação da emulsão

Existem diversos fabricantes de suprimentos para serigrafia.

A melhor marca na minha opinião é a HB:

http://www.agabe.com/pt/prod_nome.php

As emulsões desta marca são relativamente caras, porém são excelentes. São vendidas em embalagens de pelo menos 1 litro.

Eu utilizava a emulsão rosa da marca Saturno, que é encontrada em frasco de 250 ml e o sensibilizador da mesma marca:

http://www.saturno.com.br/

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/EmulsaoI.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/SensibilizadorI.jpg

Esta emulsão é para tintas à base de solvente, já que a tinta utilizada para imprimir a placa é a base de solvente

Para ativar a emulsão precisamos misturá-la com o sensibilizador, na proporção de 10% de sensibilizador.

Hoje eu utilizo a emulsão Unifilm C2 da HB que é presensibilizada e, portanto, não precisa ser misturada com sensibilizador:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/UnifilmC2.jpg

A vantagem é que eu posso retornar para o frasco a emulsão que sobrou na calha.

A partir daqui, tudo deve ser feito num quarto com pouca iluminação, pois, após misturada com o sensibilizador, a emulsão fica sensível à luz.

Eu utilizo uma lâmpada de 25W vermelha,

Para produzir uma tela com a emulsão Saturno, eu colocava 20 ml de emulsão no bécher e adicionava 2 ml de sensibilizador:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Emulsonobecher.jpg

Misturava bem devagar para formar menos bolhas. As bolhas podem provocar falhas na tela.

Depois de misturados a emulsão e o sensibilizador, é bom deixar repousando por pelo menos 15 minutos para as bolhas maiores se desfazerem.

Depois deste tempo, eu despejava a emulsão na calha.

Com a emulsão Unifilm C2 basta despejar na calha:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Emulsonacalha.jpg

Aplicação da emulsão na tela

O quadro que utilizo é de madeira. Ele tem 20cm x 25cm.

Quando o comprei, pedi para que colassem um tecido de 120 fios.

Nas lojas que vendem produtos para serigrafia eles colam o tecido no quadro utilizando máquinas para tencionar o tecido.

Mas, recomendo que se compre um quadro de alumínio, pois, o de madeira pode empenar, além do que a madeira encharca e demora para secar quando se lava o quadro.

Daqui em diante, vou chamar de tela o tecido esticado no quadro.

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/QuadroI.jpg

A largura da calha deve ser um pouco menor do que a largura interna do quadro.

Para aplicar a emulsão, eu encosto a calha na tela na posição vertical e, então, inclino a tela levemente para que a emulsão escorra e toque a tela.

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Aplicandoaemulso.jpg

Quando a emulsão, que é bem viscosa, tenha encostado na tela em toda a extensão da calha, eu puxo a calha para cima num movimento rápido, mas, antes de chegar no fim, volto a tela para a posição vertical. Isto é para que não fique uma camada grossa no fim do percurso.

Faço isto uma vez em cada um dos dois lados da tela.

O importante é que a camada aplicada seja homogênea e não fique grossa.

Isto exige prática.

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Telacomemulso.jpg

Com um cartão de crédito, que utilizo como espátula, eu espalho para fora a emulsão acumulada nas beiradas que demoraria muito para secar.

Agora temos que esperar a emulsão secar.

Eu acelero a secagem abanando a tela com uma cartolina.

Exposição da tela

O próximo passo é expor a tela à luz.

Para isto eu utilizo um refletor de lâmpada halógena de 500W:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/RefletorI.jpg

Temos que encostar o fotolito no lado de fora da tela e com a imagem invertida.

Para assegurar que o fotolito fique bem encostado na tela, evitando que a luz penetre por baixo das áreas opacas, eu utilizo dois vidros:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Vidros.jpg

Um tem em uma de suas faces um papel preto colado e é um pouco menor do que as parte interna do quadro para que ele possa entrar dentro do quadro.

O outro é transparente.

Faço, então, um sanduíche: o vidro com o papel preto colado, a tela, o fotolito e o vidro transparente, por cima.

O vidro de baixo vai em cima de uma caixa para livrar o quadro:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Caixaevidropreto.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Telaprontaparaexposio-1.jpg

A função do papel preto é evitar que a luz atinja, por baixo, as áreas onde o fotolito é opaco através de reflexão no vidro de baixo.

Quanto mais longe da tela o refletor estiver, melhor. Isto porque quanto mais puntiforme a fonte de luz for, melhor.

Deve-se utilizar, pelo menos, uma distância de 1 metro. Menos que isto, a luz pode penetrar por baixo das áreas onde o fotolito é opaco devido ao ângulo entre a fonte de luz e o fotolito.

Nesta distância de 1 metro, eu deixo a tela sendo exposta por 6 minutos.

Quanto maior a distância, maior o tempo de exposição. Se for menos, a emulsão não vai endurecer o suficiente e se for mais, ela pode endurecer onde não deveria (onde o fotolito é opaco).

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Exposiodatela.jpg

Revelação da tela

A revelação da tela é feita com um jato moderado de água, mas, antes devemos molhar a tela ainda no quarto escuro.

Depois de terminada a exposição da tela, utilizando uma bacia com água, eu molho os dois lados da tela. Isto é para poder sair com a tela para a claridade, já que a emulsão molhada é menos sensível a luz.

Existem esguichos de água à venda nas lojas de produtos para serigrafia. Eu fiz o meu com um esguicho de pulverizador:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Esguichonotanque.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/EsguichoI.jpg

A água esguichada retira a emulsão das partes que não foram expostas à luz.

Não se pode demorar nesta etapa, pois, mesmo as partes que foram expostas à luz acabam desmanchando se demorar muito.

Deve-se esguichar até ter certeza de que a imagem foi totalmente revelada. Imediatamente em seguida, aplica-se o anti-véu HB70:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/HB70.jpg

Primeiro no lado de dentro da tela e depois no lado de fora com uma esponja de espuma macia para evitar a formação de veus que são áreas fechadas na tela provocadas por emulsão que não endureceu e escorre pela tela.

Em seguida, retira-se o excesso de água da tela com papel toalha, apenas encostando o papel, sem esfregar.

Depois de totalmente seca, a tela está pronta:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Telapronta.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Detalhedatelapronta.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/NovaTela2.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Tela4.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Tela5.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Tela6.jpg

Impressão da placa

Eu posiciono a placa a ser impressa entre outras duas placas coladas numa mesa com fita adesiva dupla face.

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Placanamesa.jpg

Estas outras duas placas servem para que eu possa puxar o rodo desde fora da placa, no mesmo nível. Assim ele não esbarra com as quinas da placa prejudicando a impressão nas bordas.

O rodo é de poliuretano de dureza alta (75-80 shores) com corte vivo e a sua largura, é claro, deve ser maior do que a largura da placa que queremos imprimir:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/RodoI.jpg

As duas placas nos cantos servem para calçar o quadro para que haja uma distância de cerca de 1mm entre a tela e a placa.

Em seguida, posiciono o quadro e fixo ele com um par de prisioneiros:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Quadrofixado.jpg

Para imprimir a placa, utilizo a tinta Etch Resist da marca Genesis:

http://www.genesistintas.com.br/produtos/solvente/EtchResist_Gen_BTPortugues.pdf

Faço uma trilha de tinta e puxo pressionando bem a quina do rodo na tela.:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Quadrocomtinta.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Quadroapsimpresso.jpg

Após a impressão, verifico se não houve falhas:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Placaimpressa.jpg

E então, recolho a tinta que sobrou sobre a tela com um cartão de crédito que utilizo como espátula e retorno para a lata de tinta.

Em seguida, limpo muito bem a tela e o rodo com estopa encharcada com aguarrás várias vezes até que toda a tinta seja retirada.

Devemos aguardar pelo menos 2 horas para corroer a placa.

Remoção da emulsão da tela

Para utilizar o quadro em outro projeto, precisamos remover a emulsão utilizando um produto próprio chamado removedor de emulsão:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/RemovedorI.jpg

Primeiro, deve-se molhar a tela e depois aplicar este removedor com um pincel de poliester.

Logo a emulsão amolece e pode ser lavada com um jato de água.

Lista dos principais materiais necessários

1) Transparência para imprimir o fotolito

2) Fita adesiva dupla face com 1cm de largura

3) Quadro de 20cm x 25cm com tecido de nylon de 120 fios colado.

4) Emulsão para tintas à base de solvente

5) Sensibilizador para emulsão (se a emulsão requerer)

6) Calha de 15 cm para aplicação de emulsão.

7) Refletor com lâmpada halógena de 500W.

8) Vidro de 15cm x 20cm com papel preto colado numa das faces.

9) Vidro de 15cm x 20cm transparente

10) Antivel HB70

11) Esguicho d'água em formato de leque

12) Papel toalha

13) Rodo de 15cm de polieretano de alta dureza com corte vivo

14) Tinta serigráfica Each Resist.

15) Aguarráz

16) Estopa

17) Removedor de emulsão

18) 2 Prendedores (prisioneiros)

Fotos de algumas placas impressas:

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/NovaPlacaImpressa1.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/NovaPlacaImpressa2.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/NovaPlacaImpressa3.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/PlacaRelgioTop.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/PlacaRelgioBottom.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/PlacaRelgioDetalhe1.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/PlacaRelgioDetalhe2.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/PlacadoComutadordeudio.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Placa1Impressasemnome.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Placa1Corroidasemnome.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Placa1-Componentes.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Placa1Montada2.jpg

http://i645.photobucket.com/albums/uu178/mulder_fox_2009/Placa1Montada1.jpg

Obrigada...

Valeuuuuuuuu.............

Muito bom receber sua ajuda.

[lopess]

Ola amigos sou novo por aqui, mas aprecio muito as informações compartilhadas, excelente topico parabens mulder fox vejo que ocê contribui muito nesse, fórum.

[shalffon]

Olá amigo excelente tutorial! Tenho uma duvida, queria saber se posso usar a tinta "Unifilm SP" da "HB" ao invéz da "Unifilm C2", Grato desde já.

[Mulder_Fox]

Olá amigo excelente tutorial! Tenho uma duvida, queria saber se posso usar a tinta "Unifilm SP" da "HB" ao invéz da "Unifilm C2", Grato desde já.

Sim, você pode usá-la também.

[Visitante]

No passado, entre os anos 1992 e 1996, usei muito essa technologia de fabricação de circuitos impressos pelo processo de serigrafia.

Eu produzia circuitos impressos, inclusive dupla face, para reforma de acionamentos de corrente continua e outras aplicaçãos industriais.

Mesmo se pode parecer fácil de fazer, é preciso bastante pratica e cuidados nos detalhes para conseguir fazer un circuito de boa qualidade.

- o fotolito deve ser quase perfeito com otimo contraste. Na epoca, isso era feito usando o original feito com decadry e tranferivel ou com positivo fotografico (negativo de negativo)

Atualmente, como faço os meus projetos com EAGLE, uso uma impressora Laser.

Nem todas as impressoras servem: precisam ter um ajuste de contraste.

Tenho duas imressoras Laser, uma HP laserjet 1200: essa não serve pois o contraste é insuficiente mesmo com cartucho toner novo original pois não permite aumentar o contraste, uso uma antiga impressora OKIPAGE 6W que tem ajuste do contraste.

Faço impressão num poliester transparente especial para Laser, mas tem um segredo: para dar boa aderencia do toner, e portanto bom contraste, eu passo uma lixa fina na superficie do poliester para o tornar rugoso e aspero e dar boa aderencia da tinta.

Eu uso duas copias coladas com cyanolit uma acima da outra.

- para as telas, de inicio, melhor comprar a tela pronta. Como eu precisava de muitas delas, inclusive de tamanhos diferentes, aprendi a esticar o tecido eu mesmo. O tecido deve ser humidecido e fixado por pelo menos 3 carreiras de grampos, com reforço depois por cola.

Comprando o quadro de madeira (nunca deu problèma de empenar) e o nylon 120 fios avulsos, as telas ficavam muito baratas.

Nunca precisei reutilisar uma tela, nem valia a pena.

- para aplicação da emulsão (sempre usei a emulsão azul da Saturno), eu não tinha calha, mas uma chapa de aluminio perfil de box de banheiro com bordas aredondadas e cortada na largura adequada.

Deve ser feito na escuridão, iluminação com apenas uma lampada vermelha de 25W.

Eu secava a emulsão com secador de cabelos, temperatura baixa. (max 50 a 60 graus)

-para imprimir a tela, usava 5 lampadas de incandescencia 100W como fonte de luz.

Os socquetes eram montados num chapa de madeira quadrada de 40cm e controladas por temporisador eletrônico.

Tempo de exposição de 3 a 4 minutos.

As lampadas ficavam no chão.

Eu colocava uma placa de vidro sobre duas cadeiras ligeiramente afastadas uma da outra (a altura das cadeiras proporcionavam uma distancia de aprox. 35cm entre a tela e a fonte de luz), depois, sobre o vidro, eu colocava o fotolite, a tela, um pedaço de pano preto de tamanho adequado, um pedaço de espuma, uma placa de madeira e um livro usado como peso para dar pressão.

- para limpar a tela, usava o chuveirinho e agua fria.

- secava a tela com secador de cabelos (nada de esfregar com papel ou pano), temperatura media.

Tudo isso deve ser feito na escuridão, com iluminação apenas com aquela lampada vermelha.

Nunca teve problema de veu, nem sabia que esse problema podia existir.

No acabamento, ainda precisava vedar o espaço entre o quadro de madeira e a tela com fita de papel gomada para evitar o acumulo de tinta e de gastar muito solvente demais para limpar a tela.

No proximo post, falarei da impressão do circuito impresso.

[Mulder_Fox]

Obrigado por sua contribuição emilianogringo.

Tem um produto muito bom para tornar o fotolito impresso a laser mais opaco: Opak Laser da Agabê.

[Visitante]

Obrigado por sua contribuição emilianogringo.

Tem um produto muito bom para tornar o fotolito impresso a laser mais opaco: Opak Laser da Agabê.

Me pareceu que o maior problema é a falta de aderência do toner no poliester brilhante.

Lixando o poliester melhorou, e muito, a qualidade do fotolite.

Existe tambem um produto que torna o papel comum (onde não ha problema de aderência do toner) transparente aos raios ultra-violetos.

Se chama Transparent 21 da Kontakt Chemie - CRC mas acredito que não é disponivel no Brasil.

http://www.crceurope.com/csp/web/msds.csp?document=BDS000693_3_0_&idx=2899634

Eu cheguei a usar a serigrafia para fazer prototipos, mas o procedimento acaba sendo muito caro e demorado para fazer um unico circuito impresso.

Quando se trata de uma dezena ou mais placas, é pura beleza !

Hoje em dia, para prototipos, uso o procedimento de impressão direta na placa com camada fotosensivel.

Apesar de existir produtos a pulverisar numa placa comum para a tornar fotosensivel como o POSITIV 20 da Kontakt Chemie (guardar o produto na geladeira !) e o EPRP200 da ELECTROLUBE BRASIL HKW, nunca teve muito bons resultados com estes produos.

http://www.farnellnewark.com.br/fotoresistentepositivo200ml,product,EL00095,0.aspx

Apesar de ser caro, prefiro usar placas que vem com camada fotosensivel.

http://www.newark.com/cif/aa16/pcb-presensitized-epoxy-1f-100x160/dp/23M4691?in_merch=Popular%20Products

Voltando ao assunto serigrafia, antes de mais nada, preciso dizer que imprimir circuitos impressos e limpar telas deve ser feito num lugar bem arejado, de preferência ao ar livre, na area da casa por exemplo, pois os solventes são inflamaveis e podem causar danos a saûde.

O material e as ferramentas necessarios são muito simples e baratos:

- uma mesa de madeira reservada a este uso.

- duas dobradiças a parafusar na mesa com grampo para fixar a tela (vendidas nas lojas de tintas, departamento serigrafia).

- um rodo da largura adequada (usava rodo de madeira e borracha de baixo custo)

- dois retalhos de circuito impresso fixados na mesa com fita adesiva para posicionar a placa a ser imprimida.

- papel jornal

- panos limpos

- uma colher de sopa que eu usava para pôr tinta na tela.

- tinta Etch resist : eu usava a tinta 4636 da Saturno que não é mais fabricada hoje.

você forneceu informações muito interessantes sobre outra marca de tinta Etch resist.

Tentei usar tinta de serigrafia comum: não perca o seu tempo e o seu dinheiro com isso, simplesmente, nunca da certo, as trilhas ficam cheias de furinhos, é sem proveito.

E, é claro, bastante solvente, eu comprava galões de 5L.

Quando você quer imprimir as duas faces de um circuito dupla face, esperar que a tinta da primeira face esteja bem seca, e sempre usar os mesmos cantos como referencia.

Esclareço:

Se você tem imprimido a primeira face posicionando a placa usando dois retalhos de circuito impresso em 90 graus colados na parte da frente as direitas, para imprimir a segunda face, os retalhos deverão ficar na parte da frente, mas do lado esquerdo.

Para posicionar corretamentes aqueles dois retalhos a 90 graus um do outro de maneira que a impressão das duas faces correspondem, eu furava previamente os quatro furos de fixação da placa com broca fina (2mm) e alinhava os furos do circuito impresso com o desenho dos furos na tela.

As placas de circuito impresso deve ser limpas e sem rebarbas.

Eu limpava as placas com pano e solvente antes de imprimir.

Caso o cobre da placa esteja oxidado, eu limpava com Bombril tambem.

Para imprimir, melhor ter alguem que possa lhe ajudar.

Um cuida apenas da tela, de imprimir e de segurar a tinta com rodo enquanto a tela esta levantada, o outro posiciona o circuito a ser imprimido, o retira e o guarda depois de impresso e novamente posiciona um outro cicuito a ser imprimido.

Assim, o rendimento fica espetacular, pode imprimir muitas dezenas, senão centenas, de circuitos numa so hora.

Precisa-se fabricar um tipo de estante de madeira, na medida certa, para guardar horizontalmente os circuitos recentemente imprimidos a uma distancia de dois ou tres centimetros um do outro ate eles secar completamente.

Imprimir as primeiras vezes numa folha de papel jornal ate a impressão sair perfeita.