ricardospimentel

@Silver Bullet, essas que você comprou parecem até que bem boas e trabalham com tensões de 85VCA a 265VCA. O anúncio dele é bastante descritivo e diz até o modelo dos leds empregados bem como sua quantidade. Parece que fez boa compra. ...fui revisar o tópico e vi que você já havia feito os cálculos. Além do quê, revisei minha resposta e vi que me atropelei e confundi os números, he-hê! Dei uma corrigidinha lá, agora veja se entende melhor.

Caro @alexandre.mbm, se é fraude não posso afirmar. Por acaso esta foto que você postou é exatamente igual à da lâmpada que você comprou? Já vi vários modelos dessa lâmpada. Uns maiores, outros menores. Escrevi minha resposta com muita especulação, pois não sei exatamente quais leds estão em uso na sua unidade. @Isadora Ferraz, a modelo com rosto de Mr. Bean, especula que sejam modelos de 75mW e eu especulo que sejam de 200mW, mas podem ser tanto a mistura dos dois quanto algum outro modelo diferente com aparência similar. O que você pode fazer é contar a quantidade de leds na sua lâmpada e dividir isso pela potência divulgada na sua lâmpada. Isso dará mais ou menos a potência de cada componente empregado. Mas saiba que algumas empresas da China não seguem norma alguma e divulgam como querem seus produtos. Basta ver no MercadoLivre a quantidade de lanternas de leds com tanta potência que estou pensando em comprar uma dessas para apontar para Júpiter e fazer todo mundo pensar que temos um segundo Sol. Sem contar que algumas dessas têm tanta energia que com uma é possível abastecer uma casa por um mês inteiro!!!

Esses leds nessa lâmpada se parecem muito com leds smd de 200mW. Para 16W seriam necessários cerca de 80 peças. Nessa lâmpada da foto temos 8 tubos com 12 unidades, então teríamos 96 leds. O que dá 167mW por led. Claro, estou prevendo leds de 200mW, mas eles podem ter outra potência próxima disso.

Esta FLC que paguei $18,00 vai passar por testes, mas duvido que dure as 30.000h prometidas. Marquei com caneta o dia da compra e assim que ela se queimar vou poder conferir isso.

Uma pequenina curiosidade: Se a Obsolência Programada faz com que as lâmpadas incandescentes não passem de 1.000h e lâmpadas fluorescentes 10.000h (se bem que essas pragas fluorescentes, se durarem dois anos é muito, além de inundarem nossas casas com EMI), em quanto tempo as de led se queimarão? Ou melhor: Em quanto tempo elas serão programadas para se queimarem? Sei que há um cartel mundial com essas marcas famosas no mercado em que elas são forçadas a cumprir uma "norminha" de duração.

Tem os leds da Cree de 115lm/W num modelo de 10W, mas vi num artigo deles que já criaram um modelo com mais de 200lm/W, só não vi ainda sendo comercializados. Em 10 anos poderemos comprar leds 30X mais eficientes 10X mais baratos, segundo a lei de Haitz. Há pouco tempo era comum se ver leds de 1W com 30lm, 40lm ou 50lm e hoje é fácil se encontrar modelos com 100lm.

Olá. Há algumas semanas comprei na Andra uma Lâmpada de led da FLC de 10W por $18,00, a uso todos os dias e tem parecido até que bem boa. Comprei só uma pra experimentar por que tinha medo de ser uma furada, mas até que não. Ela é bem fechadinha. Essa que eu comprei funciona com tensões de 100 a 240VCA e provavelmente indica que ela funciona com fonte chaveada full range. A luminosidade dela, segundo a própria caixa diz, é de 806lm e equivale a uma lâmpada de 60W incandescente. Me surpreendeu bastante por iluminar tão bem e não oscilar nadica de nada.

Olá Flávio e obrigado à resposta. Pois bem, quanto ao caso da Avell, vi aqui mesmo no CDH (http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1082614-avell-b155-max/#entry5938542) a reclamação que me deixou alerta, bem quando eu estava começando a pesquisar sobre opiniões a respeito do B155max deles, já sobre a Powernote, não lembro mais onde vi o relato similar, mas não precisei de muita pesquisa há pouco para encontrar um fato desses ( http://adrenaline.uol.com.br/forum/notebooks/290570-powernote-2a-placa-mãe-queimada.html ). Sei que tenho direitos a ter direitos de consumidor e procuro sempre exercê-los, mas convenhamos que ao ver diversas reclamações sobre a empresa e ver que há demora no atendimento e que eles têm a tendência a jogar a culpa no pacato usuário, prefiro fugir mesmo. Esse também é o caso da Asus, basta fazer uma busca no ReclameAqui. Olá mattaus e obrigado à resposta. É verdade. Eles possuem sim assistência técnica brasileira, mas há grande demora nos atendimentos e grandes reclamações no ReclameAqui. Vi um caso onde um cidadão comprou o famigerado X550LN e teve problemas, enviou à assistência e então, assim que retornou, o problema continuava (um problema no teclado. Não lembro a referência agora, mas posso dar uma busca mais tarde). Então ele reclamou e a Asus pediu que ele re-enviasse a máquina para o reparo. O que se sucedeu foi que a Asus devolveu seu dinheiro e isso depois de 25 dias. Nesse caso aí não há muito de que reclamar, mas se tenho pouco tempo para resolver dessas coisas, como fico? Por isso é que pergunto se alguém já precisou da assistência dela e nos contar para me tranquilizar e comprar essa máquina.

Oi. Também estou dividido entre esse aparelho da Asus e um Latitude da Dell e acredito que pegarei o da Dell pelo fato de ver muita queixa relacionada à Asus no Reclame Aqui sobre seu pós-vendas.

Oi. Por algum acaso do destino, alguém já precisou da assistência técnica da Asus? Fico muito atentado a comprar esse notebook da Asus, mas o medo de acabar precisando dos serviços dessa empresa é enorme vendo relatos de algumas pessoas daqui e também no reclame lá (ReclameAqui). Pretendo comprar ou o X550LN ou um da Dell com a famigerada Geforce GT740M. Gostaria mesmo de pegar ou um Avell ou Powernote, mas o medo de ser um sorteado a ter a placa mãe queimada e ouvir da empresa que o dano foi por mal uso é enorme.

Só dando um pitaco: Se for abri-lo, então abra-no com o seletor virado para baixo na mesa. Primeiro tire o parafuso dele (pois acho que ele só tem um mesmo, não lembro) e então siga a dica que lhe dei há pouco. Isso evita que se perca ou se solte algum dos jumpers metálicos que são encaixados muito delicadamente naquele plástico. Também lhe aconselho a não usar palha de aço, lixa, óleo aerosol (WD-40), ácido sulfúrico, água e sabão, etc. Use um cotonete embebido em Isopropanol (álcool isopropílico). Limpar à seco também dá, basta utilizar uma borracha branca de vinil e em seguida passar o cotonete para limpar os resíduos da borracha. Como vês, é rápido, fácil, garantido!

Esse celular merece o meu Troféu Jóinha, pois meu irmão o comprou e vi que é ótimo. Só não é ótimo o sistema de navegação GPS dele que não traz mapas off-line.

Tente utilizar sua máquina sem essa placa de vídeo, pois sua placa-mãe possui uma saída on-board e veja se o problema ainda acontece. Experimenta também um teclado diferente também com conexão diferente. Testar um outro Sistema Operacional é interessante também (Um Linux Fedora pelo Live CD ou Live USB sem afetar a instalação no disco rígido).

Ok. Para os cabos XLR - XLR, utilizes cabos blindados de 2 vias (malha mais 2 cabos internos). Quanto à chavinha, deixe-a em "Estéreo" no seu caso. Viu que esse seu amplificador também possui a opção "Bridge"? Esta função é útil quando se deseja unir as duas saídas, fazendo com que se tenhas um amplificador único com potência dobrada. Claro, antes de utilizar essa função é necessário ler o manual, pois há procedimentos a se realizar neste caso. A opção "Mono" lhe é útil quando se quer que ambos os canais reproduzam o áudio vindo de apenas uma fonte ou por um cabo só.

"Saídas Master" são as saídas principais do teu misturador e são separadas por canais, dois, Direito ® e Esquerdo (L). A única saída em mesas de som (Pode haver outra que não me lembro agora) que é mono e soma ou os dois canais principais ou um e/ou vários canais específicos, é a saída Monitor, que não existe no seu misturador para DJs. Lhe recomendo fazer como escrevi lá no post #18. Quanto aos cabos: Sim, RCA >> XLR, conforme o esquema que lhe passei (prefira a opção de cima do desenho que lhe passei). São dois cabos, um para cada canal.

Ok, então você já tens um equipamento adequado. Podes sim fazer desse jeito, pois são duas saídas 1 e duas saídas 2, mas vai aqui uma observação: Os subs precisam captar os sinais de ambos os canais e pelo o que eu notei, seu cubo subwoofer já faz isso pra você, facilitando tua vida. Sugiro que leve os cabos ao sub e depois para os PAs (vice-versa também dá). Compraste bons materiais. Para manter boa qualidade, utilizes apenas o necessário de cabos. Quanto mais curtos, melhor, mas claro, uma pequena folga é sempre desejável.

Eu vi que na penúltima postagem a dica de configurar a tensão da CPU para 1,200V, mas ajustar a tensão de trabalho só deve ser feito quando se quiser fazer ajustes finos para se ter uma performance melhorada. Realizar esse tipo de ajuste é arriscado, pois tens de também preparar um bom radiador de calor já que o bicho vai esquentar. Outra observação, se fizer algum ajuste incorreto, é que se pode danificar a CPU. Todos aqueles ajustes são sempre por sua conta e riscos. Cuidado. Por isso que a minha primeira observação foi "Deixar na BIOS as configurações padrão, reiniciar e tentar novamente". Deixando as configurações no "Default", você garantirá que sua placa-mãe se comporte como uma placa-mãe padrão. Tenhas também certeza se sua BIOS está atualizada.

Não há problema quando o áudio nos dois canais for idêntico. A entrada XLR ou canon é de apenas um canal ou mono e possui um comparador que compara os sinais dos pinos 1 e 2 ("-" e "+") para fazer comparações afim de se cancelar ruídos, por isso que seu uso é voltado para quando houver necessidade de cabos longos. O que pode ocorrer quando na fonte o sinal for diferente nos dois canais é que percebas que o som sai estranho com apenas o grave e vozes sem Back-Vocal em alguns casos. Muito cuidado ao se conectar alto falantes nesse amplificador seu. É certo que ele possua proteções, mas seus alto-falantes e ouvidos não. Não te recomendo utilizar apenas subwoofers nesse sistema para o que você precisa fazer. Subwoofers são falantes com sonoridade voltada às frequências graves. Você precisará, além deste cubo, de amplificadores e caixas FULL RANGE para se ouvir dos graves aos agudos. Esse OPSB2800 é um Sub e é feito para tocar as frequências mais graves apenas. Ele possui duas entradas, mas apenas um amplificador (Tentei ler o manual dele, mas me doeu os olhos só de tentar ler aquilo). Acho que ele possui duas entradas apenas para pegar o sinal e passar para frente, para o próximo equipamento, afim de aumentar a praticidade. Sendo assim, com apenas uma das entradas é possível usar esse cubo. Apenas um cabo.

Bem, sou bem limitado para entender o que está ocorrendo por aí, mas é possível tentar-se algumas práticas para se tentar diagnosticar isso aí. Deixar na BIOS as configurações padrão, reiniciar e tentar novamente; Utilizar algum Linux Live (em CD ou USB sem alterar nada no disco rígido). Eu costumo utilizar Fedora com uma opção de Dados Persistentes bem generosa num pendrive grande para que na próxima reinicialização pela USB eu possa continuar de onde parei sem perder o que instalei. Acaba funcionando como num disco rígido até. Maravilha isso com USB 3.0! Reinstalar todos os drivers do seu sistema. Se possível, desinstale os drivers originais e instale novamente o driver atual. Note que deves já ter os driver no seu disco. Comece com os drivers do Chipset da sua placa-mãe; Revise a conexão entre seu processador e seu slot. Se necessário, limpe com muitíssima perícia e cuidado os pinos dele com Álcool Isopropílico (não use qualquer outra coisa). Tomando o máximo de cuidado também com eletricidade estática. No caso do Linux, deve haver algum programa similar ao AIDA64, para se tentar o mesmo que no Windows. Com estes testes, acho ser possível isolar o problema e se dizer onde ele está.

praticamente qualquer pasta térmica serve. Não tenho notícias de alguma marca ruim no mercado.

A temperatura não está tão no limite, mas é possível que o processador esquente muito rápido para o sensor ter tempo de perceber. Se tudo está novo na sua máquina, aproveite para revisar todas as conexões, tanto de cabos quanto de slots.

Te sugiro que revises a união do processador com o dissipador do cooler e muito cuidado na aplicação da pasta térmica: Uma fina camada cobrindo toda a área de contato entre CPU e o dissipador já basta (camada esta tão fina quanto uma folha de papel).

Ok. Esta é uma representação gráfica da "Opção 2": "" Fonte: http://www.digitaldjtips.com/2014/06/questions-xlr-rca/ Seria um desses para cada um dos amplificadores. Este é o esquema mais indicado que utilizes. Como trabalhas com música, então é natural que deseje dois canais separados.

O seu amplificador do monitor é de apenas um canal ou mono. Só vais conseguir estéreo com dois iguais a estes ou mais, entretanto, não haverá a necessidade se se utilizar os dois canais se a fonte de áudio for um microfone ou guitarra, por exemplo. Te aconselho que faças uma leve correção no seu cabo: Opção 1: Do lado do conector XLR, unir os pinos 1 e 3 (GND e negativo). Em sequência juntar os cabos AZUL e VERMELHO. Isso te possibilitará continuar utilizando a conexão XLR que compraste e lhe permitirá, de forma simples e rudimentar, captar o áudio dos dois canais do seu mixer Pioneer. Opção 2: Do lado do RCA, unir os cabos AZUL e PRETO e em seguida, eliminar um dos pinos RCA e, finalmente, soldar a união realizada com os dois cabos no pino central do conector RCA para um dos canais. Você deverá utilizar esta opção quando possuir um outro amplificador monitor ou quando utilizar algum amplificador estéreo. Não esquenta a cabeça para utilizar a conexão balanceada com conexão XLR. Ela só é necessária quando as conexões forem necessariamente longas, como é o caso dos microfones ou conexões entre amplificadores com fontes de sinal que tenham mais de 2m de distância. No seu caso, o ideal são conexões simples e desbalanceadas mesmo que com cabos de boa qualidade ficam perfeitos e profissionais.

Com o cabo que fizeste, o som sai normalmente e igualmente nos dois canais?