GabrielLV

O gerenciador de discos do Windows é bem limitado. Você só pode unir um espaço não alocado com a partição que se encontra logo a esquerda dela (no caso, a "Partição de Sistema EFI"). Como existe uma partição no meio, separando o espaço não alocado da unidade D:, você não irá conseguir uni-los pela ferramenta do Windows. Para unir, terá que usar um programa de terceiros. Recomendo o Minitool Partition Wizard. https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html

Ambas as placas-mãe informam que o máximo de memória RAM suportado é 128GB, sendo no máximo 32GB por slot. Em nenhum local está falando que "só é compatível dual-channel" nem nada do tipo. Se você tem apenas 1 módulo de memória RAM de 32GB, ele irá funcionar normalmente em ambas as placas e em qualquer slot que você conectar. https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/B550M-AORUS-ELITE-rev-10-11-12/sp#sp https://www.ASRock.com/mb/AMD/B450M Pro4/index.asp#Specification

Isso não é uma marca. "To be filled by oem" significa que o fabricante não inseriu a informação de qual é a marca e modelo da placa, então não dá pra saber com isso. Baixe o CPU-Z, clique na aba "Motherboard", tire uma foto e poste aqui. https://www.cpuid.com/programas/cpu-z.html

@andrefortes1 Além do que foi comentado acima, pelo seu tópico anterior, dá para chegar a conclusão de que a MBR do Sistema está corrompida, fazendo até mesmo o seu HD de alguns TB ser reconhecido como uma unidade de 128PB. Eu gostaria muito de saber como que você chegou na conclusão de que precisaria trocar a agulha, pois os relatos mostram que o problema está nos pratos que armazenam os dados....

Pelo seu tópico anterior, o mais provável é que o que tenha acontecido foi um dano nos pratos do HD, e não na agulha em si. Ao abri-lo, mesmo que em uma sala limpa, você terminou de contamina-lo pois uma simples poeira em cima do disco irá danifica-lo mais ainda. A mesma coisa vale até mesmo para instalar uma película de celular em uma sala limpa, pois em uma questão de frações de segundo, a tela já está cheia de particulas de poeira de novo, quem dirá em um disco rígido.... Você pode ficar a vontade e tentar trocar a agulha, mas a chance de você condenar mais ainda o seu disco rígido é muito maior. Nunca ouvi falar de troca de agulha para resolver problemas do tipo, mas se realmente for tentar, tenha certeza de que o HD "doador" é exatamente o mesmo do seu, para evitar problemas. E lhe desejo MUITA boa sorte para fazer este procedimento.

Dos 4 milhões de setores defeituosos, apenas 630 são recuperáveis. Simplesmente compre outro HD.

@Mateus Heckert Gonçalves Ele está utilizando por bons motivo, que é simplesmente para analisar a sua utilização e principalmente os arquivos que você baixa para garantir que não há nenhum malware. O antivírus do Windows está te atrapalhando? Causando algum problema? Se não for o caso, então não tem nenhum motivo, e muito menos sentido, em querer desativar esse recurso que é extremamente importante para a segurança de qualquer computador. OBS: Se o seu computador é o mesmo que está na sua descrição, você tem 8GB de memória RAM (8192 MB), 150MB são menos de 2% da memória RAM total que você possui, sendo que apenas as abas que você tem aberta no seu Chrome já totalizam quase 1GB (6 vezes mais o que está em uso pelo serviço do antimalware), enquanto que o antivírus irá aumentar o uso somente quando necessário que é para fazer alguma análise. Novamente, se isso não está causando nenhum problema de lentidão ou algo do tipo no seu PC, então não tem motivo e muito menos sentido em você se preocupar em desativar este serviço.

@Mateus Heckert Gonçalves Por que exatamente você quer que ele saia? Ele é o serviço de antimalwares (antivírus) do Windows que obviamente serve para proteger o computador contra infecções, e naquele momento ele nem sequer está sendo utilizado (0% de CPU, 0% de disco e apenas 23MB de memória).

Leia o artigo a seguir. E por gentileza, pesquise sobre as informações que você posta antes de ensinar coisas erradas. https://www.howtogeek.com/266072/you-can-still-get-windows-10-for-free-with-a-windows-7-8-or-8.1-key/ @ferka O Windows 10 não tem "licença gratuita" nenhuma quando se conecta a internet. Se o seu computador já teve alguma versão anterior do Windows ativada (8.1, 8 ou 7), ela será automaticamente convertida para uma chave digital, que é o padrão de ativação usado nas versões modernas do Windows. Em nenhum momento será lhe dado uma "licença gratuita", o que é feito é simplesmente converter a chave/licença antiga que você já tem para o padrão atual. Você compra o direito de uso do Windows. Desde o lançamento do Windows 8 em 2012, a Microsoft permite a atualização gratuita para as versões mais novas, e o mesmo vale para o Windows 11. Caso você tenha uma versão antiga do Windows (7 por exemplo), você pode atualiza-la gratuitamente para o Windows 10 e até para o 11, pois essas atualizações são gratuitas, bastando baixar a ferramenta de atualização no site da Microsoft. Com relação a dúvida inicial do tópico, vejo diversos usuários comentando que conseguiram com sucesso ativar o Windows 10 usando uma chave do Windows 11, mas eu nunca encontrei uma fonte oficial e confiável que informasse se isso realmente é possível (também não achei no site da Microsoft). Por via das dúvidas, recomendo que você entre em contato com o suporte da Microsoft antes de efetuar a compra, para ter certeza. Lembrando que, se o seu Windows 10 é a edição Pro, terá que atualizar para o Windows 11 Pro e vice-versa. Licenças Home não funcionam na Pro, e Pro não funciona na Home.

@Caio Luís Mas tem algum problema no seu microfone? Ele não está funcionando, não está captando áudio? Ou você está preocupado apenas com a descrição do item?

O Clube do Hardware não tem nenhum "software oficial". O CrystalDiskInfo é simplesmente um dos programas mais conhecidos e portanto, boa parte dos usuários aqui o recomenda, e o Kingston SSD Manager é um programa da Kingston, e não do Clube do Hardware. Ao que me parece, se trata de uma falha no programa, pois ele aponta um alerta crítico mas logo abaixo ele está normal. Teste o software com outro programa, como o GSmartControl e veja o resultado: https://gsmartcontrol.shaduri.dev/downloads

Está errado e isso não é questão de opinião, especialmente pelo fato de que todos os "bloatwares" podem ser desinstalados e/ou desativados, e isso não resolverá o problema pois como foi dito acima, isso é causado por você estar usando HD em vez de um SSD. Tanto é que a Microsoft, após o lançamento do Windows 11, começou a botar pressão nos fabricantes de computadores para pararem de vendê-los usando Windows 10/11 com HD, e está previsto para que isso comece a ocorrer a partir de 2024. Sobre a sua pergunta: O Windows 7 é sim o melhor sistema operacional para você usar em hardwares antigos (e com isso, eu me refiro especificamente ao HD), sendo que você deve evitar de usar este sistema operacional devido a ele já ter sido descontinuado pela Microsoft em janeiro de 2020, fazendo com que ele seja um sistema completamente inseguro e obsoleto, tanto que vários desenvolvedores já estão parando de fazer seus programas compatíveis com esse sistema, deixando-os somente compatíveis com versões posteriores ao Windows 10.

@Ezequiel Uchôa Não será necessário. Basta atualizar o driver. Isso só acontece em caso de troca de placa-mãe, pois o Windows hoje em dia fica vinculado a ela (e ao e-mail Microsoft, caso o usuário tenha fornecido um), e não ao processador....

@Lima Chagas Existem registros informando que ocorreu a BSOD, e também existem registros informando que não foi possível gerar corretamente o log delas (coisa que geralmente acontece quando é falha de hardware). A minha suspeita no momento é que o chip TPM (que é um chip da placa-mãe) é o culpado. Faça o teste para analisarmos. O Credential Guard é um recurso do Windows que serve para proteger as credenciais do usuário durante o login. E para este recurso funcionar, é necessário o chip TPM... https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/credential-guard/credential-guard-requirements OBS: Em alguns casos, já vi falhas extremamente específicas do tipo serem resolvidas com a atualização do BIOS. Você fez bem em atualiza-la pois era justamente uma das próximas recomendações hehe. E uma dúvida. Com a sua instalação do Windows 11, você chegou a mexer em alguma configuração ou fazer alguma instalação relacionada ao Hyper-V?

Veja se os arquivos não estão ocultos dentro da pasta windows.old. Vá nessa pasta, na parte superior clique em "Exibir" e marque a caixa "Itens ocultos", e explore todas as pastas dentro da windows.old para verificar se há algo lá. Se a opção de retornar para o Windows 10 não está mais disponível, então o unico jeito de restaurar o Windows para a versão 10 é formatando a máquina.

@Lima Chagas Eu recomendei um procedimento ali que não é mais necessário, atualize a página para ver a resposta (e desculpe o engano). Se você removeu depois que deu tela azul, então é importante testar nos próximos dias para verificar a funcionalidade. E faça o teste que mencionei acima com o BurnInTest, pois analisando os logs do Windows novamente, existem diversos registros apontando para erros relacionados ao chip TPM que é necessário para o funcionamento da criptografia do Sistema, e também para a execução do Windows 11.

@Lima Chagas Faça o seguinte: Volte no BurnInTest, em Dashboard, e selecione os seguintes itens para testar: CPU, Disk, PCI-E, TPM. Rode os testes novamente e poste o resultado aqui. Independente dos resultados serem positivos ou negativos. Após isso, tente desativar a funcionalidade do chip TPM no setup da sua placa-mãe. Eu não encontrei exatamente onde fica essa opção, mas achei este vídeo que pode ajudar a localiza-lo, caso sua BIOS seja a mesma. https://www.youtube.com/watch?v=LpcHLSsd4vo Vá para o minuto 8:35. Na configuração "Settings\Security\Trusted Computing", ele pedirá para você ativar. Para o seu caso, você deve desativa-lo caso esteja ativo. Salve as configurações e teste o PC. Veja se o problema persistirá. EDIT: Ignore o que eu mencionei acima pois poderá causar problemas no seu Windows 11. Faça somente o teste do BurnInTest Se você já o removeu, então não.

O problema ocorreu quando a fonte tinha apenas 1 mês ou ocorreu 1 ano depois de tê-la comprado? E quanto tempo tem o HD? O que exatamente você "desligou" e "ligou" de novo? E por que fez isso? Qual fio queimou? Pode nos enviar uma foto? E por gentileza, melhore o nível do seu português nas próximas respostas e forneça todas as informações necessárias para podermos te ajudar.

Me envie os novos logs, rodando o coletor de logs.

Veja se o zoom não está aplicado, segure a tecla CTRL e use a roda do mouse para subir/descer para aumentar/diminuir o zoom.

@mick 07 Fora que, consta no site do desenvolvedor, que ele não funciona no Windows 8.1 nem no 10 (quem dirá no 11...), e que é bem improvável que ele funcionará. Além de dizer que, apesar de alguns usuários até conseguem fazê-lo funcionar nessas versões, não é algo garantido pelo desenvolvedor. https://combofix.org/combofix-windows-8-110-compatibility.php É complicado fazer a recomendação de uma ferramenta para "remover vírus" que está a mais de uma década desatualizada...

@Vitor Mel0 Você pode baixar qualquer software de varredura online como o Eset Online Scanner, Kaspersky Virus Removal Tool, ou simplesmente instalar um antivírus no computador e coloca-lo para fazer uma verificação completa. É um completo absurdo chegar recomendando formatação para "remover vírus" quando isso é desnecessário em 99,99% dos casos, pois você baixar uma varredura online ou fazer o scan de um antivírus é algo automático, você vai lá, clica para verificar e deixa o PC parado, enquanto que uma formatação exige a reinstalação de tudo o que você tem, fazer o backup e restauração, etc., o que é uma coisa inconveniente para a maioria dos usuários, portanto, recomendo que ignore esse tipo de dica caso não seja conveniente para você. Você também pode, também, usar o serviço de Remoção de Malware gratuito aqui do forum: https://www.clubedohardware.com.br/forums/forum/89-remoção-de-malware/ E com relação a este arquivo, pelo que pude ver, ele é um tipo de biblioteca que pode ser usado por vários tipos de programas diferentes. Porém, existem alguns tipos de malwares que podem acabar usando arquivos conhecidos para permitir o funcionamento dele. Portanto, recomendo que execute as ferramentas acima apenas por precaução.

@daquinho No S.O, e não no BIOS. O bitlocker é um recurso do Sistema Operacional, não da placa-mãe, porém, a atualização do BIOS pode interferir em recursos do chip TPM (necessário para o funcionamento do bitlocker). O bitlocker para funcionar e criptografar a unidade, ele exige o chip TPM, mas caso você altere algo no BIOS, você irá interferir somente no chip TPM, a criptografia (que é realizada pelo S.O.) continuará ativa.

1- Funciona exatamente igual, tanto em HDs quanto em SSDs. 2- Você não "burlou" o bitlocker. Esse sistema serve para criptografar os dados da unidade, impedindo o acesso a eles, e não para impedir a formatação. Ao formatar, você apagará todos os dados, o que os tornará "permanentemente" irrecuperáveis. Você teria "burlado" o bitlocker de fato se você tivesse conseguido recuperar os dados mesmo com eles criptografados, o que não é o caso. Inclusive, caso você tenha uma unidade criptografada pelo bitlocker ou outro sistema de criptografia, caso você já tenha um backup dos dados, basta simplesmente reinstalar o Sistema do zero e recuperar o backup depois, sendo que é exatamente isso que é feito em casos de infecção por ransomware. Você não conseguiu formatar antes por conta de alguma configuração do BIOS que estava incorreta, e não por ter "burlado" o bitlocker. Eu trabalhei por quase 2 anos no suporte da Dell, e não é assim que o bitlocker funciona. Ele por padrão vem configurado na maioria dos computadores e notebooks vendidos por ela, mas ele só é ativado e bloqueia o computador em 3 situações: 1- Caso o usuário tente desmontar o notebook e/ou troque alguma peça (nesse caso, o sistema irá identificar a mudança das peças e automaticamente bloquear o HD). Isso é feito para caso o notebook seja roubado, mesmo que a pessoa tente pegar o HD/SSD e colocar em outra máquina, ela não conseguirá ter acesso a nenhum dado sem a chave. 2- Caso o usuário atualize o BIOS do notebook sem desabilitar o bitlocker antes. Em vários casos, isso faz com que o bitlocker bloqueie o notebook e exija a chave. 3- Em alguns casos, alguma atualização apresentando problemas do Windows também causa esse problema. Em todas as 3 situações, o usuário poderá formatar o HD/SSD normalmente, pois o bitlocker existe para impedir o acesso aos dados, caso o notebook seja perdido ou roubado. Ele não irá impedir a formatação e reinstalação do Sistema Operacional.

Não adianta tentar desativar no BIOS também pois uma vez que ele já ativou e criptografou a unidade, o único jeito de desabilita-lo é com a chave de desbloqueio. Você terá que tentar conectar o HD em um computador e tentar fazer a recuperação da chave, sendo que geralmente ela fica salva no mesmo e-mail que foi inserido no computador quando você o pegou pela primeira vez. Se não conseguir fazer isso, então não há o que ser feito. A criptografia da unidade é algo que já foi realizado em tudo o que está dentro da unidade, não é algo que pode ser desfeito mexendo no BIOS. https://support.microsoft.com/pt-br/windows/localizando-sua-chave-de-recuperação-do-bitlocker-no-windows-6b71ad27-0b89-ea08-f143-056f5ab347d6